4.2. Косметические средства для личной гигиены

Средства для личной гигиены включа- ют мыла, шампуни, средства для ок- раски, завивки, ополаскивания и ук- ладки волос, кондиционеры, спреи, лосьоны, увлажняющие средства, де- зодоранты и антиперспиранты [55].

Моющие средства. Самый простой способ удалить кожное сало, впиты- вающее грязь, отшелушенные клетки эпидермиса и воздушную пыль с па- тогенными микробами, — ежедневно умываться с мылом.

Как правило, мыла (детергенты) изготавливают путем смешивания жи- вотных жиров и щелочи с образова- нием солей жирных кислот, имеющих моющие свойства, которые основаны на наличии в их молекуле двух концов: жирорастворимого и водорастворимо- го. Жирорастворимый конец захваты- вает частицу грязи, а водорастворимый облегчает ее отделение [2].

Большую часть моющих средств со- ставляют кусковые мыла, которые подразделяются на обычные, синдет- ные и специальные.

Обычные кусковые мыла с добавле- нием поверхностно-активных веществ имеют рН 9,0—10,0 и предназначены прежде всего для очищения сильно загрязненной кожи. Нередко такие мыла при частом и длительном при- менении вызывают раздражение кожи.

Синдетные мыла имеют рН 5,5—7,0 и содержат в основном анионные сур- фактанты типа лаурилсульфата нат- рия, которые регулируют рН.

Специальные мыла обычно включают различные лекарственные препараты, смягчители и отдушки.

Моющие средства в виде кускового или жидкого мыла идентичны по со- держанию в них детергентов.

Шампуни имеют три главных ком- понента: воду, детергент и жир. По- добно мылам, шампуни, содержащие детергенты, состоят из щелочи, масла и жиров [2]. Поскольку они остаются на волосах после смывания жесткой

водой, большинство шампуней изго- тавливают из сульфированного масла и добавляют сурфактанты и специаль- ные добавки. В связи с большим ко- личеством воды, содержащейся в шам- пунях, необходимо вводить в них кон- серванты, благодаря которым шампу- ни могут храниться длительное время. В качестве консерванта нередко добав- ляют формальдегид — соединение с выраженным аллергенным потенциа- лом, но так как шампунь во время мытья находится на волосистой части головы недолго и в большинстве слу- чаев используется не каждый день, развитие аллергических дерматитов наблюдается крайне редко.

Лечебные шампуни, предназначен- ные для пациентов с себореей и псо- риазом, кроме традиционных компо- нентов, могут содержать в своем со- ставе активные лечебные ингредиен- ты: деготь, салициловую кислоту, пи- ритион цинка, серу, кетоконазол и даже кортикостероид флюоцинонид. Одним из положительных качеств ле- чебных шампуней является то, что наряду с терапевтической активностью они практически всегда имеют те же потребительские характеристики, что и обычные шампуни, поэтому очень удобны и нравятся пациентам.

Кондиционеры. Постоянное воздей- ствие солнца, ветра, воды, различных химических агентов, содержащихся в шампунях и красках для волос, при- водит к их травмированию. Роль за- щитников от этих вредных внешних факторов выполняют кондиционеры. Основными компонентами кондицио- неров для поврежденных волос высту- пают катионные сурфактанты (напри- мер, стеаралкогольный хлорид аммо- ния), полимеры (поливинилпирроли- дон) или подобные пленкообразующие материалы, а также протеиновые суб- станции (аминокислоты и небольшие полипептидные фрагменты гидролизо- ванных белков). Бывают и кондицио- неры узконаправленного действия, на- пример содержащие солнцезащитные препараты, предохраняющие волосы от обесцвечивания. К числу кондици-

89

онеров также относятся бальзамы для волос, которые не только защищают волосы, но и придают прическе боль- ший объем.

Химическая завивка волос. Волосы бывают прямыми, волнистыми и куд- рявыми. Искусственное изменение их формы производят в условиях высокой температуры и щелочной среды. Для этого используют такие реагенты, как гидроксид натрия, гванидин, литий или тиогликоляты. После соответст- вующей химической обработки волосы накручивают на бигуди и выдержива- ют до тех пор, пока форма стержня волоса не изменится, а затем нейтра- лизуют остатки реагентов перекисью водорода с натрием или броматом калия [55].

Легкую химическую завивку на ко- роткое время производят с помощью монотиогликолята глицерина. Такая завивка желательна для тонких или окрашенных волос. Тем не менее вы- полненная самостоятельно, а не в ус- ловиях салона специально обученным парикмахером легкая перманентная завивка волос может спровоцировать развитие дерматита.

Химическую завивку на более дли- тельное время выполняют с помощью тиогликолята аммония. Она редко приводит к развитию контактных или аллергических дерматитов при усло- вии, что волосы абсолютно здоровые.

Стойкую химическую завивку произ- водят с помощью активных химичес- ких агентов, включая щелочи (с вы- соким значением рН) или гидроксид кальция. С этими реагентами должны работать только профессионалы; в противном случае можно значительно повредить стволы волос и фолликулы.

