5.6.3. Прокладання дренажних систем.

Дрени укладають в траншеї глибиною 0,7-1,6 м, що розширюються догори під кутом 10-20 °; ширина їх дна становить 30-40 см. Якщо відомо, що вода стане надходити до дрен тільки зверху і з боків, трубу, обгорнуту геотканиною, можна поміщати відразу на дно траншеї. Хоча для вирівнювання поверхні і створення потрібного ухилу частіше роблять піщану подушку. Якщо дрена збиратиме воду з усіх боків, під неї обов'язково насипають зворотний фільтр, що складається з шару піску (5-10 см) і шару щебеню (5 см). Іноді зворотний фільтр споруджують тільки з піску. Його завдання - затримувати дрібні пилуваті і глинисті частки, здатні засмітити дрену. Знизу води притікає менше, ніж збоку і зверху, тому зворотний фільтр не повинен бути занадто товстим. На нього (або відразу на дно, як у першому випадку) укладають дрену, оточену об'ємним фільтром – не будь яким захисно-фільтруючим матеріалом: геотканиною певної щільності або кокосовим волокном.

Фільтри для дрен підбирають в залежності від типу ґрунту. У важких умовах, коли дрени закладають в глинисті ґрунти, найкраще працює фільтр з кокосового волокна.. Для легких суглинків та супісків (більш легких ґрунтів, з меншим вмістом глинистих частинок) застосовують об'ємний геотекстиль. Це досить товстий (2-4 мм) нетканий або голкопробивний матеріал масою 250-450 г/м2. Його фільтруюча здатність нижче, ніж у кокосового волокна. На піщаних ґрунтах можна використовувати тонкі фільтри, склополотно та інші аналогічні матеріали масою 150-250 г/м2.Обернутую у фільтр дрену засипають щебенем приблизно на 1/3-1/4 глибини траншеї. Зараз для засипки беруть щебінь середньої фракції (близько 20-40 мм), тоді як теоретично грамотніше робити так: перший шар - щебінь великої фракції (40-70 мм), другий шар - фракції середньої, третій - дрібної (менше 20 мм). Зазвичай товщина верхнього засипки становить близько 40 см. Мінімальний шар, здатний забезпечити оптимальний режим проникнення води в дрену, - 20 см. Поверх щебеню прокладають шар геотекстилю для запобігання змішування щебеню і розташованих вище сипучих матеріалів - піску (шар завтовшки 5-10 см) і родючого ґрунту (15-20 см). Щоб система працювала надійніше, об'ємно-щебеневий фільтр іноді теж поміщають в захисний кожух з геотканини, вартість якої - близько 30 руб. за 1 м2. Такі витрати часто виправдані, якщо порівнювати їх з витратами на догляд за системою. Іноді саму трубу в цьому випадку не обертають геотканиною, проте така система буде швидше засмічуватися і ймовірність утворення мулистих корків в ній вище.

Глибина траншей і відповідно залягання дрен залежить від типу ґрунтів, рівня ґрунтових вод і від того, що буде рости на осушуваної території. Для мінеральних ґрунтів оптимальна глибина траншей - від 60-80 до 120-150 см. Врахуйте, що рівень ґрунтових вод в 60-80 см цілком припустимо для газонів і квітників, близько 90 см - для лісових дерев, 120-150 см - для плодових дерев. При осушенні ґрунтові води встановляться на рівні приблизно 0,7-0,9 глибини залягання дрени. До речі, як вважають фахівці, для вільного розвитку яблуні ця глибина повинна становити 2-2,5 м, вишні і сливи - 1,5-2 м, ягідних чагарників (смородини, аґрусу, малини) - 1-1,5 м. В торф'яних ґрунтах все траншеї повинні бути трохи глибше - 100-160 см, так як торф безперервно "сідає" протягом всієї своєї "життя". Це обумовлено трьома причинами: осідає поверхню над дрен; осідає шар під дрен; торф розкладається на речовини, які переходять в водорозчинне стан і вимиваються.

