4.6. Камуфлирование дефектов на коже

Создание косметики, скрывающей те или иные дефекты на коже, имеет дол- гую историю. Скрывающие приспо- собления, обычно в виде разного рода масок, полумасок, "мушек" и т.п., при- обрели популярность в XVI в., когда с их помощью скрывали уродливые рубцы, например, у перенесших оспу. В дальнейшем стали появляться косметические маскирующие (камуф- лирующие) основы, прежде всего для того, чтобы скрыть возрастные изме- нения на коже шеи и рук. Такие основы представляли собой пудру, ко- торую добавляли в жидкую основу. Они получили название "влажное от- беливание" или "французское отбели- вание". Толстый слой основы при на- несении на лицо хорошо скрывал де- фекты, но делал его похожим на маску

Таблица 4.2. Косметические основы для камуфлирования дефектов кожи на лице

[22]

Основы	Тип	Преимущества	Недостатки
Водосодержащие	Эмульсии "мас- ло в воде"	Легко и быстро наносятся на кожу	Легко стираются, неводостойкие
Содержащие масла	Эмульсия "вода в масле"	Имеют хорошие увлаж- няющие свойства	Нередко быстро за- грязняются
Не содержащие ми- неральных и расти- тельных масел	Содержат толь- ко силиконовые масла	Легко наносятся на кожу, не закупоривают ее, опти- мальны для пациентов с акне и себореей	Могут вызывать стягивание кожи
Безводные	Содержащие только масла	Водостойкие, не содержат консервантов, дают хоро- ший и длительный маски- рующий эффект	Очень тяжелые, трудно удаляются, обладают выражен- ными окклюзион- ными свойствами

и к тому же быстро осыпался. Позднее были разработаны "жирные краски", в которых пигменты в виде порошка смешивали с масляными основами [1]. Камуфлирование такими красками от- нимало немало времени и требовало определенного мастерства, поэтому их использовали в основном театральные гримеры. Эпоха современных косме- тических средств началась в 1936 г. с изобретения Макса Фактора, получив- шего патент на пудру, помещенную в маленькую коробочку. Компактная пудра легко наносилась на лицо с помощью влажной губки, обеспечивая довольно длительный эффект и при- давая при этом коже бархатистый вид и необходимый цвет. С тех пор по- явилось огромное количество различ- ных косметических основ (табл. 4.2).

Они легко наносятся, имеют хоро- шие покровные характеристики и дли- тельное время могут находиться на коже, не теряя своих свойств. Кроме эстетических целей, косметические камуфлирующие основы могут выпол- нять и определенные медицинские за- дачи, являясь ценным дополнением к терапии. Наиболее популярны кремо- вые основы.

Современная маскирующая косме- тика специально разработана для того, чтобы обеспечить в течение не менее 8 ч камуфлирование различных дефек-

тов на коже. Ее цель — сделать дефек- ты менее заметными и придать лицу более привлекательный вид. Эффек- тивность камуфлирования зависит главным образом от качества косме- тики и мастерства визажиста. Дерма- токосметологи также должны уметь использовать эту методику и знать ос- новные типы дефектов на лице, кото- рые можно скрыть подобным образом.

Прежде всего камуфлирование мо- жет потребоваться при контурных и цветовых (например, гипо- и гипер- пигментации) дефектах на лице. Кон- турные дефекты нередко представлены гипертрофическими или атро,фически- ми рубцами, имеющими (хотя и не всегда) неправильную форму. Дефекты пигментации проявляются исключи- тельно нарушением цвета кожи без нарушения ее микроструктуры и об- разования патологической ткани.

Процесс камуфлирования включает нанесение основы и окрашивающего средства. Основа является первичным макияжем, своего рода грунтовкой ли- ца перед нанесением декоративной косметики. С помощью основы можно сгладить грубый микрорельеф кожи, скрыть мелкие дефекты и придать ко- же необходимый тон. На основу на- носят твердые и жидкие румяна или различные цветовые лосьоны.

Типы основ варьируют в зависимое -

105

ти от того, что будет наноситься — крем или увлажняющее средство. В водных основах используются водныеэмульсии "масло в воде", а жирные состоят из эмульсий "вода в масле". Основа может быть прозрачной, мато- вой или непрозрачной, обеспечиваю- щей полное закрытие кожи. Качество маскировки дефекта основой во мно- гом зависит от содержания в ней дву- окиси титана.

При камуфлировании высыпаний, особенно у людей, подверженных акне и себорее, важно знать тип основы того или иного косметического сред- ства. У подростков взбалтываемые ос-новы обычно не вызывают образова- ния комедонов, но они не водостойкие и легко смываются. Масляные основы, наоборот, водостойкие, имеют густуюконсистенцию и обладают хорошими увлажняющими свойствами. Такая косметика держится на коже не менее 8 ч и не удаляется с нее даже при интенсивном потоотделении. Тем не менее масляные основы оказывают выраженное комедогенное действие, поэтому больше подходят для женщин40 лет и старше, когда акне наблюда- ется крайне редко [5].

Способы нанесения декоративной ка- муфлирующей косметики. Процесс при- менения косметики начинается с вы- бора цвета, сходного с натуральным цветом кожи. Для этого небольшое количество косметического средства наносят на тыльную сторону кисти, которую лучше поднести к лицу, что- бы сравнить цвет. Если цвета совпа- дают, процедуру можно начинать. Для придания коже теплых тонов добавля- ют красный, желтый или оранжевый цвет. Голубой, пурпурный и зеленый цвета имеют более холодные тона. Какправило, комбинируют не более трех цветов.

Цветовые камуфлирующие средства не должны легко стираться. Обычно их наносят от центра лица к перифе- рии, за верхней частью ушной рако- вины и ниже подбородка.

Камуфлирование контурных дефектов на лице. Различные травмы, врожден-

106

ные аномалии, хирургические опера- ции на лице нередко приводят к кон-турным дефектам в виде атрофических или возвышающихся рубцов. Послед- ние являются результатом пролифера- ции рубцовой ткани и разделяются на гипертрофические и келоидные. Атро- фические рубцы, наоборот, слегка втя- нуты или располагаются на уровне кожи. Контурные дефекты также мо- гут быть следствием разницы текстуры прооперированной и окружающей не-затронутой кожи. Например, участки кожи, подвергнутые химическому пи- лингу или лазерной дермабразии, ста- новятся более гладкими, контрастируяс окружающей необработанной кожей.

Декоративная камуфлирующая кос- метика, не оказывая прямого лечебно- го действия, тем не менее способна значительно облегчить эстетический и психологический дискомфорт у паци-ента. Ее цель в случае различных кон- турных дефектов на лице — создать иллюзию ровной поверхности кожи. В отличие от хирургических методов даже при неудачном проведении ка- муфлирования косметику можно легко стереть и нанести вновь или подкор- ректировать.

Рис. 4.1. Светлые цвета создают иллюзию выпуклой поверхности, темные — вогнутой.

