6.4. Вимоги до електропроводки

Оскільки ванна кімната класифікується як «вологе приміщення», то до електропроводки тут пред'являються особливі вимоги. Це й не дивно: адже випадковий дотик до електропровідної поверхні, яке в «сухих» умовах викликало б лише неприємні відчуття, у вологому середовищі може стати смертельним. Крім того, у ванній кімнаті людина перебуває в роздягненому вигляді, а це також підвищує ймовірність сумних наслідків від удару струмом.Не вдаючись в електротехнічні подробиці, скажемо лише, що дані факти пов'язані зі зниженням опору організму у вологому середовищі і значним збільшенням сили струму, що проходить через тіло при електричному ударі.

Відповідно до «Правил влаштування електроустановок» (а всі вимоги цього документа повинні бути дотримані, інакше ви не отримаєте акт допуску квартири або заміського будинку в експлуатацію) у ванних кімнатах можлива тільки прихована електропроводка. Забороняється прокладання проводів з металевою оболонкою, не покритою ізоляцією, а також їх розміщення в металевих трубах або рукавах. Перетин дроту повинно відповідати навантаженні на нього. Всі електророзетки повинні мати ступінь захисту не нижче IP44 і бути оснащені кришками, що закривають контакти. Не допускається перебування в ванній електрощитків, розподільних коробок і вимикачів.

Виняток робиться лише для вимикачів з класом захисту не нижче IP44, розташованих під стелею (управління ними здійснюється за допомогою шнура, або датчика руху, або пульта). Для захисту від ураження струмом у разі пошкодження ізоляції повинна бути зроблена хоча б одна з таких заходів: заземлення (занулення), захисне відключення, вирівнювання потенціалів, використання розділового трансформатора, малого напруги, подвійній ізоляції.

6.5. Заходи щодо захисту від електричного струму

Ідеальний варіант - застосування відразу всіх вищевказаних способів захисту.Але в побутових умовах найбільш ефективним і доцільним представляється використання двох з них: заземлення і захисного відключення. Їх ми і розглянемо докладніше.

З приводу необхідності заземлення електроприладів побутують різні думки.Тим не менш, настійно рекомендуємо його забезпечити. У разі витоку струму на металевий корпус якого електроприладу, поверхня ванни, змішувача або іншого пристрою, до якого ми часто торкаємося, заземлення відведе «на землю» небезпечну навантаження, то є ймовірність ураження струмом буде мінімальною. У будинках нової споруди (пізніше кінця 1990-х років) заземлення передбачено спочатку, і буде потрібно лише під'єднати до нього всі металеві або підключені в електромережу пристрої (у тому числі змішувачі і ванну, якщо вона металева).

Ні в якому разі не використовуйте радіатори і полотенцесушарки для заземлення!

У старих будинках, де заземлення відсутнє, як «землю» іноді використовують радіатори центрального опалення або каналізаційні труби РОБИТИ ЦЕ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, так як невідомо, що і де підключено до них і не «пробиває» на них в якомусь місці, нехай навіть в сусідньому кварталі, електропроводку. Результат такого мнимого «заземлення» може виявитися прямо протилежним бажаному. Більш вірним рішенням буде з'ясувати, заземлений чи розподільний електрощит на сходовій клітці (цю інформацію надасть ДЕЗ або ЖЕК). Якщо так, то від щитка прокладають дріт заземлення для ванної кімнати. Його переріз повинен бути не менше, ніж у самого «товстого» з фазних проводів, що використовуються в квартирі.

Крім заземлення рекомендується передбачити пристрої захисного відключення (УЗО). Так, якщо у ванній встановлена ​​пральна машина, водонагрівач або який-небудь інший прилад, який надає велике навантаження на електропроводку, то використання окремого УЗО і автоматичного вимикача - необхідно. Ці пристосування за частки секунди (від 0,8 до 0,01 с) знеструмлять ділянку електроланцюга, якщо на ньому ушкодилася ізоляція або людина доторкнувся до струмопровідної жили. Тут потрібно зазначити, що сила струму витоку, необхідна для спрацьовування УЗО, і номінальна сила струму ПЗВ для ванної повинні бути нижче, ніж на загальному розподільчому щитку, щоб при спрацьовуванні пристосування знеструмлювалися тільки ванна, а не вся квартира.

Загальні рекомендації:

Не варто економити на проводах. Купуйте кабель з мідною жилою в подвійній негорючої ізоляції (у маркуванні є буква Н або Нг). Мідний дріт довговічніше алюмінієвого, крім того, останній завжди доводиться брати більшого перерізу, ніж мідний. До речі, купуючи кабель, має сенс перевірити площа його перерізу: нерідко вона виявляється менше заявленої

Як підрахувати прощадь розтину? Для цього знадобляться штангенциркуль і калькулятор. Нагадаємо, що площа кола дорівнює числу, помноженому на квадрат радіусу (S = • r2). Відповідно, потрібно визначити діаметр жили дроту (за допомогою штангенциркуля), розділити його на 2 (дізнатися радіус), отримане число звести в квадрат і помножити на 3,14 (число). Так, наприклад, якщо діаметр жили дорівнює 1 мм, то площа перерізу складе (1/2) 2 • 3.14 = 0,785 мм.

Неприпустимо безпосереднє з'єднання міді та алюмінію. Наприклад, старої алюмінієвої проводки, з новою мідною. З часом виникне окислення, що може привести до руйнування провідника. Для з'єднання жив з різних матеріалів слід використовувати клемники (монтажні колодки). Та й взагалі, краще уникати з'єднань методом «скрутки», вони ненадійні.

Не економте на апаратурі захисту. Це основні пристрої, що забезпечують безпеку і довговічність вашої домашньої електромережі. Якісні автоматичні вимикачі, УЗО або диференціальні автомати не можуть коштувати дешево.Рекомендуємо використовувати механічні УЗО - вони набагато надійніше електронних, так як їх робота не залежить від напруги в мережі або зовнішнього джерела живлення.

Уникайте підключення багатодротяних жив дроти під гвинт (наприклад, в клемник і лічильниках). Таке з'єднання ненадійно, оскільки тонкі дроту розподіляються під торцем гвинта і в підсумку притискаються лише деякі