Посадка под гидробур

Рис. 59. Различные способы дренажа.

Этот высокопроизводительный способ посад­ки, создающий наилучшие условия укоренения са­женцев, роста и развития растений, получил боль­шое распространение.

Посадочный агрегат состоит из обычной цистер­ны, либо водораздатчика ВР-3 или тракторного опрыс­кивателя, гидробуров, соединенных с указанными ем­костями резиновыми шлангами и насоса, с помощью которого в них под давлением 1,5-2 атм. подается вода.

При посадке рабочий ставит гидробур на месте отметки посадки саженца, размывочной струей пробуривает скважину, глубина которой регулируется ограничителем, прикрепленным к штанге гидробура. При этом он делает 3-4 нажатия на бур и несколько вращательных движений им внутри скважины, чем обеспечивает необходимую глубину и образование в ней почвенной жижи, которая плотно облегает корне­вую систему и подземный штамб саженца. Расход воды на одну скважину 2-4 литра.

В скважину вручную опускают саженец с нижними корнями длиной 7-10 см на глубину немного больше установленной и тут же чуть поднимают, чтобы корни расправились.

Посадка черенков этим способом более проста, чем саженцев. Затем саженцы и черенки окучивают рыхлой почвой.

Посадочный агрегат имеет 4-8 гидробуров, обеспечивающих посадку примерно 4-8 рядов.

В емкость с водой можно вносить микро- и макроэлементы и одновременно производить подкор­мку растений.

В последние годы для посадки винограда стали использовать агрегаты с механическим гидробуром, исключающим тяжелый труд бурильщика.

Глава 6 уход за молодым и плодоносящим виноградником Уход за виноградником в первый год после посадки

От умелого, тщательного ухода за молодыми виноградными кустами в 1-4 годы их жизни зависит приживаемость, время вступления в первое плодоноше­ние, количество и качество будущих урожаев.

Вслед за посадкой проводят разрыхление по­чвы в рядах и междурядьях путем продольной и по­перечной глубокой культивацией на производ­ственных виноградниках и рыхление вручную на приусадебных участках.

В течение лета почву рыхлят 4-6 раз, пример­но через 15 дней, для уничтожения сорняков и по­чвенной корки.

На притеночных холмиках уничтожают корку. Работу эту проводят осторожно, чтобы не повре­дить молодые нежные побеги винограда. Холмики, разрушенные дождем или ветром, поправляют вручную. Высоту холмиков по мере роста зеленых побегов постепенно снижают.

В начале роста на каждом растении оставляют 2 более сильных, удобно размещенных побега, ос­тальные, ненужные для формирования, выламыва­ют. При оставлении большого количества зеленых побегов они к концу вегетации остаются слабо раз­витыми, плохо вызревшими и поэтому срывают сво­евременную формировку растений, оттягивают вступление в плодоношение.

Если на растении развился всего один побег, то 2-3-х кратной прищипкой можно сформировать еще 1-2 хорошо развитых побега.

Зеленые побеги, достигшие 30 см, подвязывают к колышкам. По мере увеличения длины побегов под­вязку повторяют. При сильном росте побегов им де­лают прищипку. С развитием пасынков их прищипы­вают, оставляя по 2-4 листочка на каждом пасынке.

Для обеспечения успешного развития нижних пяточных корней на одногодичных кустах винограда проводят катаровку.

Первую катаровку проводят в конце июня, вто­рую — в августе.

Катаровка как агроприем особо важна для зон северного виноградарства.

Проведению катаровки в первые годы жизни виноградных кустов, формированию и развитию их корневой системы следует уделять чрезвычайно большое внимание.

Во время выполнения второй катаровки вокруг штамбика каждого куста устраивают лунки глубиной 15-20 см с сохранением их до наступления осеннего похолодания (+6+8°C). Этот прием способствует бо­лее глубокому прогреву почвы, лучшему вызреванию побегов, подготовке растений к зимовке.

Перед первыми осенними заморозками лунки вокруг штамбиков засыпают рыхлой почвой и оку­чивают побеги по второй нормально развитый гла­зок включительно, для предохранения их от первого осеннего заморозка. Перед первыми осенними замо­розками или после них молодые кусты без обрезки укрываются на зиму.

В производственных условиях полив одногодич­ного виноградника проводят по бороздам с обеих сторон ряда на расстоянии 40-50 см от кустов, с нор­мой 450-600 куб. м воды на 1 га.

Для ускорения роста, развития, подготовки рас­тений к зимовке с момента посадки и до 15 июля им дают с поливом 3-4 корневые подкормки азотом, фос­фором, калием, а с 25 июля по 5 августа одну такую же подкормку фосфором и калием.

На орошаемом производственном виноградни­ке подкормки минеральными удобрениями лучше вносить в сухом виде, перед поливом с рассеиванием их по дну поливных борозд, с легкой неглубокой за­делкой мотыгой. Для подкормки единичных кустов на одно ведро воды берут аммиачной селитры 20 г, суперфосфата — 40 г, калийной соли — 15 г.

Для первых 3-4-х корневых подкормок, выпол­няемых до 15 июля, можно использовать навозную жижу и птичий помет. Навозную жижу перед внесе­нием под растения трехкратно разбавляют водой.

Птичий помет используется также в виде ра­створа. В деревянную или металлическую емкость вносят ведро помета и вливают 4 ведра воды. Сбраживание длится 4-6 дней, с периодическим помешиванием. Затем берут 1 л настоя птичьего помета на 1 ведро воды (12 л).

Под развитый одногодичный куст вносят ведро рабочего раствора, под слабый — 0,5 ведра.

Чтобы избежать потери азота при сбраживании птичьего помета, особенно в жаркую погоду, к нему перед началом сбраживания добавляют 2-3 кг супер­фосфата на каждое ведро сухого помета.

В жаркую сухую погоду одногодичные кусты поливают один раз в 6-7 дней, умеренно теплую погоду в 10-12 дней с последующим рыхлением почвы в ря­дах, у отдельно посаженых кустов — в приствольных кругах диаметром 60-80 см.

В облачные дни с похолоданием полив моло­дых и плодоносящих насаждений винограда не ре­комендуется.

В течение весенне-летнего периода на молодом винограднике необходимо систематически бороться с вредителями и болезнями.

В первый год жизни виноградного растения неред­ко большой вред приносят проволочники и гусеницы озимой совки, а на песчаных почвах личинки хрущей.

На Южном Урале не бывает заболевания виног­рада мильдью. В районах, где это грибное заболева­ние на винограднике появляется редко, достаточно провести 2-3 опрыскивания. В тех местах, где мильдью виноградники сильно повреждаются, опрыски­вания повторяют часто.

Первое опрыскивание производят 0,5% раство­ром бордосской жидкости, когда на побегах разовьется по 3-5 листочков. Следующее опрыскивание производят 1% раствором бордосской жидкости. Их повторяют так часто, чтобы прирост был все время опрыснут, т.е. после каждого нарастания 3-4 листьев или когда ядохимикат смыт дождем.

Оидиум — заболевание на винограднике, по сво­ей вредности для культуры занимает второе место после мильдью.

Против оидиума растения тщательно опылива­ют серным цветом (серным порошком). Первое опыливание, как профилактическое, выполняют весной, когда зеленые побеги достигнут длины 10-12 см. Пос­ледующее трехразовое опыливание, также профилак­тическое, выполняется через каждые 10-12 дней.

Радикальным средством борьбы с появившим­ся заболеванием оидиума на растениях является кол­лоидная сера.