Маскировка контурных дефектов основана на том, что темные цвета визуально уменьшают выпуклую по- верхность, в то время как светлые, наоборот, придают ей более рельеф- ный, выпуклый вид (рис. 4.1). Это основной принцип, лежащий в основе косметического камуфлирования руб-цов [19]. Поэтому более светлые цвета уменьшают глубину втянутых (депрес-

Рис. 4.2. Камуфлирование контурных дефектов носа.

Заштрихованные участки — нанесение косметики более темных тонов: а — скрытие искривле- ния носа влево путем затемнения выступающей верхней левой и нижней правой сторон носа, а также правой части кончика носа. Противоположные стороны должны оставаться более светлыми; б — орлиный нос с горбинкой примет менее гротескную форму в случае затемнения горбинки и латеральных областей кончика носа; в — курносый нос выглядит более прямым, если затемнить весь кончик и латеральные края носа до его корня; г — длинный нос можно зрительно уменьшить, затемняя кончик носа и латеральные края носа до его середины; д — затемнение только латеральных краев приводит к удлинению короткого носа; е — камуфлиро- вание возвышающегося рубца в области носа.

сированных) рубцов, тогда как темные цвета, нанесенные на возвышающиеся рубцы, наоборот, создадут иллюзию их уплощения.

Те же принципы косметического камуфлирования контурных дефектов на лице с использованием выделения и штриховки можно применять и для оптимизации формы лица, лба, под- бородка или носа. На рис. 4.2 пока- заны принципы камуфлирования на примере различных контурных дефек- тов носа. Участки, которые следует затемнить, заштрихованы, а участки, требующие нанесения светлых тонов, просто очерчены.

При скрытии контурных дефектов на лице не менее важно воссоздать определенные придаточные структуры кожи, так как нормальная поверхность кожи не абсолютно гладкая, а скорее мелкопористая, с многочисленными устьями фолликул и потовых желез,

пушковыми волосками. Более того, даже на абсолютно здоровой коже час- то имеются невусы, себорейные кера- томы, ангиомы, фибромы, гиперлла- зированные сальные железы и т.д. Иногда такие дефекты придают неко- торым участкам лица определенный шарм, поэтому их можно просто под- рисовать.

В ряде случаев альтернативой ка- муфляжу является нанесение татуиро- вок.

Татуировки (от таитянского слова "татау", означающего прокалывание чего-либо) практикуются людьми раз- ных культур тысячи лет, например их наносили египетские фараоны, жив- шие около 6000 лет назад. С тех пор эта традиция распространилась по всем континентам и среди разных культур — от Северной Африки и Европы до Азии, Океании и Америки. Татуиров- ки играли определенную роль в от-

107

правлении религиозных обрядов, с их помощью люди идентифицировали свой статус среди соплеменников, в семье или просто украшали тело.

В Европейских странах татуировки стали популярными с конца XIX в., особенно среди военных и лиц, свя- занных с криминалом. Позднее, при- мерно с середины XX в., татуировками стали увлекаться молодые люди, при- чем из самых разных культурных и социальных слоев. По данным амери- канских дерматологов, уже в 1983 г. в США татуировки имели 9 % мужчин и 1 % женщин [63]. Еще большую популярность они получили в 90-е годы XX в., когда хотя бы одну татуи- ровку имели уже 20 млн американцев. В большинстве случаев на этот шаг решались молодые люди, особенно подростки. Интересно также отметить, что, по данным салонов тату, пример- но половину их клиентов составляли молодые женщины самых разных про- фессий и разного возраста.

Хотя татуаж некоторыми психиат- рами расценивается как одна из форм членовредительства, постоянно увели- чивающееся количество желающих сделать татуировку, постепенно ниве- лирует отрицательные стереотипы, связанные с этой манипуляцией. Ис- следование причин, побуждающих лю- дей делать татуировки, показывают, что большинство из них пошли на этот шаг для самоутверждения, другие — без особой причины, из любопытства, третьи татуировкой подчеркивали свою причастность к шоу-бизнесу, спортсме- нам, определенным силовым структу- рам, криминалу и т.д.

Косметический татуаж (микропиг- ментация) — это искусство импланта- ции небольшого количества красите- лей в кожу. Метод используется в разнообразных ситуациях, например для придания стойкого цвета и сим- метричности губам, бровям и векам. Кроме того, микропигментация позво- ляет скрывать негативные косметичес- кие последствия хирургических опера- ций и травм. Так, можно создать ил- люзию полноценных губ, ресниц,

бровей, ареол, придать более естест- венный цвет послеожоговым контрак- турным, послеоперационным рубцам и участкам кожи, пораженным вити- лиго. В целом при проведении дерма- тологической микропигментации ис- пользуются те же методы, оборудова- ние и пигменты, что и при выпол- j нении немедицинского татуажа.

Стандартные пигменты могут быть следующими [23].

• Белый: двуокись титана, окись цин- ка, сульфат бария. \

• Черный: углерод, окись железа.

• Коричневый: окись железа (охра).

• Голубой: кобальтовый алюминат.

• Желтый: сульфат кадмия, окись же- леза.

• Красный: сульфид ртути, селенид! кадмия, ализарин.

• Фиолетовый: окись марганца.

• Зеленый: окись хрома.

Важным принципом процедуры микропигментации является смешива- ние пигментов с целью соответствия естественному цвету реконструируе- мого участка кожи. Например, пиг- менты, имплантируемые в участки, пораженные витилиго, должны соот- ветствовать цвету нормальной окру- жающей кожи, созданному физиоло- гическими эндогенными пигментами (табл. 4.3).

Таблица 4.3. Эндогенные пигменты ко- жи

Цвет кожи	Эндогенный пигмент
Коричневый, чер- ный	Меланопротеины
Желтый, красный	Феомеланины
Желтый	Индолы
Красный	Дофахромы
Красный, синий	Гемоглобин, васку- ляризация
Желтый	Каротины

Косметический татуаж — достаточ- но сложная и не всегда предсказуемаяпроцедура, во время которой может развиться отек (особенно в области

108

век или губ), что затрудняет их кор- рекцию. Следует также помнить о чрезвычайно длительном окрашиваю- щем эффекте татуировки. Поэтому за один раз лучше ввести меньше пиг- мента и правильнее будет воспользо- ваться сначала более бледными тонами. Имплантирование пигмента в обшир- ные области кожи должно выполнять- ся постепенно, в течение нескольких недель или месяцев, позволяя пациен- ту оценить каждый этап микропигмен- тации [20, 21]. Наиболее распростра- ненными побочными эффектами та- туажа являются миграция пигмента из места введения, образование гранулем и реакция на инородное тело. Для того чтобы их минимизировать, использу- ют гранулы пигмента размером около 6 мкм или несколько крупнее, по- скольку фагоцитоз таких частиц за- труднен. Тем не менее даже в этом случае возможно их небольшое смеще- ние вследствие движения гранул вдоль протоков сальных желез, что особенно заметно при микропигментации века, когда возникает "ореол" вокруг рес- ниц. Введение пигмента слишком глу- боко в кожу век также приводит к тому, что способность гранул к миг- рации значительно увеличивается.