Окраска волос. Составы для времен- ной окраски предназначены для лег- кого подкрашивания волос на корот- кое время. Такие краски часто вклю- чают в ополаскиватели, шампуни и порошки.

Красящие ополаскиватели состоят из синтетических кислотных красящих веществ, остающихся на волосах при легком смывании водой, и устраняют-

90

ся только шампунем. Обычно в каче- стве активных компонентов выступа- ют водорастворимые красители; они легко проникают через кутикулу и внедряются в корковый слой волоса. Как правило, применяют смесь не- скольких красителей, с помощью ко- торых можно достичь желаемого ре- зультата.

Добавление красителя в красящий шампунь зависит от свойств моющего средства: например, нитрокрасители хорошо совмещаются с анионными детергентами, а добавление мочевины усиливает окрашивание [2]. Тем не менее красящие шампуни довольно слабо окрашивают волосы, они скорее придают им определенный оттенок.

Красящие порошки состоят главным образом из частиц крахмала, окрашен- ных в необходимый цвет. Применение таких порошков в настоящее время ограничивается только театральной гримерной.

Полустойкие красящие вещества (некоторые синтетические нафталино- вые и антрахиноновые красители) смываются с волос через 2—3 нед [2]. Кроме того, полустойкие красители готовят также на основе окисляющих- ся красителей, которые при постепен- ном окислении под действием воздуха придают волосам оттенки, имеющие естественный вид. Полустойкие окра- шивающие средства выпускают в виде шампуней и аэрозолей, изготовленных на основе концентрированных раство- ров красителей. Они безопасны и ред- ко вызывают аллергические реакции.

Иногда в качестве полустойких кра- сящих веществ используют соли ме- таллов, с помощью которых волосы можно окрасить в серый, коричневый или черный цвет. Соли металлов, по- падая на внешнюю сторону стержней волос, приводят к постепенному из- менению их цвета. К сожалению, по- сле такой окраски волосы выглядят очень непривлекательно и пахнут се- рой. Металлический порошок также устраняет любые другие виды окраски волос, поэтому прежде, чем изменить цвет волос, их нужно отрастить.

Стойкие красители включают соб- ственно краситель и окислитель. В ка- честве красителя используют диами- ны, аминобензолы или нитрокраски. В качестве окислителя нередко при- меняют хорошо стабилизированную перекись водорода. Краситель после окисления не растворяется в воде, бла- годаря чему хорошо сохраняется в во- лосах, обычно в течение 4—6 нед и более [2].

Следует отметить, что из всех пере- численных способов окрашивания именно этот в наибольшей степени повреждает волосы и кожу. Поэтому его не следует рекомендовать пациен- там с заболеваниями волосистой части головы.

Рассмотренные выше синтетичес- кие органические красители в боль- шой степени потеснили широко при- менявшиеся ранее натуральные краси- тели: хну, басму и др. Натуральные красители неканцерогенны, но в ряде случаев могут спровоцировать различ- ные аллергические реакции, в том числе приступ бронхиальной астмы.

4.3. Биологически активные добавки — компоненты косметических средств по уходу за кожей

С развитием дерматологии, фармацев- тики и косметической промышлен- ности многие современные космети- ческие средства не только способны придать коже красивый внешний вид, но и обладают определенным профи- лактическим и даже терапевтическим потенциалом. Такой широкий спектр действия обусловлен прежде всего включением в их состав биологически активных добавок (БАД). В целом БАД служат для выполнения одной из трех задач: 1) восполнить дефицит различных субстанций, в которых нуждается кожа; 2) защитить кожу от вредного воздействия внешних факто- ров; 3) изменить интенсивность раз- личных физиологических процессов в коже. Некоторые БАД способны вы-

полнить не одну, а сразу две или даже три задачи [4]. При этом БАД в отли- чие от активных лекарственных ком- понентов наружных препаратов в идеале вообще не должны давать не- гативные побочные эффекты.

Дефицитвосполняющие БАД. Дефи- цит многих субстанций (витамины, микроэлементы, незаменимые амино- кислоты, жирные кислоты и т.п.) в организме нередко отражается на со- стоянии кожи и слизистых оболочек. Восполнить дефицит можно двумя пу- тями: принимать недостающие веще- ства внутрь или наносить их на кожу. В первом случае они будут проникать в кожу с током крови, во втором — доставляться непосредственно к клет- кам кожи. Второй путь наиболее эф- фективен при старении кожи, когда кровоснабжение дермы в силу естест- венных причин ухудшается и эпидер- мис недополучает необходимые пита- тельные и строительные субстанции. Роль "снабженца" берет на себя кос- метическое средство, содержащее со- ответствующую БАД.

