Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Эстетика и телесные практики. Монография
.pdf
191
меранцевая воды, затем появляются рецепты с лимоном, апельсином,
бергамотом, флердоранжем, лавандой. В середине XVIII века цветочно-
фруктовые ароматы вытесняют тяжелые животные запахи. Гастрономи-
ческая революция XVIII века включает «запах» в семантическое поле
еды и напитков: приятный — лимон, анис, мускат, трюфель; чудес-
ный — флердоранж; изысканный — флердоранж, слива ренклод; силь-
ный — мята, тимьян, базилик, виноград; ароматический — анис, кофе,
фенхель, фисташки, петрушка, мята, тимьян, базилик; пикантный —
мускатный орех; неприятный — прокисший горох, вареная цветная ка-
пуста; вонючий — моча; отдающий клопами — кориандр
428
. Однако не-
смотря на добавление разных отдушек, в богатых домах остается боль-
ше вони, чем в жилище бедняков.
Бурное развитие промышленности с середины XIX века открывает
эру массового производства одорантов. Собственно, благодаря разви-
тию химии, в конце века происходит переход использования натураль-
ных ароматов к созданию синтетических. Процесс замещения идет в
противовес стойкому общественному мнению в том, что натуральное —
это подлинное и мягкое, тогда как синтетическое обязательно токсич-
ное, резкое, вызывающее раздражение. Процесс замещения натураль-
ных компонентов идет подспудно. Были синтезированы молекулы ку-
марина и выпущены духи Fougere Royale от Houbigant (1882) Jicky от
Guerlain (1889)
429
. Основная масса духов до настоящего времени — это
химические соединения:
бензол, фенилэтилацетат → запах розы
мятное масло → ментол
терпены из соснового масла → запах сирени
428
Мюшембле Р. Цивилизация запахов. XVI — начало XIX века. М., 2024. С. 178.
429
Остром Л. Парфюм. История ароматов ХХ века. М.: Эксмо, 2020. С. 22, 29.
192
иононы → запах фиалки
толуол, бензилацетат → запах жасмина
Hedione → запах белых цветов, усиливает
другие ароматы
салициловая кислота → кумарин, запах сена
для папоротниковых духов
циклогексил салицилата → визуальный эффект «зеленого»
при дневном свете
альдегиды → густо-восковой и свежий запах
высохшего белья
хинолины, березовая эссенция → сухие запахи дыма, табака
и кожи
молекула Iso E Super → усиливается пóтом, но сама
не пахнет
бензилсалицилат → запах гвоздики
нонлактон → запах кокосовых стружек
индол → эффект животного компонента
гераниол → компонент пальмарозы
и цитронеллы
гелиотропин → амбровые ноты
Mouse de Saxe → саксонский мох или парфюмерная
база, готовая смесь синтетических
молекул в «обрамлении» натураль-
ных масел для обыгрывания
комплиментами
Химические соединения позволяют создать нейтрализаторы не-
приятных запахов, дезодоранты, замаскировать неприемлемые запахи
приятными. На смену иерархии тошнотворных запахов, господствую-
щих в городах в предшествующее время, приходит промышленная ре-
одорация, начинается эра новой экологической чувствительности. Вы-
деляются промышленные, общественные и частные пространства го-
родской культуры, осуществляется реодорация административных и
промышленных помещений. В ХХ веке дизайн вещей широкого по-
193
требления и урбанистической среды предполагает создание не только
привлекательного вида, но и запаха. Промышленно изготовленные
предметы зачастую пахнут не так, как природный материал, который
привык использовать человек. Предметам промышленного производ-
ства придается «натуральный» запах: льняной для ткани, кожаный для
кожзаменителей. Отдушиваются изделия из резины, пластмассы, шер-
сти, текстиля, а также продукты, одежда, обувь, мебель, средства гигие-
ны. Используются фармакодинамические возможности аромата для со-
здания оптимальных условий труда и быта, сохранения сил, здоровья и
работоспособности
430
.