Но даже в том случае, когда татуи- ровка вначале выглядит естественно, со временем цвета пигментов начина- ют изменяться и приобретать нежела- тельный оттенок, например красный цвет татуированной каймы губ со вре- менем становится оранжевым, а корич- невый окрас бровей — красноватым.

Массовое увлечение косметическим татуажем создало достаточно много проблем. Доводы против выполнения перманентного татуажа достаточно ве- сомы. Например, в литературе описа- ны отдельные случаи, когда после вы- полнения татуировок развивались тя- желые поражения кожи, такие как злокачественные новообразования (ме- ланомы и базалиомы), бактериальные инфекции, приводящие к гангрене и даже к летальному исходу [23, 63]. Другая опасность связана с развитием аллергических реакций, включая ал-

лергический дерматит, экзему и даже анафилактический шок. И все же наи- более опасным и распространенным последствием татуировок является за- ражение инфекционными заболева- ниями: гепатитами В, С и D, сифи- лисом, ВИЧ-инфекцией и туберкуле- зом кожи. Периодически появляются сообщения о вспышках гепатита у лиц, сделавших татуировку или пир- синг в салоне тату. Как правило, ис- точником заражения являются либо сам исполнитель, либо нестерильные инструменты, которыми он пользовал- ся. Поэтому в ряде стран людям, сде- лавшим недавно татуировку, рекомен- дуют как минимум в течение года воздержаться от донорства из-за вы- сокого риска инфицировать других людей.

Следует учитывать и эстетические проблемы татуажа, связанные с выбо- ром участка тела, дизайном татуиров- ки, реакцией на нее окружающих лю- дей, которая не всегда бывает поло- жительной. Весомым аргументом яв- ляется и тот факт, что татуировка наносится на очень длительное время и ее нельзя по первому желанию уда- лить или изменить. Именно этого не- редко хотят женщины, так как мода и стиль татуировок меняются доста- точно быстро.

Наконец, пациенту следует объяс- нить, что сделать татуировку намного проще, чем ее удалить. Реклама раз- личных лазерных технологий, с помо- щью которых якобы можно быстро и эффективно устранить любые татуи- ровки, создает ложное впечатление о простоте процедуры и невольно спо- собствует увеличению числа желающих сделать татуировку. В действительнос- ти лазеры (рубиновый, неодимовый или александритовый) эффективны только при удалении татуировок тем- но-синего или черного цвета, но даже в этом случае проводится несколько процедур лазерного излучения, кото- рые могут привести не только к ис- чезновению татуировки, но и к стой- кой потере естественной пигментации кожи. Удалить же цветные татуировки

109

лазером гораздо сложнее, так как мно- гие из используемых при косметичес- ком татуаже пигментов белого, желто- го, оранжевого и красного цвета тем- неют под действием лазера. К тому же лазерное удаление татуировки — очень дорогая операция, стоимость которой нередко достигает нескольких сотен долларов за процедуру, причем, как правило, количество таких процедур достигает 6—12 в течение года. Другие методы устранения татуировок вклю- чают иссечение скальпелем, дермабра- зию, коагуляцию, пересадку кожи, криохирургию, но их применение прак- тически всегда заканчивается образо- ванием рубцов.

Альтернативой перманентному та- туажу является временная татуировка хной, которая, хотя и дает побочные эффекты (прежде всего аллергические реакции), но они гораздо реже и менее выраженные.

Косметическое камуфлирование в об- ласти глаз позволяет эффективно скрыть небольшие их дефекты, раз- вившиеся в результате неудачно про- веденной хирургической операции, за- болеваний или врожденных аномалий. При этом вначале необходимо обра- тить внимание на расположение глаз на лице. В идеале глаза располагаются таким образом, что расстояние между их медиальными уголками равняется ширине одного глаза (рис. 4.3).

Слишком близкое расположение глаз друг к другу получило название гипоте- лоризм (уменьшение расстояния между двумя парными органами), чрезмерно широкое — гипертелоризм (увеличение расстояния между двумя парными ор- ганами). Гипотелоризм можно скрыть, нанеся темные тени вверх и кнаружи от центра верхних век (рис. 4.4, а), при гипертелоризме темные тени на- носят от внутренних уголков глаз к центру век (рис. 4.4, б).

Размер глаз также можно эффектив- но корректировать тенями для век. Маленькие глаза будут казаться боль- ше, если темные тени нанести вдоль латерального края орбиты и ниже ла- теральной нижней линии ресниц (рис.

Рис. 4.3. Идеальное расстояние между гла- зами. Объяснение в тексте.

4.5, а). Тени светлых тонов следует наносить на медиальные участки ниже брови. Слишком большие глаза, на- пример, у пациентов с экзофтальмом можно зрительно уменьшить, нанеся темные тени в складку и на латераль- ные участки век (рис. 4.5, б), а светлые тени — на медиальные участки век.

Наиболее характерной косметичес- кой проблемой век у женщин зрелого и пожилого возраста является блефа- рохалазис (атрофия кожи верхних век), в результате чего верхние веки становятся отвисшими. В норме верх- ние веки должны достигать верхней границы радужки, а нижние — соот- ветственно нижней границы радужки. Отвисшие веки можно скорректиро- вать светлыми тенями с матовым от- тенком, нанося их на всю поверхность век от линии ресниц до складки (рис.

4.6, а). Дополнительно на медиальные или латеральные участки век наносят матовые тени более темного цвета, оставляя область выше радужки свет-

110

Рис. 4.4. Коррекция с помощью теней для Рис. 4.5. Косметическая коррекция ма- век близко расположенных (а) и широко леньких (а) и больших (б) глаз, расставленных (б) глаз.

Рис. 4.6. Косметическая коррекция навис- ших век (а) и одностороннего свисающего верхнего века (б).

лой. Кроме того, камуфлирование можно выполнить с помощью каран- даша для век коричневого цвета, очер- чивая складку и линию выше ресниц (рис. 4.6, б).

В случае уменьшения количества ресниц (например, вследствие естест- венного старения, у больных с гнезд- ной алопецией, посттравматическими и послеоперационными рубцами) с помощью жидкой или твердой (каран-

Рис. 4.7. Косметическая коррекция ресниц. Объяснение в тексте.

даш) подводки наносят точки, имити- рующие ресницы (рис. 4.7, а). Кроме того, рисуют контур по всей линии ресниц, исключая внутренние уголки глаз (рис. 4.7, б). Подводку для век применяют также для создания иллю- зии нужного размера глаз. Например, маленькие глаза визуально можно уве- личить, очерчивая всю линию ресниц на верхних веках и латеральную поло- вину линии ресниц на нижних веках

111

Рис. 4.8. Косметическая коррекция бровей. Объяснение в тексте.

Рис. 4.9. Расстояние между бровями, а — нормальное расстояние между бровями; б и в — брови располагаются слишком далеко друг от друга (б) и слишком близко друг к другу (в).

(рис. 4.7, в). При близко расположен- ных глазах подводят латеральные по- ловины линий ресниц на верхних и нижних веках (рис. 4.7, г).