Глибина залягання дрен визначається з урахуванням ще одного чинника - розташування водоупора. Так називають пласт водонепроникних порід, що обмежують водоносний горизонт. Якщо водоупор розташований близько до поверхні землі (наприклад, на глибині 70 см), то дрену укладають на глибину не більше цієї відстані. Вода буде прибувати до неї тільки збоку і зверху. До дрен ж, яка лежить всередині водоносного горизонту, вода надходить з усіх сторін - звичайно, якщо перфорації є по всьому колу труби. Приклад водотривких горизонтів - важкі суглинисті та глинисті ґрунти з малим коефіцієнтом фільтрації: вода через них проходить дуже погано або взагалі не проходить. Приклад водоносних горизонтів - піщані і супіщані.

Мінімальний ухил дрен, необхідний для нормального струму води, - 0,003, тобто 3 мм на 1 м довжини. На практиці ж його збільшують до 0,005. Якщо природний ухил ґрунтів значний, то він може доходити до 0,01-0,02. Проте великим робити ухил не рекомендується - вода повинна йти плавно і рівномірно. Дренаж завжди потрібно вести з урахуванням рельєфу, щоб не сперечатися з природою.

Крок розташування дрен залежить від типу ґрунту. На важких ґрунтах, глинистих і суглинних, дрени розташовують частіше: на відстані від 4-5 до 12-15 м один від одного. На легких ґрунтах, супіщаних і піщаних, - рідше, через 20-30 м. В середньому ж вважається, що дрена довжиною 1 м осушує ділянку площею 10-20 м2. Для осушення спортивних і дитячих майданчиків проміжок між дренами скорочують удвічі. Не можна садити дерева ближче ніж на відстані 2 м праворуч і ліворуч від дрени. Кущі (наприклад, бузок) рекомендують садити, витримуючи дистанцію в 1 м.

Вода в дренах рухається досить повільно, але все-таки з такою швидкістю, що в ній опиняються дрібні частинки (пилуваті, мулкуваті і більш дрібні), які проникають крізь фільтри і щілини в дрен. Наноси завжди присутні в трубах, навіть незважаючи на те, що вода перед попаданням в дрену проходить через три-чотири різні фільтра. Для дренажної мережі це неприємне явище. Щоб звільнити систему від наносів, влаштовують колодязі з відстійниками. При попаданні води в відстійник швидкість її руху падає і зважені частинки осідають на дні колодязя. Колодязі не тільки накопичують намул - вони також служать для сполучення дрен, допомагають здійснювати їх промивання і контролювати роботу мережі. Мінімальна глибина відстійної зони, що знаходиться нижче рівня приєднання труб до колодязя, - 40 см.

Проводять колодязі з армованого бетону або з пластичних мас. Діаметр пластикових моделей - 315-600 мм. Виготовляють їх ті ж фірми, що роблять труби. Колодязі великого діаметру (понад 400 мм) в Росію поставляють тільки під замовлення. Вони можуть мати фіксовану глибину або бути телескопічними. Останні зручніше, але і дорожче - їх вартість досягає 13-17 тис. руб. Бетонні колодязі зазвичай складають в діаметрі 0,7-1 м - для очищення в них спускаються люди. Більш вузькі колодязі, в тому числі пластикові, чистять за допомогою різних додаткових пристосувань, наприклад черпаками або спеціальними грязьовими насосами. Колодязі необхідно оглядати як мінімум раз на рік, видаляючи наноси в міру замулення.

Розташування колодязів залежить від конструкції мережі. Їх доцільно ставити там, де вони можуть виконати якомога більше функцій: або на перетині магістральної дрени з збирають, що приймають на себе основне навантаження, або там, де ламається контур мережі, - на повороті.

В кінці дренажної системи ставлять водозбірний колодязь. У нього скидається вся вода з дренажної системи і потім самопливом або за допомогою насоса перекачується в різні водовідвідні системи: в селищну дощову каналізацію, кювети вздовж доріг, сусідні яри або водойми.

Крім колодязів з відстійниками встановлюють також кілька контрольних колодязів (два-три), які служать для визначення рівня ґрунтових вод: глибину їх залягання перевіряють жердиною. Вони не включені в систему дренажу і коштують одинаками. Розміщують їх в найвищою і найнижчою точках дренажної системи. Якщо ділянка великий за площею то ще й посередині. Їх діаметр - 100-150 мм. Контрольні колодязі роблять пластиковими, але іноді і бетонними.