Запах становится социальным маркером. Назвать человека вонюч-
кой значит оскорбить его, поставив на нижнюю ступеньку неприкасае-
мых. В буржуазном обществе неприятные запахи вытесняются в особые
зоны, где считаются допустимыми. Отвратительные запахи гниющей и
перерабатываемой органики, мочи, фекалий подавляются и изолируют-
ся в специальных местах — промзонах, уборных, свалках, стоках, мясо-
комбинатах. Неприятные запахи человеческого тела приватизируются.
Стыдливость, скромность, воспитанность не допускают публичности
телесных отправлений. Складывается представление об интимности
личного пространства, за пределами которого становятся неприличны-
ми всякие телесные отправления. Неприятный запах тела обозначается
как асоциальный. Реклама внушает, что, испуская асоциальные запахи,
«Я» способно навлечь на себя общественное порицание, неодобрение и
позор. Естественный запах тела подавляется, а искусственный в форме
духов — приветствуется.
430
См.: Халаджан Н.Н. Аромат как эстетическая категория. М., 1995; Халаджан Н.Н., Прокопчук А.Ф.
Сфера запаха как элемент комплексной эстетизации // Комплексная эстетизация действующего предприятия.
Краснодар, 1973.
194
8.3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ АРОМАТА
Эстетическую сущность аромата составляет композиция ингреди-
ентов и ее раскрытие, а также тот эмоциональный образ, который со-
здается с помощью фимиама. Духи помещаются в оригинальный фла-
кон и шикарную упаковку, что превращает серийную продукцию в экс-
клюзивный подарок. В отличие от разного сорта вин, помещаемых,
например, в бургундскую бутылку, каждый аромат требует уникального
дизайна тары и упаковки. Попытка в начале столетия фирмой Caron
продавать духи на разлив не имела успеха. Но в XXI веке отливанты
приобрели определенную популярность благодаря финансовой доступ-
ности. Эстетическая сущность аромата неразрывно связана с дизайном
флакона и упаковки, парфюм приобретает маркетинговый смысл.
Композиция ингредиентов фиксируется в химической формуле.
Состав духов создается парфюмером, «носом», который умеет разли-
чать, помнить множество запахов и создавать гармоничные сочетания.
На первый взгляд создание композиций является результатом индиви-
дуального мастерства, поскольку духи делаются эмпирически «на вкус»
парфюмера, quantum satis. Однако композиция подчиняется правилам
гармонии: хорошие духи отличает дискретность и сочетаемость, един-
ство и противоречивость, акценты и доминанты, пропорции и созвучия.
Эту гармонию сложно описать из-за эфемерности одоранта. Аромат ха-
рактеризуют трудно вербализуемые эмоции, поэтому характеристику
духов лучше передают зрительные образы и музыкальные метафоры.
Особенностями хороших духов являются
431
:
• изысканность и уникальность аромата;
• привкус неестественности, компонент, не встречающийся в
природе;
431
Еллинек Й.С. Планета духов в созвездии ароматов // Ароматы и запахи в культуре. Кн. 2. С. 367–387;
Рудницка Э. Вселенная духов // Ароматы и запахи в культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2003. Кн. 2.
С. 554.
195
• телесная аура, животный компонент;
• выразительность или уравновешенность, созвучие композиции
и комплимента;
• сложный аккорд с отдельными созвучными и контрастными со-
ставляющими;
• дискретность;
• стойкость и сила распространения, шлейф.
Первое понимание гармонии и дисгармонии ингредиентов склады-
вается в XIX веке. Идеальным соответствием считается гелио-
троп/ваниль/флердоранж, а диссонансом — ладан/гвоздика/тмин. Впо-
следствии обнаруживается закономерность сочетания основного и до-
полнительного аромата. Гармонию основного аромата могут смещать
акценты, не обязательно приятные сами по себе, — это комплементар-
ный запах, который подбирается по принципу похожести качеств и
свойств. Отношение основного запаха к комплименту строится как 7:3,
4:1, 9:1. Комплимент не может превышать 30 % от базового запаха.