Аминокислоты, белки и белковые гид- ролизаты. Известно, что белки состоят из длинных цепей аминокислот. Из них 30 аминокислот, входящих в со- став различных белков, образует осно- ву всех живых тканей. Поэтому неуди- вительно, что клеткам кожи требуется много аминокислот в качестве стро- ительного материала. В настоящее время использование аминокислот ос- новано большей частью на том, что свободные аминокислоты и мелкие пептиды способны удерживать влагу в роговом слое кожи, так как вместе с гиалуроновой кислотой они образуют натуральный увлажняющий фактор — НУФ.

Нуклеиновые кислоты, такие как ри- бонуклеиновая кислота (РНК) и дез- оксирибонуклеиновая кислота (ДНК), являются носителями наследственных факторов в каждой клетке. Эти гигант- ские молекулы не могут проникнуть в кожу, но продукты их распада срав- нимы по своему действию с гидроли-

91

затами, получаемыми из белковых ве- ществ.

Масла также нередко используют в качестве активных компонентов раз- личных косметических средств. Масло авокадо, рыбий жир, черепаховое мас- ло, норковое масло и масло из про- росших пшеничных зерен содержат большое количество витаминов и не- насыщенных жирных кислот, что де- лает их эффективными дефицитвос- полняющими БАД.

БАД-протекторы. Внешний вид ко- жи во многом зависит от ее способ- ности противостоять многочисленным экзогенным воздействиям: климати- ческим факторам (жара, холод, инсо- ляция), патогенным микроорганизмам (бактерии, грибы и вирусы); сурфак- тантам и т.д. С целью защиты кожи от негативных факторов используют следующие БАД.

Коллаген и полипептидные субстан- ции. Многие дорогие кремы для увя- дающей и сухой кожи содержат в со- ставе коллаген, по мнению изготови- телей, способный заменить собствен- ный коллаген, исчезающий по мере старения кожи. Коллагеновые кремы обычно содержат нативный коллаген, молекулярная масса которого состав- ляет от 15 000 до 50 000 дальтон. Воз- можность проникновения такой ги- гантской молекулы в кожу или волосы весьма сомнительна, так как через ро- говой слой способны проникнуть ве- щества с мол. массой 5000 дальтон [70]. В тоже время коллагеновые гид- ролизаты, содержащие аминокислоты и белки, образуют на коже пленку, которая заполняет ямки и борозды микрорельефа и таким образом дает защитный эффект. После того как крем высыхает, белковая пленка слег- ка сжимается, вызывая исчезновение мелких морщин на коже. Конечно, этот эффект временный, но может быть удлинен с помощью добавления к коллагеновым кремам увлажнителей. В аннотации к коллагеновым кремам обычно указывается, что они предна- значены для укрепления и увлажнения кожи, хотя прямого отношения ни к

92

тому, ни к другому они не имеют. Не следует путать коллаген, входящий в состав различных косметических средств, с коллагеном, вводимым глу- боко внутридермально для коррекции морщин и атрофических рубцов (см. главу 10).

Гиалуроновая кислота — естествен- ный компонент дермального матрикса не только выполняет защитную функ- цию, но и способна связывать воду в объеме, в 1000 раз превышающем ее собственный объем, что делает ее пре- красным увлажняющим средством. Низкомолекулярная гиалуроновая кис- лота также стимулирует митотическую активность эпидермиса и синтез кол- лагена фибробластами, поэтому ее часто вводят в состав регенерирующих и ранозаживляющих средств.

Антиоксиданты защищают кожу от действия свободных радикалов и ак- тивных форм кислорода (АФК). Часто дополнительная антиоксидантная под- держка необходима коже в тех случаях, когда ее собственная система не справляется с "лавиной" свободных радикалов. В главе 2 уже рассматри- валось влияние АФК, индуцирован- ных клеточным метаболизмом и вред- ными воздействиями (УФ-излучение, курение, стресс, некоторые лекарства и т.д.) на процесс старения и развитие новообразований на коже. Поэтому сегодня так много исследований по- священо актиоксидантам, выполняю- щим важную роль в защите кожи че- ловека.

Антиоксидантная система кожи включает две группы компонентов: располагающиеся внутри клеток и внеклеточно. К первым относятся су- пероксиддисмутаза, каталаза, глутати- онпероксидаза, витамин Е и KoQ₁₀. Они содержатся в органеллах клеток, прежде всего в митохондриях, являю- щихся основными источниками сво- бодных радикалов. Другие антиокси- данты: глутатион, глутатионперокси- даза, витамины А и С, супероксиддис- мутаза и каталаза — локализуются в межклеточном пространстве [4].

В косметических средствах в основ-

ном используют пять групп антиокси- дантов (витамины С и Е, глутатион, липоевая кислота и KoQ₁₀), способных активировать, дополнять и восстанав- ливать друг друга [58]. Последнее свойство особенно важно, так как после "разоружения" свободного ра- дикала антиоксидант, "избавившись" от нечетного числа электронов (или добавляя, или удаляя электрон), дол- жен подвергнуться восстановлению, иначе он потеряет антиоксидантные свойства. Например, витамин С или KoQjg восстанавливают витамин Е, а липоевая кислота — витамин С и глу- татион.

