Исторический этикет

любую деталь костюма, вплоть до перчаток, передников, штанов или обуви. Деталь, характерная для барокко и рококо, — обувь на каблуках как у женщин, так и у мужчин. Каблук меняет манеру держаться, делает походку несколько искусственной, но одновременно и пластичной. Вторая половина XVII в. — эпоха огромных париков — алонжей. Они придают мужчинам чрезвычайно представительный вид, служат завершающим аккордом в симфонии «странного» барочного костюма.

Барочный мужской костюм имел три разновидности, последовательно сменявшие друг друга. В первой половине XVII в. он отличается ясностью конструкций, легкостью и пластичностью (иллюстрация 9). Силуэт овальный, формы округлые. Виды одежды — рубашка, панталоны, пурпуэн — прилегающая куртка мягкой формы, застегивающаяся вверху на несколько пуговиц. Панталоны — прямые, длиной до середины икры, внизу они могли заканчиваться своеобразной бахромой — частыми петлями из лент. Рубашка шилась из тонкого полотна и пышно отделывалась кружевами. Фрезы заменяются большими отложными кружевными воротниками — воротники ван Дейка. Костюм того времени отличает обилие лент, бантов, бахромы, кружевных розеток, галунов, пуговиц. Последние могли нашивать на одежду десятками или даже сотнями. Верхней одеждой для кавалеристов и вообще всех «людей шпаги» служил обычно кабан — прямого покроя свободное пальто. Чрезвычайно популярно было среди франтоватых молодых людей манто — плащ солнце-клеш, который легко драпировался, что отвечало стилистике барокко. Непременной деталью туалета являлись шелковые или шерстяные чулки ярких цветов, украшавшиеся, в свою очередь, рисунком.

Из обуви наиболее широко распространены сапоги и закрытые туфли, украшенные бантами, розетками из лент, кружевами. Особая привилегия дворянства — красные каблуки. Со шпорами носили сапоги — мягкие, расширяющиеся кверху; их широкие раструбы также заполнялись кружевами и лентами. Каблуки, а также выработанная танцами пластика наделяли движения мужчин весьма необычной грацией. В XVII в. дворяне носили длинные, завитые, распущенные по плечам волосы, отращивали

201

щегольские усы или маленькие пикантные усики. С легкой руки Людовика XIII в моду вошла маленькая бородка, получившая название «королевской». Она была весьма популярна до 60-х годов (люди консервативных вкусов носили ее и во второй половине века). Наряд завершает широкополая мягкая шляпа, украшенная страусовыми перьями.

В 50–60-х годах стилистическое решение костюма меняется. Совершается переход от конструктивной ясности и четкости раннего барокко к изобилию и избыточности зрелых барочных форм. Фигура скрыта свободными складками, сборками и воланами ткани, а конструкция платья становится попросту непонятной. Костюм создает впечатление изнеженности и детскости своим обильным кружевным декором: жабо, пышными манжетами, воротниками-рабами (иллюстрация 11). «Детскость» костюма была не случайна, он подражает юношеским одеждам молодого Людовика XIV. Экспансию барочной пышности не смогли остановить многочисленные законы против роскоши. Они запрещали не только простолюдинам, но и дворянству использовать золотую и серебряную отделку, ткани с золотой нитью, импортные чулки, венецианские кружева, другие предметы роскоши. В результате этих мер основным и часто единственным украшением костюма становятся ленты — тем больше и щедрее их используют.

С середины 60-х годов на формы бытового и придворного платья оказывает влияние классицизм. Тон гражданской одежде задает военный костюм. Под руководством самого короля разрабатывается форма для разных родов войск, основу которой составляет жюстокор (в русском переводе его иногда называли камзолом). У него жесткие формы, узкий приталенный силуэт, очень длинная талия, а полы достигают колен. Его дополняет рубашка с кружевными манжетами и жабо, а также пышные, короткие шоссы. Под жюстокором носят весту — камзол, повторяющий его силуэт и отделку, сшитый из одной ткани с шоссами. Жюстокор получает широкие отложные манжеты, расшивается золотым шнуром и позументом, к нему надевают шпагу (иллюстрация 12).

