Мариано Фортуни

Своеобразный, таинственный, не похожий ни на кого Мариано Фортуни-и-Мадрацо. Хотя он и не был модельером в привычном смысле слова, но его влияние на моду ощущается до сих пор.

Просвещенный меценат Жак Дусе, неутомимый изобретатель Поль Пуаре и разносторонний, талантливый художник Мариано Фортуни — вот они, отцы-основатели современной моды.

Фортуни родился в 1871 году в Гренаде в семье испанского художника, считавшего себя гражданином мира. Мариано и сам много пу­тешествовал, прежде чем окончательно осел в Венеции в 1905 году. Вместе с Генриэттой Негрен, ставшей его женой, он на протяжении сорока семи лет с неиссякаемым вдохновением занимался не только живописью и скульптурой, но и фотографией, текстилем, театральными декорациями, коллекционировал предметы искусства и эскизы мебели, изобрел систему сценического освещения, которая используется в современных фотостудиях. Кроме этого Фортуни придумал платья с плиссировкой и новую технологию окраски тканей. Он назвал свои узкие, длинные, струящиеся наряды «дельфосами». Каждое рукотворное чудо создавалось в единственном экземпляре из тончайшего шелка. Фортуни, как алхимик, колдо­вал над тканями, вымачивал их в собственноручно составленных растворах. В руках художника шелк приобретал удивительные оттенки лунного света или морской воды, Он сам привозил из разных городов и стран краски — кошениль из Мексики, охру из Бретони, индиго с Востока.

Платья Мариано Фортуни никак не назовешь просто модной одеждой — это настоящие произведения искусства. Каждое из них — образ, созданный рукой истинного художника, отражение его взгляда на жизнь, его надежды и воспоминания. Айседора Дункан, Элеонора Дузе, маркиза Казати, Клео де Мерод, Эмильен д'Аленкон носили эти туники, загадочные и притягательные, как сама Венеция.

В наше время, хотя и в более упрощенной форме, возрождается силуэт платья «дельфос». Знаменитая коллекция Pleats Please япон­ского модельера Иссеи Мияки в стиле Мариано Фортуни имела грандиозный успех. Женщины всего мира с удовольствием покупают легкие, удобные, подходящие для всех случаев жизни платья, часто даже не зная имени великого венецианского мастера, автора этих моделей.

Другие имена

Во времена бель-эпок лондонские закройщики считались лучшими в мире. Давнее соперничество между Францией и Великобританией не помешало им обосноваться в Париже (а число «английских парижан» еще и увеличилось после заключения «Антанты»). В это же время на Мэйфейр открылись филиалы известных французских домов моды. Вслед за домом моды Worth дома Redfern, Lucite, Creed и Molyneux пересекли Ла-Манш, направляясь в Париж, а французские дома Paquin, Poiret и Chanel — устремились в Лондон.

Чарлз Пойнтер Редферн лучше всех прижился на французской почве. В его моделях прекрасно сочетались англосаксонское изяще­ство и истинно парижский шик. Дом моды Redfern первым предложил дамам так называемый «английский костюм», заимствованный из мужского гардероба. Принцесса Уэльская Александра, будущая английская королева, благосклонно отнеслась к появлению этой практичной одежды, выгодно отличающейся от громоздких офици­альных нарядов, соответствующих ее положению. Вслед за ней все модницы облачились в такие костюмы, по достоинству оценив их изящество и элегантность.

В 1891 году был основан дом Paquin (Пакен), первый дом моды, возглавляемый женщиной. Его деятельность охватывала разные на­правления — рекламу, связи с иностранными партнерами, создание собственных линий одежды и сотрудничество с другими мастерами - художниками Львом Бакстом и Полем Ирибе, архитекторами Луи Су и Робертом Маллет-Стивенсом. Господство дома Paquin длилось вплоть до1953 - 1956 годов.