Впечатление длинных ресниц мож-

но создать путем их закручивания та- ким образом, чтобы они находились под острым углом к веку. Следует иметь в виду, что средства для закру- чивания ресниц, содержащие латекс- ный каучук, могут вызывать аллерги- ческий контактный дерматит [12].

Косметическая коррекция бровей не- обходима при врожденных и приобре- тенных дефектах или неправильном положении бровей на лице. Прежде чем начать процедуру, важно опреде- лить правильность расположения бро- вей (рис. 4.8).

Идеально, если внутренний край брови начинается в точке, располо- женной на прямой условной линии, проходящей вверх от середины крыла носа через внутренний угол глаза (рис. 4.8, а). Бровь должна быть максималь- но изогнута в точке, находящейся на условной линии, берущей начало от середины крыла носа и пересекающей центр зрачка (рис. 4.8, б). Внешний край брови должен оканчиваться в точке, расположенной на условной ли- нии, проходящей от середины крыла носа через латеральный уголок глаз- ного яблока (рис. 4.8, в).

Неправильное расположение бровей может менять выражение лица и глаз. Брови, расположенные на слишком большом расстоянии друг от друга, создают впечатление широко расстав- ленных глаз и удивленного выражения лица, в то же время брови, располо- женные слишком близко, придают ли- цу сердитый, напряженный вид и со- здают впечатление близко поставлен- ных глаз (рис. 4.9). Для косметической коррекции в таких случаях используют карандаш, которым подрисовывают необходимые волосы, либо пинцетом удаляют лишние волосы. При этом для придания брови более естественной формы лучше наносить короткие штрихи, а не проводить сплошную линию, а удаление волос следует на- чать с нижнего края брови.

Косметическая коррекция губ. Про- порциональный рот с сомкнутыми гу- бами в расслабленном состоянии в идеале должен располагаться в про-

112

Рис. 4.10. Идеальное расположение губ на

лице.

Объяснение в тексте.

межутке между условными параллель- ными линиями, проходящими через ме- диальные участки радужек (рис. 4.10). Губы, которые не достигают этих ус- ловных границ или заходят за них, вос- принимаются соответственно как ма- ленькие или большие. Маленький рот можно зрительно как бы увеличить, обозначив контур губ не слишком тем- ным карандашом и закрасив кистью уголки губ светлой, с матовым оттен-

ком губной помадой (рис. 4.11, а). Обводя контур губ карандашом, не- много отступив кнаружи от красной каймы и используя не слишком тем- ную помаду, добиваются увеличения равномерно тонких губ (рис. 4.11, б—г). Чрезмерно полные губы, например, вследствие врожденной гемангиомы можно зрительно уменьшить, очерчи- вая светло-бежевым маскирующим ка- рандашом внутренний край красной каймы (рис. 4.11, д). Контурную кор- рекцию также применяют в случае перекошенного рта (рис. 4.11, е), не- правильного изгиба губ (рис. 4.11, ж) или опущенных уголков рта (рис. 4.11, з).

Для длительного камуфлирования различных недостатков губ (например, вследствие неудачно выполненных опе- раций на губах, при параличе лицевого нерва, асимметрии, ожогах, "заячьей губе"), придания им необходимого контура и цвета можно воспользовать- ся микропигментацией. Коррекцию проводят контурным и закрашиваю- щим (растушовкой) способами. Пер- вый способ позволяет создать новый, более отчетливый контур губ, второй — сделать губы симметричными и слегка увеличить их. Растушевку выполняют в вертикальном направлении складок губ перекрестными пассажами. При этом губу растягивают. После того как натяжение ослабевает, закрашенные участки губы сжимаются, что создает эффект тени.

Косметические методы коррекции при нарушениях пигментации кожи. Нару-

Рис. 4.11. Методы косметической коррекции губ. Объяснение в тексте.

113

шения пигментации кожи могут быть результатом усиленной неоваскуляри- зации, патологических иммунных ре- акций, отложения в коже продуктов обмена билирубина и гемосидерина, следствием внутрикожных кровоиз- лияний во время хирургических вме- шательств. Такие нарушения проявля- ются изменением только цвета кожи, а не ее текстуры. Для их корректиров- ки применяют непрозрачные космети- ческие средства, позволяющие пол- ностью скрыть пигментацию, а также дополнительное нанесение космети- ческих красок и специальные отбели- вающие средства. Обычно маскировка неестественной для кожи окраски ос- нована на нейтрализации одного цвета другим [20, 21]. Важно отметить, что естественный цвет кожи в основном характеризуется коричневыми оттен- ками. В табл. 4.4 показано, какие цвета следует использовать для маскировки нарушений окраски кожи, возникаю- щих вследствие заболеваний кожи или после хирургических операций. На- пример, в результате нанесения на

Таблица 4.4. Способы коррекции пиг- ментных дефектов кожи [22]

Цвет дефекта	Этиология	Цвет ос- новы
Красный	Псориаз, крас- ная волчанка, розацеа, акне, усиленная нео- васкуляризация	Зеленый
Голубой	Острая гематома, врожденная па- тология сосудов	Оран- жевый
Желтый	Разрешающаяся гематома, хро- но- и фотостаре-ние кожи	Пурпур- ный
Гиперпиг- ментация (коричне- вые оттенки)	Хлоазма, ленти- го, невус, отло- жение гемосиде- рина	Белый
Гипо- и де- пигментация (оттенки бе- лого)	Послевоспали- тельные измене- ния, врожденные дефекты, вити- лиго	Корич- невый

эритематозные участки основы с зеле- ным оттенком они приобретают ко- ричневатый цвет, который в свою оче- редь несложно скрыть обычной осно- вой. Желтый цвет кожи камуфлируют с помощью основы фиолетового цвета, а синеватый цвет гематомы — с помо- щью основы персикового цвета.

Гипо- и депигментированные участ- ки кожи (например, при витилиго) скрывают косметикой с коричневы- ми оттенками, а гиперпигментирован- ные — с помощью белого цвета.

Для удаления камуфляжной косме- тики требуются специальные моющие средства, а не обычное мыло и вода, так как подобная косметика, как пра- вило, имеет водоотталкивающие свой- ства. Поэтому в большинстве случаев камуфляжная косметика продается вместе со специальными масляными средствами для ее удаления. После того как камуфляж удален, рекомен- дуется умыть лицо с водой и мылом.

Люди, желающие выглядеть загоре- лыми, но которым по разным причи- нам противопоказано пребывание на солнце или в солярии, могут исполь- зовать автозагар, придающий коже ко- ричневый цвет. В их состав вводят дигидроксиацетон, который окраши- вает белки в роговом слое эпидермиса. Хотя эти изделия нетоксичны, они могут оттенять веснушки и себорей- ные кератомы, что может испортить внешний вид кожи.

Бронзовые гели для окрашивания кожи содержат экстракты из хны и грецкого ореха. Они хорошо раство- ряются в воде и при этом не обладают комедогенными свойствами.

Препараты, усиливающие пигмен- тацию — псоралены, обладают мощ- ной фотосенсибилизирующей актив- ностью и выраженной фототоксичнос- тью, поэтому их категорически нельзя использовать в косметических целях.