Антиоксиданты могут быть жирора- створимыми (витамин Е и KoQjo), водорастворимыми (витамин С, глута- тион) и универсальными, т.е. способ- ными растворяться в жирах и воде (липоевая кислота).

Витамин Е содержится в овощах, маслах, семенах, орехах, зерне, сое, муке, маргарине, в некоторых сортах мяса и молочных продуктах.

Установлено, что витамин Е умень- шает эффекты фотостарения, подавля- ет канцерогенез и иммуносупрессив- ное действие УФ-излучения [30, 35]. Кроме того, доказан противовоспали- тельный и иммуностимулирующий эффект витамина Е, влияющий на биосинтез коллагена [60].

После того, как была доказана спо- собность витамина Е защищать клетки кожи от негативного воздействия АФК (см. главу 2), его стали активно ис- пользовать при различных дерматозах, включая рак кожи, буллезный эпидер- молиз, дискоидную красную волчанку, кольцевидную гранулему, атопический дерматит, пузырчатку и др. [38].

Антиоксидантный потенциал вита- мина Е может быть усилен путем его комбинирования с другими антиокси- дантами.

Коэнзим Q_10> или убихинон, содер- жится в пищевых продуктах, особенно им богаты рыба и морепродукты. KoQjq входит в состав клеток, где участвует в процессе выработки энер- гии и оказывает антиоксидантное дей-

ствие. Буква Q означает, что коэнзим относится к группе хинона, а цифра 10 указывает количество изопреноид- ных единиц в его молекулярной цепи.

Интерес к KoQ₁₀ в косметологии возник после того, как было установ- лено, что его уровень в коже снижа- ется по мере старения, поэтому счи- тают, что применение KoQ₁₀ окажется профилактической мерой. Действитель- но, в исследовании U.Hoppe и соавт. [33] показано, что применение крема, содержащего KoQ₁₀, уменьшает коли- чество и глубину морщин, а в образцах кожи гистологическими методами об- наружено, что KoQjq проникает в ко- жу и подавляет экспрессию коллаге- назы в фибробластах дермы, индуци- рованную УФА-излучением. Тем не менее тот небольшой промежуток вре- мени, в течение которого существуют косметические средства, содержащие KoQ](), пока не позволяет сделать од- нозначный вывод об их лечебной и профилактической эффективности при старении кожи.

Единственный универсальный ан- тиоксидант, способный растворяться в воде и жирах, — а-липоевая кислота (АЛ К). Антиоксидантные свойства АЛК проявляются в способности хе- латировать металлы, восстанавливать повреждения клетки, вызванные АФК, служить ловушкой АФК и участвовать в восстановлении эндогенных антиок- сидантов [10]. Предотвращая губитель- ное воздействие АФК на клетки кожи, АЛК уменьшает фотостарение и кан- церогенез [62]. В отличие от других антиоксидантов АЛК, подобно глико- левой кислоте, при наружном приме- нении усиливает десквамацию эпите- лия, в связи с чем ее нередко вводят в состав пилинговых растворов. Пред- варительное сравнительное исследова- ние показало, что по воздействию на старческую кожу кремы, содержащие 1—4 % АЛК, были сопоставимы с кре- мами, содержащими 5—10 % раствор гликолевой кислоты, или даже превос- ходили их: заметнее уменьшались мор- щины, а также меланотические и ке- ратотические высыпания на лице [65].

93

Так как при применении кремов, содержащих АЛ К, пациенты в начале лечения могут почувствовать неболь- шое покалывание, в течение первой недели кремы следует наносить через день, а затем, при отсутствии побоч- ных эффектов, количество апплика- ций постепенно увеличивать до двух раз в день. Незначительные тонкие поверхностные морщины могут раз- глаживаться после нескольких недель применения кремов с АЛК. Тем не менее однозначно делать вывод, что этот косметический эффект обуслов- лен специфичным влиянием АЛК на компоненты дермы, пока невозможно, так АЛК вызывает небольшую воспа- лительную реакцию и отек эпидерми- са, в результате чего также возможно разглаживание мелких морщин.

Витамин С (аскорбиновая кислота) в большом количестве содержится в плодах цитрусовых: лимонах, апельси- нах и т.д. Являясь водорастворимым антиоксидантом, витамин С способен отчасти подавлять генерацию АФК, индуцированных главным образом УФ-излучением, реагируя с суперок- сиданионом и гидроксильным радика- лом, тем самым предотвращая повреж- дающее действие последних на кожу. Сравнительное клиническое и гисто- логическое исследование кожи, пред- варительно обработанной витамином С и затем подвергнутой УФА- или УФВ-облучению, по сравнению с кон- тролем, в котором проводилось только УФА- и УФВ-облучение, показало су- щественное уменьшение эритемы в областях кожи, подвергнутых воздей- ствию топического витамина С, и уменьшение количества "клеток зага- ра" ("клетки загара" — базальные эпи- телиоциты, подверженные апоптозу в результате повреждения ДНК, исполь- зуются в качестве метода оценки де- структивного воздействия УФ-излуче- ния на кожу) [13]. В последующей работе было обнаружено, что при на- несении витамина С и витамина Е в комбинации с фотозащитными пре- паратами защита кожи от УФ-излуче- ния сильнее, чем при использовании

