1936 Год — платье-парашют; 1937 — складные шляпы; 1938 - духи Shocking (флакон выполнен в виде бюста Мей Уэст); 1939 — коллекция Cash and carr.

В начале войны Эльзе Скьяпарелли пришлось уехать в Америку, и вернулась она в Париж только в 1945 году, В ее доме моды работали и Пьер Карден, и Юбер де Живанши. В 1946 году Дали создал флакон для ее новых духов Roi-Soleil. Эльза наладила выпуск готового платья, занялась созданием одежды для путешествий. Но послевоенная деятельность дома моды Schiaparelli уже не приносила его богатой владелице прежнего удовлетворения. Финансовые трудности застави­ли ее в 1954 году закрыть свое предприятие. Она умерла в 1973г. в возрасте восьмидесяти трех лет. Незадолго до смерти Эльза выпус­тила книгу воспоминаний под тем же названием, что и ее любимые духи, — Shocking.

Другие имена

В 1930-х годах в мире высокой моды было известно имя Майнбокера (Mainbocher) (1890-1974)- Он родился в Чикаго, в 1911 году приехал в Европу и стал первым американским модельером, обосновавшимся в Париже. До войны он рисовал рекламные плакаты, а с 1925 года работал корреспондентом американского Vogue во Франции. Спустя четыре года, неожиданно для всех, открыл собствен­ный дом моды. Его модели отличают строгий силуэт в стиле Вионне и потрясающая элегантность. Твор­чество Майнбокера привлекло внимание его со­отечественницы Уоллес Симпсон. В 1936 году она доверила модельеру создание наряда, изображение которого обошло весь мир. Впервые в истории моды фасон туалета воспроизводился в тысячах экземп­ляров — это было подвенечное платье герцогини Виндзорской.

Ирландец Эдвард Молине (1891-1974) считал своим призванием живопись. Но его эскизы замети­ли, и он был приглашен на должность конструктора костюма сначала в Америку, а затем и в Париж. В 1919 году Молине открыл свое дело. Он создал сва­дебный гардероб для элегантной греческой принцес­сы Марины к ее бракосочетанию с герцогом Кент­ским. Это принесло молодому модельеру быстрый и заслуженный успех. Стиль Молине (сдержанный, истинно английский колорит; простой крой; строгий, но изящный силуэт) идеально подходил как для платьев, костюмов и пальто, так и для домашних туалетов.

В 1932 году появился дом моды Nina Ricci, хорошо известный и в наши дни. Его модели отличались очень высоким качест­вом и благородной элегантностью. Во время оккупации сын Нины Риччи Робер освоил новую область — парфюмерное производство, расцвет которого начался в 1948 году с появления самых знаменитых духов послевоен­ного времени L'Airdu temps. Моделям дома Nina Ricci суждена долгая жизнь. Многие поколения молодых женщин из высшего общества будут с удовольствием носить эти романтичные и элегантные платья. Еще одно название, известное в мире моды, — дом Revillon. Благо­даря ему в женском гардеробе появилось меховое манто, считавшее­ся предметом роскоши и свидетельствующее о высоком положении его владелицы. В то время предпочтение отдавалось не норке, а меху бобра, выдры, каракулю. Лису носили в основном на шее в виде накидки или пелерины. Мех черной обезьяны великолепно смотрелся в моделях болеро.

Эрмес, сын шорника, владевшего с 1837 года собственным пред­приятием на улице Фобур-Сент-Оноре, предложил в 1933 году париж­ским модникам шейный платок — шелковый квадрат, подшитый вручную. Бесконечное множество цветов и оттенков, разнообразие рисунков, безупречность исполнения, неповторимый стиль платков принесли известность имени Hermes. К слову сказать, Hermes первым наладил производство застежек-молний.

Спорт, ворвавшийся в жизнь общества, требовал новой моды. Для езды на велосипеде изобрели шорты, для пляжа создали удобные моде­ли купальников, для лыжных прогулок тоже придумали особые костю­мы. Поскольку спорт стал массовым явлением, одежда производилась уже в больших объемах, что предвещало появление прет-а-порте.

Привычный для словаря моды термин «бутик» (boutique) означал в то время не просто место, где продается одежда, а магазин, в кото­ром представлена продукция только одного модельера. И здесь уже можно говорить о появлении первых линий прет-а-порте под маркой определенного кутюрье, хотя производство готового платья пока еще не стало массовым.

В 1930-е годы дома высокой моды (Jenny, Martial etArmand, Augustbernard, Premet и многие другие) занимают каждый свою нишу и имеют собственную клиентуру. Все, что производится под именем модельера, несет на себе отпечаток его личности, в каждой модели чувствуется его неповторимый и узнаваемый стиль. Творцы высокой моды межвоенного периода (как и современ­ные создатели одежды класса люкс) бережно хранят секреты своего мастерства.

