Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Чили в кармане
.pdf
На Моча схлестываются не только бурные волны
и две горные гряды, но также и религиозные преданья
индейцев мапуче, для которых темы загробной жизни
и трансформации души после смерти имели большое
значение.
Островитяне лафкенчес, обитавшие на этой земле,
называли свой остров Амачура, что переводится как
«воскрешение душ». Лафкенчес принадлежали к одной
этнической семье с индейцами мапуче, так что острову
дали такое имя не красного слова ради, но чтобы отдать дань его символичности в картине мира.
В мифологии мапуче, исконно населявших эту часть
страны, остров Моча — священное место. Он выполняет функцию загробного чистилища Нгиль Ченмайуе,
что на мапудунгуне означает «там, где встречаются люди». Согласно легенде, четыре быстрых кита тремпулькауе уносят на остров души мертвых каждый день после заката солнца. Мапуче верили, что в тремпулькауе
перевоплощаются пожилые женщины из числа племени мапуче, и живые люди не способны увидеть этих существ. Попасть на остров Нгиль Ченмайуе означает
спастись от загробных злых духов, что было чрезвычайно важно, а без участия тремпулькауе этот ритуал
немыслим. После прибытия на остров Моча души
умерших проходят спиритуальную трансформацию для
своего последнего странствия за далекий горизонт
«западной земли», — так говорили старейшины. Как
известно, свои предания мапуче не записывали, а передавали из уст в уста. Труд мифических тремпулькауе
вознаграждался камнями зеленого цвета льянкас, поэтому при захоронениях обязательно клали подобные
подношения.
К слову, похожее мифическое поверье о китах-по-
сланниках существует и южнее, на острове Чилоэ.
431
Глава 6. Самый-самый во всем мире большом
432
круг острова бороздил не менее известный исторический персонаж — отъявленный пират Ее Величества
сэр Фрэнсис Дрейк. Свой знаменитый шрам на всю
щеку Дрейк получил как раз в бою с островитянами
лафкенчес, не пожелавшими оказать ему радушный
прием. Интерес Дрейка к этой земле понятен: из-за
своего географического расположения остров Моча
Чили в кармане
был лакомым стратегическим пунктом для голландских
и английских корсаров в течение многих лет. Однако
есть мнение, что лафкенчес были достаточно дружелюбны к пиратам и даже пользовались их своеобразным покровительством в борьбе с засильем испанских
колонистов.
ле пиратских, затонуло в окрестных бурных водах.
Местные говорят, что больше сотни. Мочане вполне бы
могли устраивать для туристов дайвинг к кораблям на
дне морском, что теоретически, но только теоретически, практикуется на острове. Отсутствие необходимой
для этого коммерческой жилки и налаженного туризма оберегает тайну затонувших флотилий лучше любой
другой меры.
историю выпало сопротивление не только корсарам,
но и испанским конкистадорам. Попытки последних
выселить лафкенчес с острова увенчались успехом
лишь в конце XVII века, когда всех островитян перевезли на материк в устье реки Био-Био. Сегодня там плодородная долина Вайе-де-ла-Моча, названная так, как
несложно догадаться, в честь пришельцев с острова.
В долине и по сей день живут потомки лафкенчес.
Остров же оставался долгое время необитаемым, пока
в XIX веке ввиду своих политических интересов к морю
Кроме того самого Моби Дика, в XVI веке воды во-
Можно только гадать, сколько кораблей, в том чис-
Судьба островитян лафкенчес незавидна: на их
его не заселили представители новообразованной нации, чилийцы.
Десять лет назад было сделано сенсационное от-
крытие, добавившее в копилку тайн острова еще одну
яркую жемчужину. Ученые нашли на Моча шесть черепов полинезийцев, а чуть ранее в окрестностях обнаружили останки домашней птицы, завезенной с полинезийских берегов: они жили там задолго до прибытия
испанцев на континент. Благодаря этим находкам теория о давнем контакте Полинезии с Америкой обрела
большую прочность.
А еще местные жители рассказывают, что леса на
острове никогда не вырубали. Так что каждое дерево,
эндемичное от корней до кончиков — арраьян, ульмо,
экстоксикон, лума, — свидетель многовековой истории
этого кусочка чилийской земли.
