Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Чили в кармане
.pdf
Только записываться лучше сразу за месяц, потому что
желающих много.
А тем временем в Атакаме...
Каждый день из разных точек пустыни делают но-
вые открытия в мире звёзд. На карту наносят новые
созвездия. На планетах находят воду. Возможные признаки прошлой, настоящей и будущей жизни. Небесная
жизнь кипит. А обсерватории, расположенные в Чили,
приоткрывают нам ее магическую занавесу.
НАСТОЯЩИЙ САМЫЙ ЮЖНЫЙ ГОРОД
НА СВЕТЕ И КОНЕЦ СВЕТА
Принято считать, что самый южный город Земли — это
аргентинская Ушуайя на территории Огненной Земли.
Туристы в обязательном порядке фотографируются
с табличкой «Конец света» и не знают, что всего через
пролив раскинулся настоящий самый южный город
земли. Если посмотреть на карту, будет отчетливо видно, что табличка «Конец света» в аргентинском городе — это кокетливый маркетинговый ход, потому что
через пролив на него с укором смотрит действительно
самый южный город мира, чилийский Пуэрто-Вильямс
на острове Наварино.
Вообще это предмет вечного спора, ведь в Ушуайе
туристам выдают свидетельство о посещении фин-
дель-мундо, там же стоит знаменитая табличка про конец света, в его пользу также размеры города и налаженная инфраструктура и месторасположение (в Ушуайю просто-напросто проще добраться). Но данные
карт говорят сами за себя: города разделяет целый
пролив. Звание самого южного у Пуэрто-Вильямса может оспорить лишь чилийский же городок Пуэрто-Торо
411
Глава 6. Самый-самый во всем мире большом
412
на острове Наварино, но это уже самая настоящая деревня, а не город. Но чилийцы не очень хороши в маркетинге, это бесспорный факт. В то время как аргентинский участок Огненной Земли посещаем и вносит
важную лепту в туристический заработок страны, чилийская часть остается этаким аутсайдером, причем
столь незаслуженно.
Чили в кармане
местности. Одноименный парк «Огненная Земля»
в окрестностях Ушуайи можно исследовать вдоль и поперек за один день. Чаще всего туристы этим и ограничиваются и спешно покидают южный край земли.
А на чилийской территории Огненной Земли располагается гигантский парк Карукинка. Он находится
в частных владениях и может предложить посетителю
огромное число самых разных троп для походов, во
время которых, скорее всего, он будет совершенно
один. Этому парку достается ничтожная доля туристического внимания в сравнении с аргентинским соседом. Как правило, в Карукинку добираются лишь настоящие исследователи в поисках нехоженых троп
и необитаемых далей.
Пуэрто-Вильямса, нужно пересечь пролив на пароме
или лететь на самолете из все той же Ушуайи, то есть
преодолеть дополнительный отрезок пути. Инфраструктура здесь в целом плохо налажена, так что сразу
чувствуешь себя в диком краю, настоящий край света!
рода Национального парка Наварино, где бушуют суровые ветра и стоят откровенные холода. Чем так привлекателен парк? Знаменитым пешим маршрутом
Дьентес Наварино (на испанском «Зубы Наварино»).
Кольцевой трек нарекли так из-за очертаний горных
Лично мне досадна и ситуация с парками в этой
Есть существенное неудобство: чтобы добраться до
Зато в награду путнику достанется нетронутая при-
хребтов, напоминающих острые клыки динозавра. Это
самый южный трек в мире, и выдержать испытание его
непростыми погодными условиями (а если честно, то
совершенно невыносимыми) делает честь любому. За
тем и приезжают. За испытанием и лишним поводом
для гордости.
Длится маршрут без малого неделю, во время кото-
рой спать приходится исключительно в палатках, питаться походной едой и забыть про всяческий комфорт
столь далекой цивилизации. Только вы и конец света.
САМАЯ СУХАЯ В МИРЕ
ПУСТЫНЯ АТАКАМА
Звучит как «масло масляное», но это сущая правда.
Именно так обстоит положение дел. Чилийской пустыне Атакаме принадлежит рекорд минимального количества осадков. Шутка ли, 400 лет без дождей?
Визитная карточка пустыни — пейзаж Долины Луны,
замешанный на дюнах из песка, соляных эрозиях и необычных горных каньонах, что придает Атакаме знаменитое сходство с Луной и Марсом одновременно.