94

только фотозащитных препаратов [14]. Сочетание антиоксидантов: витаминов С и Е — обусловлено тем, что витамин С уменьшает окисление витамина Е и восстанавливает его активность. Та- ким образом, обладая фотозащитными свойствами, витамины С и Е способны предотвращать образование УФ-инду- цированных опухолей на коже.

Способность к активной защите от АФК стала основной причиной топи- ческого применения витамина С при старении кожи, гиперпигментации, стриях и эритеме, развивающейся по- сле лазерной шлифовки и среднего химического пилинга [6, 7, 14].

Лечебный эффект витамина С при старении объясняется также тем, что он является кофактором пролилгид- роксилазы — фермента, который гид- роксилирует остатки пролила в про- коллаген, эластин и другие белки. Де- фицит витамина С в коже приводит к нарушению синтеза коллагена, а по- вышение его концентрации, наоборот, увеличивает продукцию коллагена фиб- робластами (особенно коллагена ти- па I) за счет усиления транскрипции генов и увеличения метохондриальной РНК [29].

В исследовании S. Traikovich [68], топическое применение витамина С (крем Cellex-С) в течение 3 мес на стареющей коже способствовало умень- шению морщин (динамику уменьше- ния морщин оценивали по фотогра- фиям пациентов и с помощью опти- ческой профилометрии). В то же время считать, что уменьшение мор- щин происходит только за счет увели- чения синтеза коллагена под влиянием витамина С, вероятно, не совсем пра- вильно, так как не следует сбрасывать со счетов воспалительную реакцию ко- жи на топический витамин С.

Нередко встречающимся симпто- мом старения кожи (особенно фото- старения) являются меланотические и лентигинозные высыпания. В середи- не 90-х годов XX в. К. Kameyama и соавт. [36] обнаружили, что одно из производных аскорбиновой кислоты, устойчивое к окислению, — магний-L-

аскорбил-2-фосфат (VC-PMG) оказал существенное депигментирующее дей- ствие у 19 из 34 пациентов с мелазмой и старческими лентигинозными высы- паниями. В то же время на участки с нормальным, естественным цветом кожи VC-PMG никакого влияния не оказывал (см. раздел 4.6).

Топическое применение витамина С эффективно при длительной эрите- ме после лазерной шлифовки и при стриях.

При обследовании 10 пациентов по- сле шлифовки кожи СО₂-лазером на- ружное применение витамина С в те- чение 2 нед или более после операции уменьшало продолжительность и вы- раженность эритемы по сравнению с контролем [6].

Исследователи, занимающиеся ле- чением стрий [7], сравнивали эффек- тивность крема, содержащего витамин С и гликолевую кислоту, и крема, в состав которого входят третиноин и гликолевая кислота. Оба крема давали примерно одинаковый клинический эффект.

Несмотря на убедительные экспери- ментальные и клинические подтверж- дения хорошей эффективности вита- мина С, многие дерматологи скепти- чески относятся к его наружному применению. Это объясняется двумя причинами. Молекула витамина С, во- первых, довольно крупная и с трудом может проникать через роговой слой, а во-вторых, является чрезвычайно неустойчивой и под воздействием солнечного света или воздуха преоб- разуется в дегидро-Ь-аскорбиновую кислоту, которая при дальнейшем окислении практически моментально становится неактивной. Поскольку большинство кремов, содержащих ви- тамин С, помещают не в герметичес- кие контейнеры, защищенные от УФ- излучения и воздуха, витамин С инак- тивируется в течение нескольких часов после открытия баночки с кремом.

Из других субстанций, входящих в состав косметических средств, антиок- сидантные свойства имеет зеленый чай благодаря содержащимся в нем

полифенолам (эпикатехины). Эпика- техины подавляют образование АФК и поэтому способны уменьшать симп- томы фотостарения, УФ-индуциро- ванный канцерогенез и воспалитель- ную реакцию [37, 51].

Не менее активными антиоксидан- тами также являются жирораствори- мый р-каротин (провитамин А), со- держащийся в большом количестве в маслах и масляных экстрактах обле- пихи, шиповника и моркови, и био- флавоноиды — синие и зеленые пиг- менты растений. Особенно много био- флавоноидов содержится в экстрактах виноградных косточек, чернике и шалфее.

Фотозащитные средства представ-ляют собой вещества, поглощающие или отражающие солнечное излучение УФ-диапазона (УФВ-излучение с дли- ной волны 280—320 нм и УФА-излу- чение с длиной волны 320—400 нм). Степень фотозащиты (sun protection factor — SPF) оценивают путем срав- нения доз УФВ-излучения, вызываю- щих минимальную эритему на коже при нанесении на нее фотозащитного средства и без него.