Однако сегодня мочане делятся не только легенда-
ми острова, которые так убаюкивают в ритме волн,
разбивающихся о берега Моча, но и тяготами местной
жизни.
Главный местный промысел — рыбацкий. Так на
острове было всегда. Еще мочане собирают крабов
и самых разнообразных моллюсков, тем и живут. Ловля рыбы здесь составляет один из главных туристических интересов на сегодняшний день: о рыбалке на
острове Моча слагают легенды. Еще мочане зарабатывают, предоставляя туристам жилье в своих домах.
Увы, несмотря на свою богатую историю, потенци-
альный интерес для развития туризма и один эксклюзивный отель, остров Моча все же остается в стороне
от пристального внимания. И главная тому причина —
сложный путь к нему. Местные волны столь капризны,
что 30 километров, разделяющих остров от материка,
превращаются в непростую дорогу. Недаром местные
433
Глава 6. Самый-самый во всем мире большом
434
жители строят свои планы со сноской на неопределенный запас времени, «когда перестанет штормить и подует попутный ветер», примерно так. На этот счет здесь
существует поговорка, что, когда человек прибывает на
остров, ему не стоит беспокоиться о будущем на Большой земле, так как никогда не знаешь точную дату своего отъезда. В этих красноречивых словах заключена
вся горькая правда об изолированности острова Моча.
Чили в кармане
но покупатели пока не спешат. А мочане тем временем
по-прежнему перемещаются по острову на повозках
с лошадьми и поддерживают аграрный уклад жизни.
Чтобы улучшить сообщение с материком, в 90-х годах
на Моча был построен крошечный аэродром и две
взлетно-посадочные полосы. Сегодня ими регулярно
пользуются два пилота, которые осуществляют десятиминутный перелет. Но и здесь появляются пикантные
нюансы, кроме непритязательного вида этого авиатранспорта.
я отдыхаю. Нет, даже не просите! — бурчал в трубку за
пару дней до нашего приезда один из пилотов. Уже
поднимаясь в воздух, в ритме качки и тряски хлипкого
самолета, приходишь к выводу, что при таком перелете
режим отдыха пилота имеет безусловно важное значение.
острова Моча — само по себе настоящее приключение, что в некотором роде усиливает таинственный
ореол, окутывающий его как утренний бриз.
га. Та самая зеленая шапка леса в центре — это национальный заповедник Исла Моча. Он занимает почти
половину всей площади острова. В заповеднике сегод-
На острове десятилетиями продают участки земли,
— По воскресеньям я не работаю. По воскресеньям
Поэтому добраться до берегов таинственного
Наш следующий день на Моча начинается с хайкин-
ня проложены две легкие пешие тропы, благодаря которым можно проникнуться красотой вальдийвийского
тропического леса. Где-то здесь за листвой прячется
эндемичный олень пуду, слышен клич ибиса и воркованье изумрудного попугая. Разительный контраст
между периметром острова и его сердцевиной становится очевидным, стоит лишь углубиться в лесную чащу
и вдохнуть полной грудью ее густой свежий воздух, где
словно застыли капли влаги.
Но самое яркое впечатление ожидает нас вечером.
В темный предзакатный час я выхожу на берег, холодный ветер швыряет в лицо горсти песка, а ноги утопают в мягком мхе. Берега на Моча скалистые, острые,
присыпаны белыми дюнами. Наш сопровождающий
Мигель осторожно заходит в воду. В руке он держит
длинный шест с зажженным огнем. Может показаться,
что Мигель участвует в передаче Олимпийского огня,
но как бы не так. Мой взгляд неотступно следует за
ним вдаль; туда, где черные скалы крупной крошкой
уходят в океан, образуя крошечные мшистые заводи.