Наружные средства для устранения гиперпигментации кожи делятся на ин- гибиторы тирозиназы, меланоцитци- тотоксические агенты, ретиноиды, пи- линговые агенты и фотозащитные пре-

114

параты. Их комбинации увеличивают депигментирующий эффект.

Ингибиторы тирозиназы. Тирозина- за — фермент, участвующий в биосин- тезе меланина, является уникальным веществом эпидермальных меланоци- тов. Считается, что активность тиро- зиназы — основной регулирующий фак- тор меланогенеза, поэтому многие кос- метические средства для лечения гиперпигментации содержат в своем составе ингибиторы тирозиназы, по- зволяющие уменьшить образование меланина. К ним относят гидрохинон, арбутин, койевую кислоту, экстракт лакричника, витамин Е.

Гидрохинон — производное фенола в последние 50 лет остается "золотым" стандартом в терапии гиперпигмента- ции. Его терапевтический потенциал реализуется за счет ингибирующего воздействия на тирозиназу и уменьше- ния ее активности на 90 %, а также путем токсического воздействия на ДНК и РНК меланоцитов. Гидрохи- нон содержится во многих продуктах: овощах, фруктах, злаках, кофе, чае, пиве и вине.

Гидрохинон следует применять дли- тельное время до того момента, пока отчетливо не проявится терапевтичес- кий эффект. Обычно гидрохинон ис- пользуют в концентрации от 2 до 10 %.Хотя большие концентрации гидрохи- нона более эффективны при гиперпиг- ментации, они чаще вызывают побоч- ное действие, поэтому чаще применя- ют меньшие концентрации (2—4 %). Гидрохинон уменьшает только образо- вание нового меланина, после его от- мены синтез меланина возобновляет- ся. Безопасности применения гидро- хинона посвящен ряд исследований [15,43], в которых описаны побочные эффекты препарата: раздражение ко- жи, контактный аллергический дерма- тит, гипопигментация и экзогенный охроноз, проявляющийся в виде исси- ня-черных пятен в области нанесения гидрохинона, причем охроноз может развиться даже при нанесении гидро- хинона в невысокой концентрации (2 %). В связи с токсичностью и мед-

ленным депигментирующим действи- ем гидрохинон рекомендуют приме- нять периодически, 4-месячными цик- лами, не чаще двух раз в неделю, чередуя с койевой, азеаловой кисло- тами и другими депигментирующими агентами [15]. Другой подход заклю- чается в длительном постоянном при- менении наружных средств, в кото- рые, кроме гидрохинона, включены койевая, гликолевая и аскорбиновая кислоты, третиноин и нередко корти- костероиды.

Арбутин — натуральный гликопира- нозид, состоящий из молекулы гидро- хинона, связанной с молекулой глю- козы. Арбутин содержится в листьях груши и некоторых травах и традици- онно применяется для лечения гипер- пигментации в Японии. Механизм действия арбутина окончательно не выяснен. В одном исследовании пока- зано, что депигментирующие действие арбутина заключается скорее в обра- тимом ингибировании активности ти- розиназы, чем в подавлении ее экс- прессии и синтеза [47]. Тем не менее М. Nakajima и соавт. [54] обнаружили, что, несмотря на уменьшение актив- ности тирозиназы в меланоцитах, в коже, обработанной арбутином, уси- ливалась пигментация.

Койевая кислота — продукт метабо- лизма грибов Aspergillus, Acetobacter и Penicillium — широко используется в качестве пищевой добавки для пред- отвращения прогоркания и ускорения покраснения незрелой клубники. Койе- вая кислота подавляет активность ти- розиназы, главным образом за счет хелатирования меди, и приводит к де- пигментации кожи [12, 68]. Важной особенностью койевой кислоты, со- держащейся в косметических средст- вах, являются ее антибактериальные и консервирующие свойства, что позво- ляет увеличить срок их хранения. Та- кие стабилизирующие свойства — од- но из преимуществ койевой кислоты по сравнению с гидрохиноном и дру- гими депигментирующими агентами [11].

Средства, содержащие койевую кис-

115

лоту, обычно применяют 2 раза в сут- ки в течение 1—2 мес. Безопасной концентрацией койевой кислоты счи- тается 1 %, в более высоких концент- рациях она может вызвать аллергичес- кий контактный дерматит [53]. Койе- вая кислота наиболее эффективна в сочетании с другими депигментирую- щими агентами. Показано [24, 28], что комбинация с гликолевой кислотой более эффективна, чем кремы с гли- колевой кислотой и гидрохиноном.

Экстракт лакричника. Основной компонент экстракта лакричника, ока- зывающий депигментирующее дейст- вие на кожу, — глабридин, ингиби- рующий активность тирозиназы в ме- ланоцитах без воздействия на синтез их ДНК. Показано также, что приме- нение 0,5 % раствора глабридина по- давляет не только УФВ-индуцирован- ные пигментацию и эритему, но и продукцию супероксида аниона и ак- тивность циклооксигеназы, что позво- ляет предположить наличие у глабри- дина также противовоспалительных свойств [73].

Витамин Е. Применение витамина Е (а-токоферола), по данным М. Taki- gawa [65], оказалось эффективным при гиперпигментации на лице, особенно в комбинации с витамином С. Другие исследователи показали, что ферулат о-токоферола ингибирует активность гидроксилаз тирозина и образование меланина, причем сильнее, чем арбу- тин и койевая кислота [27].

Цитотоксические препараты, влия- ющие на меланоциты. К таким пре-паратам относится азелаиновая кисло- та (скинорен) — природная дикарбо- новая кислота, эффективная при акне, а также в качестве депигментирующего средства. Ее депигментирующие свой- ства связаны не столько с воздействи- ем на тирозиназу, сколько с антипро- лиферативным и цитотоксическим действием на меланоциты [26, 46]. Азелаиновая кислота у пациенток с мелазмой дает примерно такой же де- пигментирующий эффект, как и гидро- хинон, и является его альтернативой [8].

Другие депигментирующие средства

116

включают AHA, салициловую и аскор- биновую кислоты, резорцин, соевое молочко и третиноин.

AHA и салициловая кислоты в ле- чении депигментации используют в качестве пилинговых агентов. При ги- перпигментации важно вначале ис- пользовать низкие концентрации этих кислот и постепенно их увеличивать, чтобы избежать ожога кожи [61].

Резорцин — изомер катехола и гид- рохинона, растворим в воде, эфире и спирте и оказывает бактерицидное действие. В качестве депигментирую- щего средства резорцин может приме- няться самостоятельно (резорциновая пилинговая паста) либо входить в со- став различных пилинговых растворов, например в раствор Джесснера (РД). Резорцин противопоказан во время беременности и у темнокожих людей.