По соседству располагается Долина Смерти, там
чуть меньше барханов и больше соляной корки. Чаще
всего эти места выбирают в первый день путешествия, чтобы дать организму возможность адаптироваться к последующим подъемам: Долина Луны расположена почти на одинаковой высоте с поселком СанПедро-де-Атакама.
Еду из аэропорта города Каламы в объятия пусты-
ни. В окне мелькает завораживающий пейзаж песчаных дюн, скал и гор, белоснежных ветряных мельниц.
Это всего лишь небольшая прелюдия к тому великоле-
413
Глава 6. Самый-самый во всем мире большом
414
пию, что ждет в следующие пять дней, итогом которых
стали тысячи кадров, сотни ярких впечатлений, тройка кулинарных открытий, несколько солнечных ожогов
и одна пара обуви, пропитавшаяся пылью дорог, песком и солью.
риторию другой планеты. Машина мчит по ухабам, поднимая столбы песчаной пыли, навстречу марсианским
Чили в кармане
пейзажам сразу двух долин: Луны и Смерти. Водитель
проявляет настоящие мастерство коммуникации, а заодно и навыки экстремального вождения. Методично
подпрыгивая на дороге, больше похожей на стиральную доску, он не прерывает бойкого рассказа о местном ландшафте: одной рукой удерживает руль, другой
активно жестикулирует, перечисляя соседние вулканы,
главный из которых — знаменитый вулкан Ликанкабур.
звание не только благодаря богатому воображению
чилийцев — это становится ясно с первой секунды. Но
куда лучше было бы окрестить это место и правда Долиной Марса: изломанные горные склоны огненного
цвета напоминают спутниковые фотографии поверхности далекой планеты. Эффект дополняет белая соляная
корка, которая покрывает скалистые выступы, деформированные эрозией. Ощущение, словно ты оказался
среди декораций для космической саги. «Марсианские Хроники» Брэдбери с неумолимой очевидностью
проносятся в памяти, и «Марсианин» c Мэттом Дэймоном дополняет ворох ассоциаций — из недавно увиденного. К слову, реальный вездоход для настоящего
Марса впервые тестировался именно в Атакаме из-за
максимально схожих условий и рельефа местности.
сочные дюны создают сумасшедший цветовой кон-
Сбиваясь со счета, в который раз я вступаю на тер-
Долина Луны в Чили получила свое поэтическое на-
Проступающие сквозь соленое кружево скалы и пе-
траст. Марсианские валы сменяются новыми пейзажами — меньше изрезанных каньонов, больше песочных
барханов. Кто-то шутит, что американские космонавты
высадились в 1961-м вовсе не на Луне, а несколько
ближе — и южнее по американскому континенту. Едем
дальше, не углубляясь в детали лунного заговора.
Выхожу из машины, раскаленный ветер швыряет
в лицо горсти песка. Передо мной три грации, Три Марии: причудливой скульптуры, которую изваяли ветер,
столетия, осадки и другие климатические особенности Атакамы. Считается, что на постаменте расположены три женские фигуры, застывшие в молитвенной
позе. Если проявить воображение и тщательно всмотреться, то общие черты угадываются. Водитель уверяет, что раньше очертания трех граций просматривались четко, но ветер и время разрушают собственное
творение.
После знакомства с Мариями возвращаемся в ма-
шину и доезжаем до фантастической панорамы с бескрайними песчаными барханами, разлитыми как море
между горными массивами. Здесь нас ожидает прогулка в узком горном ущелье. В этот миг наш экскурсовод
сообщает, что отправляется на поиски пары, затерявшейся на обширных лунных просторах, поэтому дальше
мы держим путь самостоятельно. Скатываемся — съезжаем — по песчаным дюнам вниз, к ущелью. В ботинках, полных песка.
Вскоре мы остаемся в полном одиночестве в этом
узком горном коридоре, единственные спутники таинственно исчезают за поворотом. Пустыня обступает в безмолвной тишине. Сквозь высокие стены узкого ущелья не доносится ни звука. Возможность прочувствовать абсолютную тишину пустыни. А заодно
и соотношение масштабов — своего и безмолвного
415
Глава 6. Самый-самый во всем мире большом
416
величия вокруг. Мистический момент единения
с природой.