Костюм дополняет шарф, повязанный низко на бедрах (в первой половине века он символизировал офицерский чин, но далее его

202

стали носить франты). Кружевной воротник заменяется хорватским кружевным шарфом, бывшим принадлежностью военной формы привилегированной части войск— королевских хорват. Отсюда возникает название будущего галстука — крават. Неизменной принадлежностью костюма является шляпа. Надеть ее на огромный алонж было трудно, и потому ее чаще носят в руках, чем на голове. У шляпы сминают широкие поля, и она превращается в треуголку (двууголку) — излюбленный головной убор военных и штатских.

Сложный церемониал придворной жизни по-разному проявился в этикетной регламентации костюма. Жюстокор первоначально можно было носить только по особому разрешению короля, он считался важной привилегией. Придворные не имели права стоять к вышестоящим спиной, поэтому вся отделка размещается на одежде фронтально. Обязательны для костюма придворного перчатки, которые стали символом «благородного» образа жизни. Появляются мода и ее изменения, за которыми необходимо было следить. В первую очередь они касались цвета и формы па- риков-алонжей. Сам Людовик XIV, инициировавший весь этот парадный стиль, в последние десятилетия своей жизни пребывает в меланхолии, утратив интерес к придворному маскараду. На фоне роскошных нарядов одежда короля выделяется своей простотой — темными тонами, скромной вышивкой, а драгоценные камни, в знак презрения к суете и тщете роскошной жизни, прикрепляются на туфлях или подвязках.

В женском костюме первой половины XVII в. отказываются от жесткого каркаса. По-прежнему носят корсет, форма которого неоднократно меняется на протяжении всего столетия. В первой половине века он короткий, доминирующая линия костюма — горизонталь плечевого пояса. Объемные, баллонообразные рукава и пышная юбка создают впечатление крупной, полной фигуры (иллюстрация 10). Поверх платья надевали еще одно, верхнее — распашной роб, скреплявшийся застежкой или шнуровкой. Считается, что создание этого фасона было инициировано Анной Австрийской.

Женщины делают прически из собственных волос: основная масса волос уложена в пучок, дополненный легкими завитыми

203

локонами и челкой. В украшениях чаще всего используется жемчуг: ожерелья, розетки, серьги и т. д. Туфли на высоких изогнутых каблуках из цветной кожи или тканей декорируют бантами, лентами, розетками. Обязательная принадлежность костюма — искусно украшенные, пропитанные духами перчатки. Как и ранее, дамы надевали маски, заботясь о том, чтобы остаться неузнанной. У пояса на шнурках или лентах носят роскошные безделушки — веера, маленькие зеркальца и др. В моде мушки, которыми злоупотребляют модники обоего пола: они могли достигать нескольких сантиметров — объем и количество зависели от личного вкуса. Их вырезают из черного бархата или тафты и придают самые разнообразные формы — звезд, цветов, кораблей и т. п.

Со второй половины XVII в. силуэт и пропорции костюма резко меняются, он теряет объем. Лиф платья удлиняется, становится жестким, заканчивается спереди углом (шнипом). Корсет приобретает вытянутую форму, приподнимая грудь и сильно затягивая талию, линия которой несколько занижена. Рукава сужаются и укорачиваются, а внизу украшаются несколькими рядами кружевных оборок. Создается впечатление «узкой», изящной фигуры. Носить корсет было мучительно тяжело, но дамы безоговорочно подчинялись строгим требованиям этикета и моды. Декольте, круглое или каре, носят практически все: в Италии и Франции даже монахини могли позволить себе подобные вольности. Его размер и форма меняются в зависимости от прихотей сиюминутной моды, вкусов фаворитки и тому подобных причин. Его прикрывали косынкой, что было принято во многих странах Европы и почти всегда — среди горожан и буржуазии. Основной акцент в платье переносится на юбку. Она делается двойной, с распашной верхней, которая подбирается и декоративно закалывается на нижней бантами, розетками, пряжками. Привилегией дворянок являлся шлейф, длина которого варьируется в соответствии со степенью знатности. В дамский гардероб входит и мужской жюстокор, служивший в этом случае охотничьим костюмом.