Усиление акцентов и контрастов обуславливает выразительность аро-
мата. Если выделить группы запахов цветочные, древесные, пряностей
и др., то ароматические сочетания масел каждой группы, могут смеши-
ваться друг с другом, а также с маслами соседних групп
432
. Это может
быть представлено ароматическим кругом:
ЦВЕТОЧНЫЕ (бархатцы, бессмертник, жасмин, лаванда, липовый
цвет, нероли, пеларгония, роза, ромашка, фиалка) ↔ ЦИТРУСОВЫЕ
(апельсин, бергамот, грейпфрут, кубеба, лайм, лимон, лимонная трава,
липпия лимонная, мандарин, мелисса, танжерин, цитронелла) ↔ ТРА-
ВЫ (базилик, дудник, душица, иссоп, майоран, мята, петрушка, розма-
рин, сантолина, сельдерей, тимьян, тысячелистник, укроп, фенхель,
чеснок, шалфей мускатный, эстрагон) ↔ ДЕРЕВЬЯ (береза, каяпутовое
дерево, кедр, кипарис, мирт, можжевельник, ниаули, розовое дерево,
432
Миргородская С.А. Аромалогия. Quantum Satis (novus). М.: Новеус, 2022. С. 58–59.
196
петигреневое масло, сосна, чайное дерево, эвкалипт) ↔ ПРЯНОСТИ
(анис, гвоздичное дерево, имбирь, кардамон, кмин тминовый, кориандр,
коричник цейлонский, лавр благородный, мускатный орех, перец чер-
ный, пимента, тмин) ↔ КАМЕДИ (амирис, бензоин, гваяковое дерево,
лавр камфорный, ладан, мирра, пихта, терпентинное масло, ферула,
элеми) ↔ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ (ветивер, иланг-иланг, пальморозовое, па-
чули, сантал) ↔ ЦВЕТОЧНЫЕ
Составление композиции требует также учета синергии. Одни ду-
шистые вещества обладают свойством усиливать другие запахи (синер-
гия), а другие — гасить (дезодорирование). Такие масла, как розовое,
жасминовое, дубового мха, лаванды способны усиливать действие
практически любой смеси. Универсальным синтетическим ингредиен-
том, способным усиливать большинство запахов, является субстанция
гедион (Эдмонд Рудницка), искусственный жасмин. Напротив, те масла,
где много альдегидов (напр. цитронелла), кетонов (напр. шалфей), фе-
нолов (напр. гвоздика) способны дезодорировать смеси.
Композиция ингредиентов — это длинная химическая формула,
связанная из множества молекул с акцентом комплементарного запаха.
Доминанта на фоне развертывающейся цепочки ингредиентов напоми-
нает «суп». В этом плане большинство ароматов определенной класси-
фикации похожи. Они комбинируются как группы: цветочные, восточ-
ные, шипровые, фруктовые, древесные, мускусные, амбровые, кожаные,
свежие, прозрачные, зеленые и пр. Высшим пилотажем парфюмерии
считается короткая химическая формула — это альдегидный аромат №5
Chanel (1921), восточный гурманский Angel Thierry Mugler (1992), цве-
точно-восточный Samsara Guerlain (1989).
В композицию могут быть добавлены афродизиаки (греч.
ἀφροδισιακόν «сексуальный, возбуждающий») — вещества растительно-
го или синтетического происхождения; природные — каннабис и кока-
ин, синтетические — MDMA и метамфетамин. Афродизиаки жен-
197
ские — тубероза, иланг-иланг, женьшень, мускатный орех; мужские —
табак и кожа, йохимбе, лаванда, шалфей; фарнизол содержится в эфир-
ных маслах пачули, сандала, имбиря, майорана, мускатного ореха.