странства и количества людей на квадратный метр становится пугающе пропорциональным. Я прохожу один
поворот, второй и третий. На фоне полной тишины
слышны легкие щелчки и потрескивания — так остывают каньоны, накаленные жаром дневного солнца. Мо-
Чили в кармане
мент, когда вдали послышались голоса, был столь отрадным. Никогда прежде я так не радовалась человеческой речи, особенно на португальском. У истории
с многообещающим началом хороший финал — я выбралась из этого лабиринта, попутно зарядившись дозой адреналина и вдоль насмотревшись на охристые
скалы.
присыпанными песком и солью, впечатляет в любое
время дня. Но в золотых лучах заката, с высоты смотровой площадки Мирадор-де-Кари или Пьедра-деКойоте (то есть камень койота) долина выглядит особенно зрелищно. Поэтому поездку по долинам лучше
всего завершать на эффектной ноте остановкой на
вершине смотровой площадки.
ские просторы Атакамы. Как и положено умелому мастеру, закат подчеркивает рельеф горных впадин темно-синим, накладывает густым слоем теплый оранжевый, а на заднем плане щедро разливает на горную
цепь фантастический градиент от лилового до нежнорозового.
ются оттенки на этом огромном полотне. Сложно сказать, что произвело большее впечатление — алый закат вдоль линии горизонта или окрашенные в золото
Через некоторое время соотношение узкого про-
Пейзаж Долины Луны с ее неземными кратерами,
И будет вам лучшая панорама на лунно-марсиан-
Остается только замереть и наблюдать, как меня-
«кратеры» лунного пейзажа долины. После захода
солнца резко холодает, и своенравный характер пустыни проявляется в полной мере. Как по команде,
все кутаются в теплые куртки.
В сердце самой сухой пустыни мира раскинулся по-
селок Сан-Педро-де-Атакама. Прохаживаясь по его
главной улице Караколес, неизбежно услышишь вавилонское смешение языков и увидишь туристов со всего мира.
Здесь бурлит жизнь и сосредоточены все туристи-
ческие офисы, продающие самые разные экскурсии,
лавочки с традиционными чилийскими сувенирами,
рестораны и бары. Ночью здесь более оживленно
и шумно, чем днем. Кроме туристов, улицы Сан-Педро
патрулируют толпы собак, которых здесь очень много.
Главная достопримечательность Сан-Педро-Де-
Атакама — церковь XVI века из адобы с балками из
древесины кактуса. Именно здесь католические священники прививали любовь к своей вере местному
индейскому населению. Сооружение простое, но если
принимать во внимание исторический контекст, ценное. Раньше она выделялась белоснежным пятном на
фоне пыльного местного пейзажа, но недавно церковь
покрасили в глиняный цвет.
В двух шагах от церкви расположен Археологиче-
ский музей имени Густава Ле Пажа, где собраны важные артефакты из раскопок в регионе. В основном
в залах представлена хозяйственная утварь и предметы быта индейцев атакаменьос, населявших эти земли.
Кстати, сегодня жителей региона Атакама называют
точно так же, атакаменьос. Тех, кто приходит сюда
в надежде увидеть знаменитую мумию, ждет разочарование. То есть мумия есть, но после волны возмущения
местных жителей ее убрали из экспозиции в выставоч-
417
Глава 6. Самый-самый во всем мире большом
418
ном зале. Вместо этого транслируют видео, где местный житель говорит, что выставлять мумию на публике
значить проявить неуважение к духу предков.
современного Эквадора до территории Атакамы, так
что влиянию инков на быт и культуру атакеменцев
в музее уделено особенное внимание. Посетить музей
стоит как минимум для того, чтобы убедиться — этниче-
Чили в кармане
ские узоры на тканых скатертях и глиняная посуда, которые продаются сейчас в местных лавочках, мало чем
изменились за прошедшие тысячу лет.
местными сувенирами культуры Альтиплано: шапки с
длинными косичками, тканые рюкзаки с этническими
индейскими узорами, пончо и шарфы из мягкой шерсти ламы (именно их и стоит везти с собой). Многие
изделия до сих пор ткут в небольших индейских коммунах, которые располагаются севернее, в регионе Икике. Калейдоскоп ярких красок, диковинных узоров источают тот самый экзотический дух, ради которого
многие и приезжают на континент. Хочется увезти если
не все, то сколько получится.