Во второй половине XVII в. женщины делают как старые, так и новые прически: локоны с туфами, разнообразные укладки.

204

В 1680 г. возникает новое увлечение— фонтанж, названное по имени очередной фаворитки короля. Прическа превращается

всложный каркасный головной убор из кружев, лент, накладных и естественных локонов, становится популярной во всей Европе. Среди модных деталей туалета — трубки для курения. Табак, распространившийся как модное поветрие, нюхают и курят. Для нюхательного табака используют изящные табакерки, а для курительного — длинные дамские трубки.

Вформировании общеевропейского гражданского костюма вносят вклад Голландии и Англии. Характерная черта — простота, скромное достоинство. Это касается покроя, цвета, формы. Здесь еще долго носят испанскую фрезу, а декольте у женщин закрывается рубашкой, вставкой. Отделка костюма достаточно скромная, так или иначе связана с кружевом и полотном. Белый полотняный воротник и манжеты — достойный вклад, который голландцы сделали в общеевропейский костюм. Они становятся символом протестантской идеи, внешней и внутренней чистоты человека. Буржуазия и горожане разных европейских стран носят платье, в более простых, «сниженных» формах повторяющее основные элементы дворянского костюма. Простолюдинкам запрещено носить декольте.

XVIII век — последний этап развития аристократического костюма. Лидерство в создании новых модных форм переходит от королевского двора к аристократическим салонам. Рококо

вкостюме не только завершает барокко, но и логически отрицает его. Вместо величественности и импозантности — жеманность, сочетание «скептицизма и изысканности», вместо представительности — несерьезная детскость, незрелость. Костюм и косметика не дифференцированы по возрасту: напудренные, накрашенные,

впариках, — все одинаково моложавы. Более того, в рококо «смешиваются» оба пола, причем мужское платье тяготеет к женскому, в нем доминирует женственность, хрупкость, капризность: мужчина, перестав быть воином, становится кавалером. Господствующая гамма цветов — светлая, пастельная: розовый, голубой, лимонный, преобладают полутона и сложные цветовые композиции. Обилие оттенков исключает контрастные сочетания,

205

придает изысканность цветовым решениям. В духе фривольности того времени забавно звучат многие названия: «цвет парижской грязи», цвет «молодой» или «старой блохи».

Мужчины продолжают носить жюстокор, рубашку, весту, кюлоты, а также фрак, появившийся в 70-х годах. Их форма меняется в течение века: укороченная веста превращается в практичный и удобный жилет, узкие кюлоты закрывают колено. Наряду с кюлотами в ходу длинные панталоны. Постепенно мужской костюм освобождается от яркой мишуры, становится более изысканным, сдержанным в цвете и отделке, его основное украшение — кружева и пуговицы. Мужчины в первой половине века носят маленькие парики с хвостиком или косичкой, обильно пудрят их. С 70-х годов прически делаются более простыми, парики выходят из моды или остаются как специальный атрибут некоторых профессий, например, судей. По мере уменьшения размера париков становится все больше шляп. Вместо треуголки носят круглые шляпы с полями, предвещающие появление цилиндра. Со второй половины века отказываются от высокого каблука.

В женский костюм вновь возвращается каркасная юбка. Жесткая основа искажает и утрирует естественные формы. Талия туго затягивается в корсет, а бедра чрезвычайно увеличиваются из-за панье (фр. panier — «корзина») — каркасной юбки на обручах из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса. Во второй половине XVIII в. его заменяют овальными фижмами — затянутый корсетом лиф и расширенные до гротеска эллипсовидные бедра создают в высшей мере искусственную, неестественную форму (иллюстрация 18). В духе галантного века женскую фигуру сравнивают с цветком, поставленным в вазу, уподобляют опрокинутой рюмке. Правда, большие панье являлись лишь парадными платьями, которые носили, как правило, аристократки. Панье других форм, поменьше, надевали дворянки и горожанки. Из новых форм одежды в первой половине века чрезвычайную популярность получил контуш (кунтуш), известный также как платье со складкой Ватто. Падая на каркасную юбку, свободная масса ткани создавала неповторимые драпировки, которые отвечали стилистике рококо с его сложным динамичным рисунком,

206

игрой светотени, прихотливым капризным ритмом. В XVIII в. даже в среде знати появляется много простых, будничных видов одежды (иллюстрации 13, 15).