Мочанин уверенно ступает по направлению к заводи,
где бурлят белые пузыри на воде. Здесь бьют ключом
подземные источники натурального газа — уникальный феномен, о котором мне с придыханием рассказывал знакомый геолог. Когда океан волнуется и бушует, вода вокруг нас словно закипает. Дон Мигель
картинно подносит пламя к бурлящему котлу, и в то же
мгновение происходит необъяснимое — природное чудо в его самом чистом, дистиллированном смысле: вода превращается в огонь. Языки пламени молниеносно вспыхивают по цепочке и качаются на воде путеводными звездами, что выглядит особенно зрелищно
с наступлением темноты. Мочане называют этот аттракцион «зажечь море», лучшего определения этому
435
Глава 6. Самый-самый во всем мире большом
436
феномену и не придумать. Лафкенчес тоже хорошо
знали об этой уникальной особенности, но поступали
иначе — выкапывали ямы прямо в песках возле берегов и зажигали огонь «из недр земли». Может, поэтому
пираты так полюбили этот таинственный остров, за его
огни-маяки? Как бы там ни было, разум отказывается
верить в естественное происхождение увиденного,
принимая все за ловкий трюк пиротехники.
Чили в кармане
то эта магическая формула из сказки создана для Чили.
Если в последнем у этой страны, занимающей первое
место в мире по добыче меди, не будет недостатка на
северных землях, то за остальным путнику следует отправиться на затерянный в Тихом океане остров Моча.
В фильме «Колония Дигнидад» рассказана жуткая
история про реально существовавшую колонию специального закрытого режима «Дигнидад». Поселение было основано немецким нацистом Паулем Шефером
в 350 километрах на юг от Сантьяго в шестидесятых
годах. Во время Второй мировой войны он занимал
должность медика в войсках вермахта. Настоящее «государство в государстве», колония обладала особым
статусом: на ее территории, обнесенной колючей проволокой, не действовали чилийские законы, официальным языком признавался немецкий, а по периметру стояли дозорные с автоматами и собаками. Все
населявшие ее «поселенцы» были заняты на тяжелых
принудительных работах, по воспоминаниям выжив-
Через огонь, воду и медные трубы — если вдуматься,
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ,
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВОЙ
ЭКРАНИЗАЦИЙ В КИНО
ших, днем и ночью, без выходных, своего рода настоящий концентрационный лагерь.
Про колонию много написано и сказано: о ее влия-
нии на высшие круги власти в Чили и Аргентине, необъяснимых финансовых потоках, связях с секретной службой Пиночета и непосредственно с самим Пиночетом.
Обитатели колонии часто попадали туда после пыток секретной службой военного режима ДИНА, с которой колония состояла в тесном контакте — многие из этих людей чаще всего считались без вести пропавшими и находили свое последнее пристанище в одной из братских
могил на территории колонии. Согласно официальному
уставу учреждения, оно было создано в воспитательных
и религиозных целях. На деле, в дополнение к специфической атмосфере места и абсолютной диктатуре его основателя с наклонностями садиста, здесь располагался
огромный оружейный склад (самый большой частный
склад в Чили), а также обширный центр коммуникации
и шифрования. Это наводит на многие мысли об истинном предназначении этого плацдарма.
В 1991 году колония Дигнидад была лишена своего
особого статуса и переименована в Виллу Баварьера,
а самого Пауля Шефера арестовали и признали виновным в многочисленных изнасилованиях и пытках.
В свое время Шефер прибыл в Чили, скрываясь от немецкого правосудия по обвинению в преступлениях
сексуального характера, Чили же он покинул, скрываясь в Аргентине от обвинения в растлении детей. Среди
«поселенцев» находилось много детей, в том числе чилийских сирот — для них даже была оборудована школа.
Нынешнее немецкое руководство признает, что
должно было оказать больше давления в тот период,
и характеризует существование колонии Дигнидад
в тот период как «черную главу в дипломатических от-
437
Глава 6. Самый-самый во всем мире большом
438
ношениях» — ведь на ее территории нарушались права
в том числе и немецких граждан. Хотя заинтересованность определенных лиц в руководстве страны в развитии такого сценария тоже достаточно спорна. Недавно
стало известно, что немецкие парламентарии готовят
проект закона о поддержке пострадавших в колонии
Дигнидад, моральной, юридической и материальной,
а также планируют дать новый ход расследованию всех
Чили в кармане
нарушений, в которых фигурирует колония.
ния узников колонии были направлены в ООН еще
в 1975 году, колония Дигнидад существует и по сей
день. Пусть и в другом статусе и под другим названием.
