- •Жак Дусе
- •Поль Пуаре
- •Мариано Фортуни
- •Другие имена
- •Мужская мода
- •Первая мировая война
- •Межвоенный период
- •Жанна Ланвен
- •Жан Пату
- •Спорт и мода
- •Габриель Шанель
- •Украшения
- •Мадлен Вионне
- •Люсьен Лелонг
- •Эльза Скьяпарелли
- •1936 Год — платье-парашют; 1937 — складные шляпы; 1938 - духи Shocking (флакон выполнен в виде бюста Мей Уэст); 1939 — коллекция Cash and carr.
- •Другие имена
- •Мужская мода
- •Царство модисток
- •Аликс Грэ
- •Чарлз Джеймс
- •Клер Маккардел
- •Мужская мода
- •Мода в миниатюре
- •Пятидесятые годы
- •Кристиан Диор
- •Кристобаль Баленсиага
- •Юбер де Живанши
- •Возвращение Шанель
- •Другие имена
- •Высокая мода и готовое платье
- •Ланпрер и его последователи
- •Пьер Карден
- •Мужская мода
- •Шестидесятые годы
- •Андре Курреж
- •Пако Рабан
- •Свингующий Лондон
- •Империя стиля
- •Мужская мода
- •Улица и антимода
- •Франция
- •Аньес б.
- •Мужская мода
- •Аззедин Алайя
- •Тьерри Мюглер
- •Джорджо Армани
- •Девяностые годы
- •Йоджи Ямамото
- •Джанни Версаче
- •Мартина Ситбон
- •Вивьен Вествуд
- •Символы роскоши
- •Майкл Корc
- •Дриес ван Нотен
- •Анн Демельмейстер
- •Диор и Живанши
- •Аделин Андре
- •Вальтер ван Бейрендонк
- •Рифат Озбек
- •Донна Каран
- •Кельвин Кляйн
- •Другие имена
Свингующий Лондон
Пока Париж разбирался в модных стилях, представленных молодыми кутюрье, в Англии наступила эпоха «свингующего Лондона». Поколение, живущее в ритме джаза, требовало своей моды. Этот новый стиль, родившийся на Карнаби-стрит и Кингс-роуд, отразил перемены, происходящие в облике молодого человека 1960-х гг. Подростки отрастили волосы. Девушки укоротили прически и юбки. Одежда, созданная для своих ровесников Мэри Квант становится самой популярной в Европе. В 1960-е гг. в Англии появилось много молодых модных имен: Зандра Роудс, Оззи Кларк, Теа Портер, Нина Фраттини и др. Их мода активно пропагандируется кумирами молодежи – такими как «Битлз» и «Роллинг Стоунз» и имеет головокружительный успех во всем мире. нгующий Лондон
Империя стиля
Открытие дома Эмануэля Унгаро — независимого, опирающегося на старые традиции — стало последним событием «века высокой моды». Во всяком случае, в том ее понимании, которое заложил Уорт. В 1966-1967 годах список домов, входивших в Парижский синдикат высокой моды, сократился с тридцати девяти до семнадцати имен. Что касается доходов, полученных от создания дорогих моделей, они неуклонно снижались.
Осознав реальное положение дел, Ив Сен-Лоран и Пьер Берже создали схему, которая с тех пор стала примером для всей отрасли. Их изобретение получило название Saint Laurent Rive Gauche и ознаменовалось открытием бутика на левом берегу Сены, который всегда считался антиподом роскошных правобережных кварталов. В этом бутике по вполне доступным ценам предлагалась продукция, сшитая заботливыми руками искусных мастериц фабрик Mendes. Молодой модельер вовсе не относился к такому способу расширения ассортимента, как к чему-то унизительному. Он создавал вещи не второго сорта, а просто сильно отличавшиеся от его собственных роскошных моделей. И когда двери храма новой моды широко раскрылись для людей с улицы, в них устремился весь мир. Повсюду стали появляться десятки похожих бутиков. Все они работали в рамках франчайзинговых контрактов, все подчинялись одним и тем же строгим требованиям. А славное имя их создателя чудесным образом множилось на ярлыках бесчисленных изделий, которые выпускались под его пристальным контролем и создавались командой его сотрудников при непосредственном участии мэтра. Благодаря Пьеру Берже, тщательно подбиравшему компаньонов, дом получил контроль над всей цепочкой производства. Столь значительным успехом он был обязан, помимо таланта Ива Сен-Лорана, проведению последовательной политики. В то время как от-кутюр спускалась со своего пьедестала, массовая швейная продукция постепенно начинала понимать, какие перспективы открывает перед ней развитие рынка. Чтобы соответствовать спросу на новое, ей было необходимо обзавестись собственным модельным звеном. В этом звене следует искать истоки известности тех, кого отныне будут называть «дизайнерами», или по-французски «стилистами». «Стиль: особая манера подхода к материалу и форме с целью создания какого-то произведения» — так объясняет это понятие словарь Petit Robert. Майме Арноден, одна из первых женщин, получившая диплом Центральной школы искусства и промышленности, достойна титула великого первопроходца стиля. Уже в конце 1950-х годов она стала изучать систему организации последовательной цепочки — от производства до распространения продукции. Отныне любой продукт массового потребления получил право на собственный дизайн. Майме обладала особым даром — она умела находить талантливых людей. Возглавив журнал Jardin des Modes, Арноден представляла общественности не только новые марки, но и тех, кто стоял за ними. Тем самым она превращала безымянные серии одежды в линии, созданные новыми, но уже известными дизайнерами, чьи имена были у всех на слуху. Многие из них уже и не имели ничего общего с миром от-кутюр. Например, три прекрасные амазонки моды — Эммануэль Кан, Кристиан Байи и Мишель Розье — заставили газеты писать о том, что прет-а-порте находится в женских руках. Во вселенной грандов модельного бизнеса, до сих пор по преимуществу мужской, произошла маленькая революция.