В 80-х годах в женской и мужской моде усиливается влияние Англии, поскольку здесь ранее всего проявились тенденции классицизма. Для английского костюма характерна сдержанность, практичность, чувство меры, естественность и удобство. Англичанки расстаются с панье, используя вместо него скромный полисон, а французский шелк заменяют английским сукном. В мужском костюме полностью изживаются элементы яркого декора и женственности. Особая элегантность английской одежды позволяет этой стране стать законодательницей мужской моды.

Прически в XVIII в. менялись неоднократно. В первой половине века у женщин маленькая, изящная, головка. Волосы обильно пудрят, на лицо накладывают макияж. Во второй половине века прическе стали уделять особое внимание. Пик сложности, неестественных, вычурных форм приходится на 70–80-е годы — так называемая «эпоха Марии-Антуанетты». Используя сложные каркасы, взбивая, завивая волосы, на голове создают композиции: корабли, блюда с фруктами, садово-парковые пейзажи. Произведения парикмахерского искусства настолько монументальны, что в некоторых случаях дамам приходилось пользоваться каретой, стоя на коленях. Прическа делалась не на один день, и потому проблемой становился обычный сон, гигиена. Запах пота, сопровождавший самую аристократическую публику, заглушался духами. Вакханалия «пира в время чумы», странных гротескных форм аристократического костюма длится вплоть до Французской революции. Тогда, под влиянием политических событий, изменится стиль, этикетные нормы, формы европейского костюма.

КОСТЮМ БУРЖУАЗНОЙ ЭПОХИ

Костюм XIX в. — продукт буржуазной эпохи. Одна из главных закономерностей его развития в этом столетии — завершение формирования гражданского костюма. Исчезают принудительно

207

установленные отличия, определяющие социальный статус, выделяющие те или иные социальные группы, сословия. Гражданское платье унифицируется, становится единым для всех обеспеченных слоев, его единообразие свидетельствует о демократизации костюма. Мода из привилегии высшего сословия превращается в социальный механизм, регулирующий поведение значительной части городского населения. Бурное развитие индустрии, в том числе легкой промышленности, позволяет наладить массовый выпуск одежды, обуви, аксессуаров. Швейная машина, революционизирующая портновское ремесло, делает одежду более дешевой и доступной.

ВXIX в. наступает «распад стилей» — частая смена направлений, вызывающая резкие изменения во внешнем облике человека. Господствует эклектика, эпигонство, смешение исторических стилей: совершается переход от строгости античности к пышности барочного типа, ко второму рококо и далее к экзотике модерна. Мода становится чрезвычайно динамичной, что диктуется потребностями производства, требующего создания новых рынков для вновь производимой продукции.

Развитие мужского и женского костюма идет разными путями, меняются их ролевые установки. Женская одежда выполняет презентационную функцию, демонстрируя престиж и преуспевание не только и не столько самой ее обладательницы, сколько

еесемьи. В этом плане чрезвычайно важно дистанцироваться от низших слоев, а поскольку принудительные отличия устранены, то их роль выполняет частая смена моды.

Безумства моды почти не затрагивают мужской костюм. Он стабилизируется, изменяясь теперь только в частностях: длине и ширине отдельных видов одежды, форме деталей. Мужская одежда становится в полной мере костюмом делового человека, большая часть жизни которого проходит в конторе, на бирже, в банке. Она удобна, практична, приспособлена к той деятельности, которой занимается ее обладатель.