Наиболее безопасными в отноше- нии раздражения и аллергических ре- акций компонентами фотозащитных средств являются окись цинка, тальк и двуокись титана [55].

Окись цинка используют для защиты от солнца открытых участков кожи. Она инертна и не вызывает аллерги- ческих реакций, которые иногда раз- виваются при применении химически активных фотозащитных средств. Не- достатком окиси цинка является то, что она быстро загрязняется на коже. В современных фотозащитных средст- вах, выпускаемых в виде спрея и включающих окись цинка, эффект за- грязнения минимальный, что делает их более удобными в применении. Тальк в основном используют в ком- бинации с другими препаратами.

Наиболее популярным фотозащит- ным средством в последнее время ста- ла двуокись титана, блокирующая УФА- и УФВ-излучение и являющаяся

95

базовым компонентом гипоаллерген- ных, "свободных от химии" средств от загара. Фотозащитные средства на ос- нове двуокиси титана особенно полез- ны людям с аллергическими реакция- ми на солнечный свет.

Химические абсорбенты дают более выраженный эффект. В середине 80-х годов XX в. основными фотозащитны- ми средствами были парааминобен- зойная кислота и ее эфиры. Если при- менять эти препараты 3 дня подряд, то на 4-й день даже без использования препаратов кожа остается под защи- той. Однако, будучи достаточно эф- фективными против УФВ-излучения, провоцирующего возникновение не- меланомных опухолей кожи, эти пре- параты плохо защищают от УФА-из- лучения. Появившиеся в 90-е годы циннаматы (октилметоксициннамат и цинноксат) в значительной степени заменили парааминобензойную кисло- ту, хотя и недостаточно эффективно защищали кожу от УФА-излучения.

Сегодня к негативному влиянию на кожу УФА-излучения приковано осо- бое внимание, так как стало известно, что оно может провоцировать иммун- ные нарушения, гиперпигментацию кожи, старение, красную волчанку, ак- тинические кератомы, плоскоклеточ- ный рак, меланому и фототоксические реакции при приеме различных меди- каментов [52]. К сожалению, от УФА- излучения не спасают даже оконные стекла. До недавнего времени основ- ными препаратами, защищающими от УФА-излучения, были бензофеноны, но они нередко провоцировали аллер- гические реакции. Поэтому сегодня широко применяется новый УФА- протектор парсол-1789, который эф- фективно поглощает солнечные лучи с длиной волны от 310 до 400 нм. Тем не менее для полной защиты от УФ- излучения парсол-1789 рекомендуют применять в комбинации с УФВ- фильтрами.

Как отмечалось выше, для повыше- ния эффективности фотозащитных средств в некоторые из них включают аскорбиновую кислоту и а-токоферол.

96

БАД, влияющие на некоторые физио- логические процессы в коже и изменяю- щие их, по сути дали толчок к появ- лению нового класса косметических средств — космецевтиков [49]. Этот термин пока не имеет официального статуса, но его часто используют для обозначения косметических средств, обладающих терапевтическим потен- циалом. Космецевтики могут оказы- вать стимулирующее или ингибирую- щее действие на митотическую актив- ность клеток эпидермиса и дермы, влиять на дифференцировку клеток кожи и даже давать иммуномодули- рующий эффект. Ниже приведены не- которые БАД — стимуляторы деления эпителиоцитов и некоторых клеток дермы (прежде всего фибробластов).

Аллантоин — производное мочевой кислоты, используемое и как таковое, и в виде алюминиевых солей. Аллан- тоин, во-первых, смягчает роговой слой, облегчая отделение роговых че- шуек, во-вторых, усиливает деление эпителиоцитов. Благодаря этим свой- ствам аллантоин нередко вводят в со- став многих лечебных препаратов для заживления ран и солнечных ожогов. Его способность подавлять рост бак- терий привела к тому, что различные производные аллантоина используют- ся также в составе дезодорантов и антиперспирантов.

Третиноин — производное витамина А. В клинических и гистологических исследованиях установлено, что трети- ноин уменьшает симптомы старения кожи за счет уменьшения образования атипичных клеток в эпидермисе, учас- тия в синтезе коллагена, стимуляции развития новых сосудов, увеличения толщины эпидермиса [40]. Тем не ме- нее третиноин оказывает раздражаю- щее действие (см. главы 2 и 11).

а-Гидроксикислоты (AHA) — класс кислот, которым в дерматокосметоло- гии уделяется особое внимание прежде всего как средствам профилактики старения кожи. Наиболее часто при- меняются молочная и гликолевая кис- лоты. Другие AHA: яблочная, цитру- совая, винная и миндальная кислоты —

пока не исследованы столь же тща- тельно и поэтому не используются так широко. AHA нередко называют фрук- товыми кислотами, поскольку многие их них получают из различных плодов, хотя молочную и гликолевую кислоты изготавливают соответственно из мо- лока и сахарного тростника.