Композиция требует добавления животных компонентов, обеспе-
чивающих слияние аромата с телом человека, что достигается за счет
таких ингредиентов, как амбра, мускус, цивет, кастореум, виверра. Жи-
вотные молекулы, будучи ферромонами, не только обеспечивают при-
вязку аромата к телу, но и сексуальную притягательность. Без них одо-
рант останется отстраненным «химическим» запахом, повисающим в
воздухе. Доминирование животных молекул, соответственно, становит-
ся характеристикой духов — амбровые или мускусные.
Благодаря синестезии использование специальных ингредиентов
позволяет достичь тактильного и визуального эффектов. Скажем, цик-
логексил салицилата дает визуальный эффект «зеленого» при дневном
свете (синэстезия), а гераниол и бергамот влияют на повышение чув-
ствительности зрения к зеленому цвету. Отсюда проистекают цветовые
и световые характеристики ароматов — зеленые, белые, прозрачные
и лучезарные, искристые.
Композиция ингредиентов раскрывается во времени. Аромодина-
мика является дискретной характеристикой духов. Сочетание ингреди-
ентов оценивается во времени распространения в трех фазах вдыхания с
интервалом 30–40 минут. В XIX веке француз Пьесс предложил клас-
сификацию запахов на основе нотной грамоты, перенеся простран-
ственное звучание в царство ароматов
433
. Однако принятой стала не
классификация, а метафора распространения, описывающая дыхание
духов на коже. Фазы раскрытия описываются через музыкальные мета-
форы.
433
Piesse S. Des odeurs, des parfums et des cosmétiques. 1877. P. 4–18; Вайнштейн О. Историческая
ароматика. Одеколон и пачули // Ароматы и запахи в культуре. М., 2003. Кн. 1. С. 453.
198
Классические аккорды: Амбра (Ambre accord) — сочетание амбры
с мускусом или ванилью, остропряными и сухими фруктовыми запаха-
ми: Annick Goutal Grand Amour (1996), Ajmal Aurum (2011), Samsara
(1989). Амбреин (Ambrein accord) — бергамот, ваниль, кумарин, цибер-
тин вместе с бальзамическими нотами как бензоин, оппонакс, лабданум:
Shalimar (1925), Must de Cartier (1981), Obsession (1985). Шипр
(Chypre) — бергамот и дубовый мох, пачули, кедр с розой или жасми-
ном, Chypre (1917). Фужерный (La Fougere) — синтетическая молекула
кумарина, лаванда, мох, бергамот с древесными нотами: Fougere Royal
Houbigant (1882), YSL Jazz (1988), Jean-Paul Gaultier Le Mâle (1995).
Мелисса (Meliss accord) — бензил-салицилат, евгенол с пачули, специи,
древесные ноты и кумарин, духи: Youth Dew (1953), Opium (1977), Coco
Chanel (1971). Цитрусовый аккорд — цитрусовые, литсея кубеба, в со-
четании с нероли и нотой петигрейна. Кожаный аккорд — табак, му-
скус, кастореум, березовый дёготь, костус, лабданум, пачули: Tabac
Blond (1919), Marquis de Sade Histoires de Parfums (2001), Vetiver
Guerlain (2000).
Речь идет также о пирамиде раскрытия: сначала испаряются легкие
молекулы — начальная нота (высокая), затем более тяжелые или нота
сердца, запах, который держится продолжительное время, и, наконец,
самые тяжелые, маслянистые молекулы — заключительный аккорд,
низкая нота или шлейф. Преобладание высоких нот делает аромат лег-
ким, свежим, прозрачным, а доминирование низких, наоборот, более
тяжелым восточным или вкусовым. Аромодинамика может иметь раз-
ную структуру аккордов и дискретности раскрытия. Наиболее распро-
странена линейная, пирамидальная структура фаз летучести: начальная
нота, нота сердца, базовый аккорд. Реже конструируется нелинейное
раскрытие из нескольких равнозначных граней. Например, Allure Chanel
имеет шесть параллельных граней: свежая | фруктовая | цветочный бу-
кет | цветочная | древесная | восточная пряная. Возможно создание мо-
199
нолитного звучания, когда запах не меняется в течение дня: Intuition
Estée Lauder, Black Bvlgari. И, наконец, противоречивое звучание, где
сосуществует одновременная контрастная смесь запахов: Poême
Lancôm, Torride Givenchy.