Аскорбиновая кислота входит в со- став многих косметических средств. Тем не менее в большинстве из них аскорбиновая кислота нестабильна и ее эффективность сомнительна. Ис- ключение составляет устойчивое к окислению производное аскорбиновой кислоты — магний-Ь-аскорбил-2-фос- фат (VC-PMG). Показано, что приме- нение крема, содержащего VC-PMG, у пациентов с мелазмой или старчес- кими лентигинозными высыпаниями привело к существенному депигмен- тирующему эффекту [36]. Кроме того, аскорбиновая кислота в целом и VC- PMG в частности является сильным антиоксидантом и способна стимули- ровать синтез коллагена. Однако про- никновение магния аскорбилфосфата в роговой слой затруднено, так как его молекула имеет заряд.

Соевое молочко регулирует поглоще- ние эпителиоцитами меланосом, ин- гибирует синтез меланина и таким образом способствует депигментации кожи. Депигментирующая активность сои и ее способность предотвращать УФ-индуцированную пигментацию по- казаны в опытах in vitro и in vivo [59]. Интересно отметить, что экстракт сои содержит изофлавоноиды, обла- дающие выраженными антиоксидант-

ными и антиканцерогенными свойства- ми. J. Hermanns и соавт. [32] показали, что депигментация кожи отмечается только при применении свежего экстра-кта сои: после пастеризации эффект исчезал.

Третишшн (ретин-А, айрол) приме- няют при послевоспалительной гипер- пигментации. Его часто используют в качестве дополнения к основным де- пигментирующим средствам (гидрохи- нон, скинорен и т.д.). Известно, что ретинойная кислота в модельных экс- периментах на клетках меланомы и самостоятельно ингибирует синтез ти- розиназы [56]. В то же время в иссле- дованиях на коже животных примене- ние ретинойной кислоты усиливало меланогенез [71]. Клинические испы- тания показали, что третиноин эффек- тивен у пациентов с мелазмой [31].

В современных наружных средствах обычно комбинируют несколько эф- фективных депигментирующих аген- тов, например гликолевую кислоту, гидрохинон и гидрокортизон. Другая комбинация, включающая 4 % гидро- хинона, 0,05% третиноина и 0,1% флуцинолона ацетонида в кремовой основе, по данным Н. Torok [67], при- водила к полному или частичному уст- ранению меланотических высыпаний у 77 % из 600 пациентов после 8 нед применения. При этом никаких атро- фических изменений со стороны кожи во время терапии не отмечалось.

Наряду с официнальными препара- тами можно использовать средства, приготовленные в аптеке. Например, в состав отбеливающего крел.а, разра- ботанного в медицинском центре г. Тампа (Флорида, США), входят 6 % гидрохинона, 0,05 % аскорбиновой кислоты, 0,1 % ретинойной кислоты, 4 % пропиленгликоля и 2,5 % гидро- кортизона в кремовой основе. Крем применяют 2 раза в сутки.

Начальная концентрация гидрохи- нона в этой прописи составляет 6 %. В случае усиления гиперпигментации ее можно увеличить. Введение в состав крема аскорбиновой кислоты необхо- димо для защиты гидрохинона от

окисления, а введение гидрокортизо- на — для уменьшения воспаления кожи.

Хорошие результаты при гиперпиг- ментации на лице дает химический пилинг растворами гликолевой кисло- ты, СК, РД и ТСА, причем наиболь- ший эффект дает средний химический пилинг. Альтернативой химическому пилингу у пациентов с недавно раз- вившейся мелазмой может стать мик- родермабразия, но только в том слу- чае, если метод применяют совместно с наружными отбеливающими средст- вами. Результаты лазерной шлифовки гиперпигментированных участков ко- жи неоднозначны и непредсказуемы, поэтому этот метод используют доста- точно редко.

В целом любая инсоляция значи- тельно ухудшает течение гиперпигмен- тации и ее прогноз. Поэтому одновре- менно с лечением и после него следует использовать широкий спектр фотоза- щитных средств. Наиболее негативно на течение мелазмы влияет УФА-из- лучение, от которого многие фотоза- щитные средства не спасают. В этом случае пациентам можно посоветовать препараты, содержащие окись цинка, которая блокирует УФА-излучение в отличие от Parsol-1789 или авобензона. Кроме того, женщинам в солнечную погоду желательно использовать ка- муфляжную декоративную косметику, скрывающую пигментацию и способ- ную в определенной степени отражать как УФА-, так и УФВ-лучи.

Женщины, принимающие перораль- ные контрацептивы, должны быть предупреждены об усиливающем дей- ствии этих препаратов на гиперпиг- ментацию.

ТЕСТЫ

1. Из перечисленных составов для ок- рашивания в наибольшей степени травмируют волосы:

а)водорастворимые красители;

б)антрахиноновые красители;

в)диамины и перекись водорода;

г)соли металлов;

д)хна.

117

2.Укажите, каким компонентом косме- тических средств является силикон:

а)консервант;

б)эмолент;

в)детергент;

г)биологически активное вещество;

д)отдушка.

3.Из перечисленных поверхностно-ак- тивных веществ в состав шампуней для детей входят:

а)анионные; г) амфотерные;

б)катионные; д) все перечис-

в)неионные;ленные.

4.Из перечисленных консервантов ми- нимальный аллергенный эффект да- ет:

а)формальдегид;

б)кватерниум-15;

в)парабены;

г)сорбиковая кислота;

д)окись цинка.

5.Из перечисленных веществ биологи- чески активной добавкой — протек- тором не является:

а)коллаген;

б)гликолевая кислота;

в)гиалуроновая кислота;

г)антиоксиданты;

д)фотозащитные средства.

6.Из перечисленных кислот к а-гид- роксикислотам не относится:

а)гликолевая; г) цитрусовая;

б)молочная; д) винная.

в)салициловая;

7.Из перечисленных косметических основ для пациенток с угревыми вы- сыпаниями желательны:

а)водорастворимые;

б)содержащие растительные масла;

в)содержащие минеральные масла;

г)содержащие силиконовые масла;

д)безводные.

8.Из эндогенных пигментов желтова- тый оттенок коже придают:

а)меланопротеины;

б)дофахромы;

в)гемоглобин;

г)индолы;

д)феомеланины.

9.Укажите цвет, которым можно камуф- лироватьпсориптические бляшки:

а)оранжевый; г) коричневый;

б)пурпурный; д) белый.

в)зеленый;

10. Не используют для лечения мелазмы:

а)крем с 2 % гидрохиноном;

б)4 % раствор эритромицина;

в)кремы с 10 % гликолевой кисло- ты;

г)крем с 20 % азелаиновой кисло- ты;

д)0,05 % раствор третиноина.

Правильные ответы: 1в; 26; Зг; 4д; 56; 6в; 7а; 8г; 9в; 106.

СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ

1. Ахтямов СИ. Камуфлирование дефек- тов на коже // Вестн. дерматол. — 2002. — № 4. — С. 70-72.

2. Вилламо X. Косметическая химия. — М.: Мир, 1990.

3. Короткий ИГ., Таганов А.В., Тихоми- ров А.А. Современная наружная тера- пия дерматозов (с элементами физиоте- рапии) / Под ред. Н.Г. Короткого.— Тверь: Губернская медицина, 2001.

4. Марголина А., Эрнандес Е., Зайкина 0. Новая косметология. — М.: Косметика и медицина, 2002.