Гликолевая кислота является неток- сичной, устойчивой, не имеет запаха и цвета, легко растворяется в воде и благодаря малому размеру молекула легко проникает в эпидермис и дерму.

Молекула молочной кислоты имеет более крупный размер, чем молекула гликолевой кислоты и существует в нескольких изомерных формах: L, D или DL. В космецевтиках, предназна- ченных для лечения себореи, псориа- за, ихтиоза, чаще всего применяют DL- или L-формы молочной кисло- ты [17].

Длительное применение AHA в низ- ких концентрациях усиливает разру- шение десмосом, ослабляя сцепление роговых чешуек между собой, усили- вает их десквамацию и приводит к истончению рогового слоя, который становится более гибким и компакт- ным, хорошо отражает свет, делая ко- жу более светлой и придавая ей мо- лодой внешний вид [9]. Вместе с тем уменьшение толщины рогового слоя оказывает и негативное действие, уси- ливая фоточувствительность кожи. Поэтому косметические средства, со- держащие AHA, следует использовать вместе с фотозащитными средствами. Кроме того, AHA предотвращают ат- рофические изменения эпидермиса, связанные с длительным наружным применением кортикостероидов [16]. Более высокие концентрации AHA не только уменьшают сцепление роговых чешуек, но и вызывают эпидермолиз (химический пилинг). Несколько про- цедур пилинга позволяет удалить от- дельные поверхностные себорейные и актинические кератомы, мелазму, раз- гладить мелкие морщинки на лице (см. главу 8).

AHA не только влияют на эпидер- мальные клетки, но и приводят к за-

метным изменениям в дерме: увели- чивают синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов (ГАГ). Пока не- ясно, за счет чего AHA усиливают синтетическую активность дермы. Од- ни исследователи считают, что этот процесс обусловлен увеличением про- дукции белков в межклеточном веще- стве дермы [44], другие утверждают, что AHA прежде всего усиливают функциональную активность фибро- бластов [16, 39]. Так или иначе, в результате длительного применения AHA за счет повышения содержания ГАГ и гиалуроновой кислоты в коже происходят увеличение объема меж- клеточного основного вещества дер- мы, усиление гидратации и увеличе- ние толщины дермы. При этом в от- личие от третиноина AHA не приводят к усилению васкуляризации дермы.

Попытки включать AHA в состав моющих средств и кремов сопряжены с большими трудностями, так как они работают только в определенных бу- ферных системах и заданной концент- рации, что часто не удается совместить эти параметры.

Салициловая кислота. В поисках средств, обладающих минимальными раздражающими свойствами, которые можно было бы использовать в составе кремов и пилинговых средств, иссле- дователи обратили внимание на р-гид- роксикислоты, которые переживают сегодня как бы второе рождение. Соб- ственно к этой категории относится всего одно вещество — салициловая кислота (СК), в течение многих лет используемая в дерматологии при псо- риазе, себорее, акне и множестве дру- гих заболеваний кожи. Оказалось, что СК оказывает выраженное противо- воспалительное действие и гораздо ре- же провоцирует побочные эффекты, чем гликолевая кислота [41].

Фитоэстрогены. Под контролем эстрогенов находятся митотическая активность эпидермиса, секреция сальных желез, синтез коллагеновых и эластических волокон и рост волос. Естественно, что снижение их продук- ции, которое обычно начинается по-

97

еле 35 лет, сразу же отражается на состоянии кожи: она становится более сухой, тонкой, с заметными морщи- нами. Заместительная терапия с помо- щью синтетических эстрогенов, часто входящих в комбинированные проти- возачаточные препараты, не всегда и не всем показана из-за серьезных по- бочных эффектов (см. главу 11). По- этому в качестве альтернативы синте- тическим эстрогенам в косметологии используют вещества, напоминающие по действию женские половые гормо- ны — фитоэстрогены, содержащиеся в таких растениях, как клевер, люцерна, гранат, хмель, красный виноград и др. [4]. В отличие от синтетических эст- рогенов фитоэстрогены не оказывают побочного действия на организм и в то же время достаточно эффективны при первых симптомах старения кожи у женщин.

Экстракты для ухода за кожей и волосами производят на основе маточ- ного молочка пчел, плаценты, цветоч- ной пыльцы, ядер клеток. Их общий признак — наличие многочисленных биоорганических соединений: белков, полипептидов и аминокислот, витами- нов, гормонов животного и раститель- ного происхождения, фосфолипидов и холестерина. Например, в состав экстракта плаценты входят 9 витами- нов, 13 аминокислот, а также ряд природных соединений, таких как хо- лестерин, ДНК, кератин, различные гормоны, факторы роста и цитокины. Последние контролируют скорость де- ления и дифференцировку клеток эпи- дермиса.