8.4. ОЗНАЧИВАНИЕ ЖЕЛАНИЯ
Любое создание духов предполагает некую значимость их для че-
ловека. Человек пользуется духами не просто для собственного удо-
вольствия, но набрасывает на себя ауру значений и смыслов для презен-
тации себя другому человеку. Аромат реализует потребность идеализи-
ровать свое «Я», сублимирует желание и, одновременно, значит нечто в
глазах людей. Означивание — это изначально культурно-эстетическая
характеристика аромата, поскольку оно конструируется в культуре, за-
трагивая пристрастную связь человека с миром. С одной стороны, чело-
век выражает через аромат себя, а с другой, — благовония обрастает
культурными коннотациями. Всякий фимиам обретает добавочные
смыслы: «Когда аромат цветка становится знаком, он превосходит од-
новременно и законы материи и категории разума»
434
. Аромат является
настолько эфемерной эстетикой, что обретает множество коннотаций и
узкий спектр ассоциаций: «Но что такое коннотация? Если попытаться
дать ей определение, то она представляет собою связь, соотнесенность,
анафору, метку, способную отсылать к иным — предшествующим, по-
следующим или вовсе ей внеположенным — контекстам, к другим ме-
стам того же самого теста: это отношение можно назвать по-разному
(например, функцией или индексом), но на него не следует накладывать
никаких ограничений; важно только не путать коннотацию с ассоциаци-
ей идей, отсылающей к системе представлений данного субъекта, тогда
как коннотативные корреляции имманентны самому тексту, самим тек-
434
Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. СПб.: Алетейя, 1999. С. 120–121.
200
стам; или, если угодно, можно сказать так: коннотация — это способ ас-
социирования, осуществляемый текстом-субъектом в границах своей
собственной системы»
435
.
Механизм означивания заключается в том, что аромат становится
намеком на духовную жизнь человека. Также как слово указывает на
означаемое и не является чем-то существующим само по себе, сквозь
весь человеческий облик просвечивает духовное и смысл представляет
собой нечто иное, чем то, что обнаруживается в непосредственной дей-
ствительности
436
. Запах розы нечто показывает, это, безусловно, не цве-
ток…аромат цветка содержит в себе всегда нечто недостижимое
437
.
Аромат цветка, конечно, указывает на денотат, отягощенный культур-
ными значениями, но, прежде всего, он становится знаком чего-то дру-
гого — желанного и недостижимого. Проблема, как замечает Р. Барт,
заключается в следующем: «Я беру букет роз и решаю, что он будет
значить мои чувства. Может быть, в этом случае мы имеем лишь озна-
чаемое, розы и мои любовные чувства? Нет, это не так; в действитель-
ности имеются только розы, «отягощенные чувством». И розы, и чув-
ства существовали по отдельности до того, как объединиться и образо-
вать третий объект, являющийся знаком?»
438
.
Итак, аромат дает ольфакторный образ или знак, но чего? Будучи
нанесен на женщину или мужчину, аромат приобретает ряд смыслов,
теряя значения, присущие цветку. Если рассмотреть означаемые озна-
чающего «пахнет розой», отягощенные желанием человека, то можно
обнаружить, что стирается ряд исторических культурных значений
цветка, а вокруг испытываемого наслаждения от благоухания образуют-
ся новые коннотации.
435
Барт Р. S/Z. М.: Академический проект, 2001. С. 35.
436
Гегель. Эстетика. В 4-х томах. Т. 1. М., 1968. С. 26.
437
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. В 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 45.
438
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]