5. Новик Н.Л. Полный курс по уходу за кожей. — М.: Мир, 2000.

6. Alster T.S., West Т.В. Effect of topical vitamin C on postoperative carbon dioxide laser resurfacing erythema // Dermatol. Surg. — 1998. - Vol. 24. — P. 331-336.

7. Ash K., Lord J., Zukow.ski M. et al. Com- parison of topical therapy for stria alba (20 % glycolic acid / 0,05 % tretinoin versus 20 % glycolic acid / 10 % L-ascor- bic acid) // Dermatol. Surg.— 1998.— Vol. 24. - P. 849-856.

8. Balima L.M., Graupe K. The treatment of melasma — 20 % azelaic acid versus 4 % hydroquinonc // Int. J. Dermatol. — 1993. — Vol. 30. — P. 893-895.

9. Beradesca E., Distante F., Vignoli G.P. et al. Alpha hydroxy acids modulate stratum corneum barrier function // Brit. J. Der- matol. — 1997. — Vol. 137. — P. 934- 937.

10. Biewer.^a G.P., Haenen G.P., Bast A. The pharmacology of the antioxidant lipoic acid // Gen. Pharmacol. — 1997. — Vol. 29.-P. 315-321.

11. Burdock G.A., Soni M.G., Carabin l.G. Evaluation of health aspects of kojic acid in food // Regul. Toxicol. Pharmacol. — 2001.-Vol. 33. -P. 80-84.

12. Cabanes J., Chazarra S., Garcia-Carmona F. Kojic acid, a cosmetic skin whitening agent, is a slow-binding inhibitor of ca- techolase activity of tyrosinase // J. Phami.

118

Pharmacol. — 1994. — Vol. 46. — P. 982— 986.

13. Darr D., Combs S., Dunston S. et al. Topical vitamin С protects porcine skin from ultraviolet radiation-induced dama- ge // Brit. J. Dermatol. — 1992.—Vol. 127.-P. 247—253.

14. Darr D., Dunston S., Faust H. et al. Effectiveness of antioxidants (vitamin С and E) with and without sunscreens as topical photoprotectants // Acta Dermatol. Venercol. - 1996. — Vol. 766. — P. 264- 270.

15. DeCaprio A. P. The toxicology of hydro- quinone — relevance to occupational and environmental exposure // Crit. Rev. To- xicol. - 1999. — Vol. 29. — P. 283-286.

16. Ditre CM. Effects of alpha-hydroxy acids on photoaged skin: pilot clinical, his- tologic, and ultrastructural study // J. Amer. Acad. Dermatol. — 1996. — Vol. 34.-P. 187-196.

17. Draelos Z.D. Hydroxy acid update // Cos- met. Dermatol. — 1998. — Vol. 11.— P. 27.

18. Draelos Z.D. Cosmetics in dermatology. — Edinburgh, UK: Churchil Livingstone, 1990.

19. Draelos Z.D. Cosmetics have a positive effect on postsurgical patient // Cosmet. Dermatol. — 1991. —Vol. 4. - P. 11—14.

20. Draelos Z.D. Cosmetic camouflaging tech- niques // Cutis. — 1993. — Vol. 52.— P. 362-364.

21. Draelos Z.D. Patient compliance: echanc- ing clinician abilities and strategics // J. Amer. Acad. Dermatol. — 1996. —Vol. 32. - P. 42—48.

22. Draelos Z.D. Cosmetics in dermatolo- gy. — Edinburgh, UK: Churchil Living- stone, 2002.

23. Draelos Z.D. Atlas of Cosmetic Dermato- logy. — Edinburgh, UK: Churchil Living- stone, 2000.

24. Ellis D.A., Tan A.K., Ellis C.S. Superficial micropeels: Glycolic acid and alpha-hy- droxy acid with kojic acid // Facial Plast. Surg.- 1995.—Vol. 11. —P. 15-18.

25. Emerit I., Packer L., Auclair C. Antioxi- dants in therapy and preventive medici- ne. — New York: Plenum Press, 1990. — P. 594.

26. Fitton A., Goa K.L. Azelaic acid: A review of its pharmacological properties and the- rapeutic efficacy in acne and hyperpig- mentary skin disorders // Drugs. — 1991. —Vol. 41. — P. 780-784.

27. Funasaka Y., Chakraborty A.K., Komoto M. et al. The depigmenting effect of alpha- tocopherol ferulate on human melanoma

cells // Brit. J. Dermatol. — 1999. — Vol. 141.-P. 20-24.

28. Garcia A., Fulton J.E. The combination of glycolic acid and hydroquinone or kojic acid for the treatment of melasma and related conditions // Dermatol. Surg. — 1996. - Vol. 22. - P. 443-446.

29. Geesin J.C., Darr D., Kaufman R. et al. Ascorbic acid specifically increases type I and type III procollagen messenger RNA levels in human skin fibroblast // J. Invest. Dermatol. - 1988. - Vol. 90. - P. 420- 427.

30. Gensler H.L., Magdaleno M. Topical vita- min E inhibition of immunosupression and tumorogenesis induced by ultraviolet irra- diation // Nutr. Cancer. — 1991.-Vol. 15.-P. 97-103.

31. Griffiths C.E., Finkel L.J., Ditre CM. et al. Topical tretinoin (retinoic acid) im- proves melasma: A vehicle-controlled, clini- cal trial // Brit. J. Dermatol. — 1993. — Vol. 129. — P. 415—419.

32. Hermanns J.F., Petit L., Martalo 0. et al. Unraveling the patterns of subclinical pheomelanin-enriched facial hyperpigmenta- tion: Effect of depigmenting agents // Dermatology. — 2000. — Vol. 201. — P. 118-124.

33. Hoppe U., Bergemann J., Diembeck W. et al. Coenzyme Qjq, a cutaneous anti- oxidant and energizer // Biofactors. — 1999.-Vol. 9. — P. 371-379.

34. Idson B. Dry skin: Moisturizing and em- moliency // Cosmet. Toiletr. — 1992. — Vol. 107. - P. 69-75.

35. Jurkewicz B.A., Bisset D.L., Buettner G.R. Effect of topically applied tocopherol on ultraviolet radiation — mediated free ra- dical damage in skin // J. Invest. Derma- tol. - 1995. - Vol. 104. - P. 484-489.

36. Kameyama K., Sakai C, Kondoh S. et al. Inhibitory effect of magnesium L-ascor- bil-2-phosphate (VC-PMG) on melano- genesis in vitro and in vivo // J. Amer. Acad. Dermatol. — 1996. — Vol. 34. — P. 29-32.

37. Katiyar S.K., Ahmad N._} Muchtar H. Green tea and skin // Arch. Dermatol. — 2000. — Vol. 136. — P. 989—993.

38. Keller K.L., Fenske N.A. Uses of vitamin A, C, and В and related compounds in dermatology: A review // J. Amer. Acad. Dermatol. — 1998.—Vol. 39. - P. 611- 622.