Париж — это еще и город, в котором нашли пристанище эмигранты из России. Потеряв состояние, многие дамы из высшего общества освоили профессии продавщиц, манекенщиц или художниц, создающих эскизы для высокой моды.

Княгиня Ирина Юсупова, супруга Феликса Юсупова, убийцы Распутина, была одной из немногих, кому удалось собрать средства и основать свой дом моды. Так в 1924 году появился дом Irfe. Валентина Санина, прибывшая в Париж сразу после Октябрьской революции, в 1922 году переехала в Нью-Йорк и спустя четыре года открыла дом моды Valentino. Княгиня Ирина Голицына, эмигрировавшая в Рим в 1918 году, заявит о себе в 1959-м.

Одновременно с высокой модой продолжается развитие и других отраслей, связанных с производством предметов роскоши. Важное место в деятельности домов моды занимает выпуск парфюмерной продукции. Вдохновленные примером Шанель и успехом, который принесли ей знаменитые духи «Шанель № 5», многие кутюрье начали создавать свои ароматы. В 1900 году производство парфюмерии по-прежнему оставалось делом профессионалов, абсолютных монополистов в этой области. В эпоху Реставрации (1820-е) самыми известными марками были Viollet, Lubin, Gelle, Pinaud, Delettrez и Molinard, во времена Второй империи (1850-1860-е) — Rlgaud, Agnel, Roger et Gallet. Фирма Guerlain, основанная в 1828 году, занимала первое место в произ­водстве парфюмерии. Духи, выпущенные под этой маркой —Jicky (1889), Apres I'ondee (1906), L'Heure bteue (1912), — считаются настоя­щими шедеврами.

Когда модельер Поль Пуаре выпустил свои первые духи, никто и не думал, что наступил конец монополии парфюмеров. В конце XIX века при составлении ароматов в ход шли в основном натураль­ные компоненты — жасмин, роза, лаванда, пачули, гвоздика, бер­гамот. Если и добавляли синтетические вещества, то в небольших количествах, для придания составу стойкости. Шанель, выпустив в 1921 году свои знаменитые духи, произвела переворот в парфю­мерной отрасли. Созданный по особой формуле, их аромат ничем не напоминал привычную цветочную гамму. Применение в парфю­мерной промышленности достижений современной химии открыло перед создателями новых запахов бесконечный простор для фантазии.

Воссоздавая образ женщины 1920-х годов, нельзя не вспомнить и о такой важной детали дамского гардероба, как шляпа. Каждой моднице полагалось иметь несколько головных уборов, соответст­вующих ее туалетам и образу жизни. Утром было принято надевать небольшие фетровые шляпки мужского фасона, днем — легкие капоры. А вечером головки прекрасных дам украшали настоящие произведения искусства — с вуалетками, перьями, цветами и даже с драгоценными камнями. В межвоенный период самой известной создательницей модных шляп считалась Каролина Ребу.

А самым знаменитым обувщиком Парижа по праву называли Андре Перуджа. Сын сапожника, поселившегося в Ницце, Андре прилежно осваивал семейное ремесло. Обувь, сделанная им, пришлась по вкусу жене управляющего отелем «Негреско», и она позволила молодому сапожнику выставить его модели на витрине гостиничного холла. Поль Пуаре, проходя мимо, оценил их изящество и предложил юноше отправиться вместе в Париж. В 1920 году Перуджа открывает свой первый бутик на улице Фобур-Сент-Оноре. Его дом славился как классической обувью, так и экстравагантными моделями.

В 1935 году во Флоренции Сальваторе Феррагамо открыл свой дом обуви. Его имя до сих пор гремит в мире моды. А тогда Италия переживала трудные времена. Будущий великий обувщик использо­вал для создания своих коллекций непривычные материалы — пеньку, солому, дерево. Ему же принадлежит изоб­ретение сплошной подошвы.

Девушка, отплясывающая чарльстон в балахоне без талии, не нуждается в соблазнительном кружевном белье, столь любимом дамами бель-эпок. Все, что ей нужно, — это эластичный пояс, трикотажные штанишки и повязка, утягивающая грудь, вместо бюстгальтера. В моде стиль, который мы сейчас называем «унисекс».

В 1930-е годы возвращается более женственный силуэт, что требует нового подхода к дамскому белью. В гардеробе появляются изящные бюстгальтеры, легкие корсеты и струящиеся комбинации. На смену стягивающим ногу подвязкам пришел удобный пояс для чулок. Если в 1920-е годы свободолюбивые женщины предпочитали носить пижамы, то в 1930-х они выбирают ночные рубашки и волную­щее воздушное нижнее белье, как в голливудских фильмах.