который можно привезти из Сан-Педро. Звучит внушительно, а на деле из них заваривают чай. Бледный отвар со вкусом банного веника не оказывает иного
свойства, кроме тонизирующего. Превратиться в наркомана вам не грозит, потому что само по себе растение кока безобидно и помогает адаптироваться к высоте при восхождениях. Инки жевали листья коки, чтобы справиться с нехваткой кислорода во время
переходов в горах. Сегодня листья подают в качестве
травяного чая туристам для акклиматизации. А коварное зелье стали делать европейцы еще в XVIII веке. Но
Кстати, империя инков простиралась от территории
Еще одна примета места — лавочки с типичными
Листья коки — вот самый оригинальный сувенир,
это уже совсем другая история. Кроме листьев, в СанПедро также продают пакетированный чай и леденцы
с экстрактом из листьев коки (самые вкусные — в упаковке салатового цвета).
Еще в Сан-Педро-де-Атакама продается мороженое
редких сортов: из рики-рики, листьев коки, альгороббы и ореха чаньяра. Гастрономические особенности
места поинтереснее изысков на тему киноа. Днем
только и можно думать, что о мороженом: температура
достигает отметки +35, вдыхаешь раскаленный воздух,
как в сауне, и чувствуешь, как по коже хлещут солнечные лучи. Солнечная радиация здесь максимально высокая, так что долгая прогулка днем не такое уж безобидное занятие. Поэтому ночью поселок оживляется:
солнце ушло, все туристы вернулись из дневных экскурсий по окрестностям. Шум, запахи еды, своры собак стайками перебегают от одной двери к другой.
Много молодежи растаманского вида, вооруженных
лишь безмятежной улыбкой, в шароварах и сланцах.
В Сан-Педро не надо задерживаться, все самое ин-
тересное поджидает в окрестностях. Когда меня спрашивают, сколько надо дней на осмотр всех мест, я теряюсь. Как сказать, что и недели мало? Чтобы посмотреть действительно все, нужны две.
На высоте 4200 метров над уровнем моря распо-
ложились лагуны Альтипланикас — два бирюзовых
озера-близнеца сказочной красоты. Эти лагуны у подножия вулкана Миньикес в Атакаме ценят не только
туристы, но и дикие гуанако. Дорога к лагунам напоминает поверхность стиральной доски. Чтобы перенести высоту с наименьшими потерями, стоит запастись
леденцами в зеленой обертке с экстрактом коки, которые продаются в каждом продуктовом магазинчике
поселка Сан-Педро. Помогают они или нет, сказать
419
Глава 6. Самый-самый во всем мире большом
420
сложно, но хочется верить, что они все же творят свою
добрую магию.
горы о семи оттенках, а именно столько я насчитала.
вы paja brava желтого цвета встречались cерые лисы.
Словно стражники, они стояли на обочине дороги
и провожали нас холодными взглядами. Один из них
Чили в кармане
мирно спал на асфальтированной дороге и был весьма недоволен тем, что его потревожили. Как только
машина отъехала на пару метров, лис сразу же вернулся на прежнее место. Такая близость к цивилизации
объясняется их меркантильными интересами — лисы
привыкли к тому, что проезжающие мимо туристы их
подкармливают, поэтому совершенно не боятся машин. Вид этого красивого животного посреди высокогорной степи оставляет неизгладимое впечатление.
пов головокружения от недостатка кислорода, я была
вознаграждена. Словно на гигантском блюдце, была
разлита лагуна Мисканти насыщенного синего оттенка,
краски варьировались от лазурного до фиолетового.
Лагуна была похожа на гигантский сапфир, спрятанный
посреди гор, и для этой драгоценности нашлось достойное обрамление в виде заснеженных вершин и
холмов с мраморными разводами. На заднем фоне
возвышался вулкан Миньикес с белоснежной шапкой,
в честь которого и названа вторая лагуна. Обе лагуны
образовались вследствие извержения этого вулкана.
ешь, оставаясь наедине с такой величественной и безмятежной красотой, очень сложно. Здесь кажется, что
время останавливается, а весь остальной мир, с его
суетой и спешкой, находится бесконечно далеко. А раз-
Дорога завораживает видами — чего только стоят
Кроме многоцветных гор и кустов жесткой тра-
Преодолев 4200 метров и переборов пару присту-
Передать словами ощущения, которые испытыва-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]