Впоследние два десятилетия XVIII в. совершается переход к классицизму. Его инициируют Англия и революционная Франция. Первая лидирует в мужском костюме, законодателем моды здесь является аристократия. Многие детали и предметы

208

одежды обязаны своим появлением экстравагантности ее высших классов. Лорд Спенсер дал миру короткий жакет, лорд Честерфилд — однобортное пальто, лорд Дузеленд — смокинг, лорд Реглан — особый покрой рукава. Англия также ввела в моду пальто редингот и каррик.

Во Франции, объятой революционным пожаром, стихийно возникает новый тип костюма. Он должен выразить главную идею — отрицание аристократических форм старого режима, революционно-патриотический дух, поэтому в нем преобладают элементы народной одежды. Отвергнуты пудреные парики, кружева, короткие штаны-кюлоты. Во время революционных событий возникает и другая тенденция в костюме, получившая наиболее полное развитие в эпоху Директории. Новую одежду предпочитают «золотая молодежь», дети богатой буржуазии, нуворишей, противопоставившие себя революционным массам, а также постепенно возвращающаяся эмигрантская молодежь — «невероятные» и «чудесницы» (incroyable и merveilleuse). Характерной чертой «антиреволюционного» костюма является чрезмерное утрирование всех элементов одежды: галстук закрывает половину лица, жилет доходит лишь до середины груди, на голову водружается огромная шляпа, а прическа имитирует собачьи уши — сильно завитые волосы зачесывали у ушей наперед, заплетали косички. В 1795 г. возникает мода на бритый затылок в память жертв революционного террора.

Влияние античности на костюм эпохи Французской революции более всего сказалось на женской одежде. Идеал антикизирующей Европы — эстетика естественных форм, красота человеческого тела. Женщины, подражая одеяниям времен античности, создают новый вид одежды — шмиз, или тунику. К шмизу полагаются греческие сандалии, прически с греческим узлом или короткими локонами («a la Titus»). Новой моде вначале следуют «чудесницы», принадлежащие к избранным кругам, затем она широко распространяется среди различных слоев населения. Для женщин среднего возраста платья шьются из более плотных материалов, декольте закрывается косынкой или шалью. А самые экстравагантные модницы, наоборот вводят так называемую

209

«нагую моду»: тонкое муслиновое платье надевают на плотно облегающее трико. Среди ее инициаторов — знаменитые личности: прославленная красавица мадам Тальен и будущая императрица Франции Жозефина Богарнэ. Излюбленный цвет — белый. В духе классицизма предпочтение отдают украшениям, стилизованным под античность: античным камеям, браслетам, сеткам и обручам для бальных причесок (иллюстрация 22).

Первые 15 лет нового столетия проходят под знаком Наполеоновских войн, и потому особенно велико значение военной формы. Военная форма была трех видов: полевая, парадная, бальная, последние две схожи между собой, но бальная не предусматривает ношение оружия. Мундир оказывает влияние на гражданское платье: для государственных чиновников, студентов, гимназистов делается обязательным ношение униформы, они уподобляются в своей одежде военным. С этого времени во многих странах «человек в мундире» пользуется известными преимуществами.

В мужской моде тон задает Англия. Ее костюм, помимо классических тенденций, отличает практичность, элегантность. Формируется мужской гардероб, сохранившийся практически без изменений на протяжении всего столетия. Он состоит из фрака, длинных брюк, жилета, редингота или сюртука. Фрак становится повседневной одеждой, предназначенной как для улицы, прогулок и верховой езды, так и для балов. Его так же, как редингот

исюртук обычно шьют из шерсти темных тонов: черной, темносиней, зеленой, коричневой, что хорошо сочетается со светлыми панталонами и жилетом. Короткие брюки остаются теперь только в качестве придворного костюма. Головной убор — цилиндр. В начале века он ассоциировался с революционным духом парижан

ипотому был запрещен в некоторых странах, но к 20-м годам воспринимается уже как традиционный головной убор. Украшений мало: карманные часы с цепочкой, булавка в галстуке, возможно, перстень. В это время окончательно победил идеал сдержанной элегантности, где главное — качество материала, совершенство покроя, изысканность деталей.

Большое влияние на костюм того времени оказал дендизм. Одежда денди должна быть безупречной. Элегантному мужчине

210