Сегодня в колонии проживает около пятисот немцев,
большинство из них находятся здесь всю жизнь и плохо
приспособлены к жизни в реальном мире, так что неудивительно, что они остались жить на Вилле добровольно. Почти все они заняты на сельскохозяйственных
работах на ферме компании Дигнидад Компани.
Несмотря на дурную славу и то, что первые показа-
«33»
Другая знаменитая история, потрясшая весь мир, переносит нас на север страны, в засушливый регион
Антофагаста, где на километры вокруг можно не встретить ни одного дерева. Именно здесь, в окрестностях
города Копьяпо, произошла самая невероятная история последних десятилетий. В результате обвала шахты Сан-Хосе 5 августа 2010 года 33 шахтера стали заложниками западни в недрах земли на глубине
650 метров. Их спасение стало самым продолжительным в истории: целых 69 дней за ходом развития операции следила, затаив дыхание, вся страна. Без пре-
увеличения. Этому способствовала и прямая связь
с шахтерами благодаря спущенной им камере. У этой
истории счастливый конец, 32 чилийца и боливиец сумели, кажется, невозможное — продержаться на глубине шахты больше двух месяцев, остаться в живых,
сохранить рассудок и стать национальными героями.
Для спасения шахтеров была проведена уникаль-
ная спасательная операция, ведь поднимать людей
с такой глубины еще никому не приходилось. Ситуация
осложнялась тем, что расчистить завалы с помощью
тяжелой техники было нельзя, потому что это провоцировало новые обрушения. Поэтому спасателям пришлось проделать тоннель, куда бы прошла спасательная капсула, с помощью специального гидравлического бура. Спустя две недели после начала работ
спасатели получили первую весточку от шахтеров на
клочке бумаги: «Нас 33, мы в порядке». Краткую записку зачитывал президент страны, он же присутствовал
и при торжественном извлечении горняков из злополучной шахты Сан-Хосе. На операцию правительством
страны было затрачено 22 миллиона долларов.
Главную роль в экранизации фильма «33» сыграл
Антонио Бандерас. О том, насколько его кандидатура
подходит на роль чилийского шахтера из Копьяпо,
можно поспорить, но нужно ли?
439
Глава 6. Самый-самый во всем мире большом
ЧИ-ЧИ-ЧИ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ
С виду детская считалочка, а на деле воплощение главной чилийской страсти — футбола. Футбол для чилийцев — религия. Это аксиома. Если вам попался равнодушный к футболу чилиец, потыкайте в него палочкой.
Или отнесите в музей, а то редкий экземпляр пропадает.
440
на стадионах, в барах, да где угодно — это не просто
признание в любви к прекрасному, это единение нации в душевном порыве, подъем, транс и эмоциональный надрыв.
лельщиках в Москве, Казани, Петербурге и, думаю, других городах России уже ходят легенды. Как они шумно
Чили в кармане
радуются! С какой гордостью скандируют свой гимн
(пять часов напролет после матча)! С каким искренним
отчаянием рвут на себе волосы, когда Алексис Санчес
не забивает мяч в угол! Как стойко встречают холоднейшее московское лето, которого, как известно, в этом году так и не случилось, в одной лишь красной майке футбольного болельщика, приехавшего поддержать Роху
(чилийскую сборную)! Наверное, оказавшись на чилийском стадионе, лучше всего понимаешь, что у древнеримских гладиаторских боев действительно есть преемник наших дней, и имя ему — футбольный матч.
различия, объединяют людей, которые в обычной жизни никак не соприкасаются друг с другом. Для чилийцев — это футбол (ок и Фьестас Патриас). Даже железобетонная социальная иерархия нет-нет, да и даст трещину под натиском такого единения.
в Москве. Честное слово, я не подгадывала. В дни матчей с участием чилийской сборной со мной не раз случался приступ умиления при виде людей в до боли знакомых алых майках в метро. Каждый сознательный чилийский мужчина надевает такую, когда Роха играет
любой важный матч, поэтому дресс-код болельщиков
был безусловно предопределен. Алая майка — это символ, праздник, который всегда в чилийском сердце. По-
Скандирование национального клича Вива Чили!
После Кубка конфедераций в июне о чилийских бо-
Есть вещи, которые стирают границы, нивелируют
Во время проведения Кубка мне довелось оказаться
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]