Во времена бель-эпок существовали и другие дома моды — Cheruit (1906-1935)1 Callot Soeurs (1895-1954). в котором Мадлен Вионне служила продавцом, Margaine-Lacroix (1868-1930), создавший силуэт «платья сильфиды» с орнаментом в стиле ар-нуво. С 1906 по 1909 год дом Agnes предлагал покупателям «платья, пальто, белье, нижние юбки, пеньюары, утренние туалеты». Кристоф фон Дреколь, поставщик австрийского императорского двора с 1902 года, открыл филиал своего дома в Париже.

В начале века индивидуальный пошив не сильно отличался от массового производства одежды. Дом моды, следуя пожеланиям заказчика, предлагал клиенту либо готовое платье, либо модель, созданную лично для него. Изобретение швейной машинки Бартелеми Тимонье в 1831 году при всей революционности события не перевернуло мир моды.

В 1910 году прозвучал первый звонок, предвещавший грядущие перемены в мире производства модной одежды. Швейное ремесло, стремясь защитить себя от механизации, выделилось в самостоя­тельную отрасль, моделирование стало профессией. Но только в 1943 году, после немецкой оккупации, окончательно были установ­лены критерии, определяющие статус кутюрье. А тогда, в 1910 году, производство модной одежды разделяется на два направления с четкими функциями. Одно учитывает интересы избранных, а другое обслуживает всех остальных. Каждая из этих отраслей — и индивиду­альный пошив, и производство готового платья — имеет свои плюсы. Точность исполнения, роскошь, творческий подход, мастерство, поз­воляющие удовлетворить самый взыскательный вкус, — вот главные козыри индивидуального производства. С другой стороны, динамич­ность, большие объемы, конкурентоспособность, возможность обес­печить товарами широкие слои населения делают крайне выгодным массовое производство одежды. Модельеры бель-эпок увлекались созданием головных уборов. В конце XIX века крошечная дамская шляпка, непонятно как удержи­вающаяся на высокой прическе, была неотъемлемой частью туалета любой модницы. В начале XX века — это уже громоздкое сооружение с широкими плоскими полями, украшенное лентами, цветами и рос­кошными страусиными перьями. Такое произведе­ние шляпного искусства крепится к пышной при­ческе при помощи длинных заостренных шпилек, которые и сами являются драгоценными украше­ниями. Многие модельеры приложили руку к созда­нию дамских головных уборов — это и Каролина Ребу, и Льюис, и Легру. А Пуаре в это время соблаз­нял парижских женщин тюрбанами и простыми шляпками из фетра или воздушного тюля...

Тогда же неизвестная молодая модистка со­здает свои первые модели. Ее знаменитые подруги с удовольствием фотографируются для газет в придуманных ею нарядах. Уже совсем скоро имя Габриель Шанель прогремит по всему миру.

С конца XVIII века решающую роль в распространении модных тенденций стали играть журналы. Развитие фотографического искусства значительно ускорило этот процесс. Во всех столицах, от Лондона до Москвы, последние парижские журналы мод шли нарасхват. На страницах этих изданий модели известных мастеров демонстрировали добровольные манекенщицы — актрисы, светские львицы, знаменитые красавицы. Талантливые художники (Поль Ирибе, Жорж Лепап и др.) создают для модных журналов пленительные образы изящных и элегантных женщин. Одно из таких изданий Gazette du Bon Ton было основано в 1912 году Люсьеном Фогелем и регулярно выходило вплоть до 1925 года (за исключением военного времени).

В конце XIX века модельеры обратили взор на дамское белье. Раньше женщины не очень интересовались фасоном всяких штучек, которые надевали под платье. И Париж поспешил исправить эту оплошность. Он полностью захватил власть над произ­водством этих шуршащих, шелестящих, соблазнительных вещичек. Красота и качество дамского нижнего белья соответствовали соци­альной принадлежности владелицы. И если раньше ношение панта­лон и кальсон было мужской привилегией, то к концу XIX века в них облачились и женщины. Такое белье не только сохраняло здоровье, но и демонстрировало равенство полов, пусть и в такой деликатной области.