Азулен представляет собой ненасы- щенный углеводород. Он содержится в масле, получаемом из ромашки, од- нако производится главным образом синтетическим путем. Благодаря нали- чию противоаллергических и противо- воспалительных свойств азулен вводят в состав средств для ухода за кожей и волосами.

Смолы издавна применяли для ухода за кожей. В настоящее время исполь- зуют в основном очищенную камен- ноугольную смолу, не липкую и имею-

щую нерезкий запах. Так как смолы уменьшают секрецию кожного сала и оказывают фунгицидное и противоми- кробное действие, то шампуни на ос- нове каменноугольной смолы приме- няют при различных формах себореи и псориазе волосистой части головы.

Выбор БАД определяется не только силой ее воздействия, но и способнос- тью проникать в различные структуры кожи и реализоваться в них. На это влияет множество факторов: возраст, наличие заболеваний кожи, качество косметического средства и его основы, в которой находятся активные компо- ненты, степень растворимости в осно- ве, размер молекул, электрический за- ряд, способ нанесения. Подробно ме- ханизмы проникновения различных препаратов в кожу уже описаны в главе 3, поэтому в настоящей главе мы остановимся только на отдельных моментах, касающихся косметических средств.

Определенное влияние на проник- новение активных веществ в кожу ока- зывает возраст. Так, процесс пенетра- ции топических средств в коже у по- жилых людей происходит интенсив- нее, а резорбция, наоборот, медлен- нее, чем у молодых людей, так как в более глубоких слоях дермы и в под- кожной клетчатке в силу биохимичес- ких возрастных изменений продвиже- ние веществ замедлено.

Из клинической практики известно, что выбор основы прямо влияет на проникновение и усвоение активного компонента в клетках кожи. Этот же принцип остается верным и для кос- метических средств. Например, одно- родные мелкодисперсные эмульсион- ные основы лучше абсорбируются и быстрее отделяют активные субстан- ции в коже, чем крупнодисперсные. При выборе компонентов основы так- же следует учитывать степень раство- римости в ней активного вещества. Так, в эмульсии водорастворимые ак- тивные субстанции растворяются в водной фазе, а жирорастворимые — в масляной. Поэтому в целом водорас- творимые активные вещества лучше

98

впитываются из эмульсий "масло в воде" и растворяются в водных ткане- вых растворах, а жирорастворимые хо- рошо впитываются из эмульсий "вода в масле" и растворяются в биологи- ческих структурах, содержащих боль- шое количество липидов (например, в сальных железах).

Степень проникновения в кожу косметического средства также зави- сит от размера молекул их активных компонентов. Известно, что часть мо- лекул проникает в кожу через вывод- ные устья потовых и сальных желез, а остальные — непосредственно через межклеточные пространства эпидер- миса. В последнем случае молекулы движутся, будучи растворенными в межклеточной жидкости. Эпидермис непроницаем для молекул с мол. мас- сой более 5000 дальтон. Другие иссле- дователи считают этой гранью мол. массу 50 000 дальтон [2]. Такое рас- хождение объясняется разными мето- дами исследования. Во всяком случае можно с уверенностью сказать, что молекулы белков и другие гигантские молекулы остаются на поверхности кожи, не проникая вглубь.

Многие вещества, даже с неболь- шим размером молекул, несут на по- верхности электрический заряд и при оседании на кожу, имеющую такой же заряд, никогда не могут проникнуть в нее.

Впитывающая способность кожи за- висит и от ее влажности и в случае сухой кожи значительно ослабевает. Поэтому маски или повязки, равно- мерно увлажняя кожу, способствуют более интенсивному проникновению веществ.

Для того чтобы активировать до- ставку необходимых активных суб- станций в кожу, используют и другие способы: например, вводят в основу косметических препаратов различные сурфактанты, действующие на меж- клеточные липиды. Этот способ до- ставки достаточно эффективен, но при длительном воздействии сурфактанта могут повреждаться не только межкле- точные липидные слои, но и липид-

ные мембраны непосредственно эпи- телиоцитов. Проникновение активных веществ в кожу также можно усилить, если липидные слои в межклеточном пространстве сделать более подвижны- ми. Для этого в состав косметических средств включают масла, содержащие мононенасыщенную олеиновую кис- лоту, которая нарушает равновесие между твердой и жидкой фазой ли- пидных пластов и делает их более текучими. Другой способ переноса ак- тивных веществ в эпидермис — ис- пользование трансдермальных пере- носчиков. Наиболее популярными из них являются липосомы — микросфе- ры, стенки которых построены из ли- пидного бислоя, а центр заполнен во- дой или активным веществом.

Определенное стимулирующее дей- ствие на проникновение БАД в кожу оказывает массаж, прежде всего за счет усиления подвижности межкле- точного вещества, кровообращения и биохимических реакций.

Альтернативой перечисленным ме- тодам введения БАД в кожу являются различные физиотерапевтические ме- тоды: фоно- и электрофорез, микро- токовая терапия и др.