39. Kim S.J., Park J.H., Kim D.H. et al. Increased in vivo collagen synthesis and in vitro cell prolifcrative effect of glycolic acid // Dermatol. Surg. — 1998. — Vol. 24. — P. 1054-1058.

19

40. Kligman A.M., Dogadkina D., Lavker R.M. Effects of topical tretinoin on non-sun- exposed protected skin of the elderly // J. Amer. Acad. Dermatol. — 1993. — Vol. 29. — P. 25.

41. Kligman A.M. A comparative evaluation of a novel low-strength salicylic acid cream and glycolic acid products on human skin // Cosmet. Dermatol. — 1997. — Vol. 4.- P. 11-15.

42. Kligman A.M. The myth of lanolin aller- gy // Contact Dermatitis. — 1998. — Vol. 39. - P. 103.

43. Kramer K.E., Lopez A., Stefanato CM. et al. Exogenous ochronosis // J. Amer. Acad. Dermatol. — 2000. — Vol. 42. — P. 869-872.

44. Lewis A.B. Resurfacing with topical agents // Semin. Cutan. Med. Surg. — 1996.-Vol. 15.-P. 139-144.

45. Loden M., Maibach H. Dry skin and Moisturizers. — Boca Raton: CRC Press, 2000.

46. Lowe N.J., Rizk D., Grimes P. et al. Azelaic acid 20 % cream in the treatment of facial hyperpigmentation in darker-skinned pa- tients // Clin. Ther. — 1998. - Vol. 20. — P. 945—951.

47. Maeda K, Fucuda M. Arbutin: Mecha- nism of its depigmenting action in hu- man me-lanocyte culture // J. Pharmacol. Exp. Ther. - 1996. - Vol. 276. - P. 765— 769.

48. Maibach H.I., Engasser P.G. Dermatitis due to cosmetics. Contact dermatitis / Ed. A.A. Fischer. — Philadelphia: Lea & Fe- biger, 1986. - P. 383.

49. McNamara S.H. Cosmeceuticals: when is a cosmetic also regulated as a drug by FDA? // Presented at the Symposium of Cosmetics, AAD Annual Meeting. — Washington, DC, December 8. — 1993.

50. Mitsui T. New Cosmetic Science. — New York: Elsevier, 1997.

51. Muchtar H., Ahmad N. Tea polyphenols: Prevention of cancer and optimizing health // Amer. J. Clin. Nutr. — 2000. — Vol. 71 (Suppl). — P. 1698—1701.

52. Murphy CM. Sunblocks: mechanisms of action // Photodermatol. Photoimmunol. Photomed. — 1999. — Vol. 15.— P. 34- 36.

53. Nakagawa M., Kawai K., Kawai K. Contact allergy to kojic acid in skin care pro- ducts // Contact Dermatitis. — 1995. — Vol. 32. - P. 9-12.

54. Nakajima M., Shinoda L, Fukuwatari Y. et al. Arbutin increases the pigmen- tation of cultured human melanocytes through mechanisms other than the

induction of tyrosinase activity // Pig- ment. Cell Res. — 1998.—Vol. 11.- P. 12-16.

55. O'Donoghue M.N. Cosmetics for the Physician // Sauer's manual of skin disea- ses / Ed. J.C. Hall. — Philadelphia: Lip- pincott Williams & Wilkins, 2 000. - P. 54-66.

56. Orlow S.J., Chakraborty A.K., Pawlek J.U. Retinoic acid is a potent inhibitor of inducible pigmentation in murine and hamster melanoma cell lines // J. Invest. Dermatol. — 1990. — Vol. 94. — P. 461- 465.

57. Orth D., Appa Y. Glycerine: A natural ingredient for moisturizing skin / Dry skin and Moisturizers / Ed. M. Loden. H. Maibach. — Boca Raton: CRC Press, 2000.

58. Packer L., Colman С The antioxidant Miracle. — New York: John Wiley & Sons, 1999.

59. Paine C., Sharlow E., Liebel F. et al. An alternative approach to depigmentation by soybean extracts via inhibition of the PAR- 2 pathway // J. Invest. Dermatol. — 2001. -Vol. 116. -P. 587-591.

60. Palmiery В., Gozzi G., Palmiery G. Vitamin E added silicone gel sheets for treatment of hypertrophic scars and ke-loids // Int. J. Dermatol. — 1995. — Vol. 34. - P. 506— 510.

61. Piasquadio D., Dobry M., Hunt S. et al. Short contact 70 % glycolic acid peels as a treatment for photodamaged skin. A pilot study // J. Dermatol. Surg.— 1996.- Vol. 22. - P. 449-452.

62. Podda M., Rallis M., Traber M.G. et al. Kinetic study of cutaneous distribution following topical application of [7,8-14C] rac-alpha-lipoic acid onto hairless mi- ce // Biochem. Pharmacol. — 1996. — Vol. 52. - P. 627-630.

63. Rooks J.K., Roberts D.J., Scheltema K. Tattoos: Their relationship to trauma, psychopathology and other myths // Minn. Med. — 2000. — Vol. 83. — P. 24- 32.

64. Stiller M.J., Bartolone J., Stern R. et al. Topical 8 % glycolic acid and 8 % L-lac- tic acid creams for the treatment of photodamaged skin: A double-blind ve- hicle-controlled clinical trial // Arch. Dermatol. - 1996. - Vol. 132.-P. 631— 634.

65. Taborda V., Baumann L.S. Poster pre- sentation from conference in Brasil, 2002.

66. Takigawa M. YEC-! clinical research gro- up: Clinical evaluation of YEC-1 (UNKER

120

EC) to female patients with facial hyper- pigmentation // Kiso Rinsho. — 1991.— Vol. 25.- P. 312-316.

67. Torok H. Advances in the treatment of hyperpigmentation // Ann. Derma- tol. Venereol. — 2002. — Vol. 129. - P. Is282.

68. Traikovich S.S. Use of topical ascorbic acid and its effects on photodamaged skin topography // Arch. Otolaringol. Head Neck Surg. - 1999. - Vol. 132. - P. 125— 131.

69. Uher M., Brtko J., Rajniakova O. et al. Kojic acid and its derivatives in cos- metics and health protection // Parfu- cm. Kosmet. — 1993. — Vol. 74. — P. 554— 557.

70. Wehr R.F., Krochmal L. Considerations

in selecting a moisturizer // Cutis. — 1987.-Vol. 39. - P. 512-514.

71. Welsh B.M., Mason R.S., Hal id ay G.M. Topical all-trans rctinoic acid augments ultraviolet radiation-induced increases in activated mclanocytc numbers in mice // J. Invest. Dermatol. — 1999. — Vol. 112.-P. 271-274.

72. Yamamoto A., Serizawa S., Ito M. et al. Stratum corneum lipid abnormali- ties in atopic dermatitis // Arch. Der- matol. Res. — 1991. — Vol. 283. — P. 219— 222.

73. Yokota Т., Nishin H., Kubota Y. et al. The inhibitory effect of glabridin from licorice extracts on melanogcncsis and inflamma- tion // Pigment Cell Res. — 1998. — Vol. 11. — P. 355-357.