Многие модельеры, озабоченные поисками перемен, обращались за советами к неизменно привлекательной и обаятельной мадам Арноден. В 1961 году эта ярая сторонница интернационализации французской моды, убежденная в том, что полезное может и должно быть красивым, открыла свое «стилистическое бюро». Еще одна идея, которая способствовала стимуляции тенденций, талантов и умений, необходимых тем, кто принимает важные решения. В 1961 году, когда Даниэль Хетчер, дизайнер-вундеркинд бурных шестидесятых, решил пуститься в самостоятельное плавание, ему было всего двадцать два года. Примерно в то же время выпускник технического коллежа Жан Буске установил несколько швейных машинок в небольшом помещении в квартале Маре. Он закупил со складов целую партию цветного крепона и выбросил на рынок знаменитые блузы-рубашки Cacharel, восторженно принятые целым поколением.
И в эти же годы возникают бутики совершенно нового типа. Первый из них открыл Эли Жакобсон, чтобы продавать там оригинальные модели своей жены Жаклин. В течение десяти лет этот бутик, получивший название Dorothee Bis, в котором вещи и продаются, и шьются, привлекал внимание прессы. Супругам удалось создать собственный стиль и добиться огромного признания. По тому же принципу действует и Соня Рикель, завоевавшая популярность благодаря оригинальным свитерам, которые она продавала в крохотном магазинчике на парижской окраине. В 1968 году она открывает свой фирменный магазин на улице Гренель. Предложенный ею стиль придется по вкусу клиенткам американских универмагов и жаждущим свободы молодым представительницам буржуазных кругов. В 1964 году площадь Виктуар обзаводится собственным бутиком, естественно, под вывеской «Виктуар». В этом старом, еще пустынном районе Парижа он оказался одним из первых, предлагающих изделия молодых дизайнеров. Тем самым были заложены основы новой системы, которая с тех пор постоянно развивается и совершенствуется, — системы магазинов, в которых продается одежда разных марок.
Круговорот событий приводит к тому, что редакторши журналов мод забывают о Ее Светлости высокой моде. Их интересуют только новые дизайнеры, по которым сходят с ума читатели. Что же касается швейной промышленности, она с нетерпением ждет появления новых имен. И одновременно пытается понять, что же происходит. А если удастся, почерпнуть в происходящем немного вдохновения. В 1966 году Франсуаза Венсан, инженер по образованию, начинает публиковать «списки тенденций», анализируя новшества. Ее компания, Promostyl, подходит к разработке системы с научных позиций. Отныне при подготовке коллекций для каждого сезона каждое предприятие текстильной промышленности, нередко расположенное в провинции и не имеющее возможности следить за событиями парижской моды, получает доступ (были бы средства!) к рабочим материалам, учитывающим основные направления текущего момента. Все распределено по темам, по формам, по материалам, по цветам... Посуда, текстиль для дома, мебель - скоро эта формула распространится на все сферы «искусства жить». Масштабные задачи распространения продукции решает и Дениз Файоль, работающая в компании Prisunic. Она поклялась вдохнуть новую жизнь в четыреста шестьдесят торговых точек знаменитой в народе сети магазинов. В качестве кредо она могла бы взять слова великого франко-американского дизайнера Реймонда Лоуи: «Уродство продать невозможно». Главная идея Дениз состоит в том, чтобы позволить как можно большему числу людей покупать по минимальным ценам красивые и хорошо сделанные вещи. Чтобы воплотить ее в жизнь, в 1960-1961 годах была создана новая марка — Prisu. Многие идеи Дениз заимствовала у американцев, но тем не менее появление новой марки произвело эффект разорвавшейся бомбы. Новые кассы, современные интерьеры магазинов, молодежная униформа продавцов — все это способствовало росту продаж одежды для активного отдыха, по которой сходили с ума новые клиенты. Дело стало успешно развиваться. Магазины Prisunic входят в моду, несмотря на низкие цены. А затем опыт Prisu распространяется с одежды и аксессуаров на мебель, на дизайнерские предметы интерьера. В работу активно включается молодой англичанин Теренс Конран. В дальнейшем он начнет собственное дело и откроет сеть магазинов Habitat. Добившись намеченного, в 1967 году Дениз Файоль ушла из Prisunic и решительно направилась на штурм другого бастиона: системы продаж по каталогам. Будучи консультантом по продукции в компании 3 Suisses, она начала потихоньку включать в каталоги модели молодых дизайнеров. Затем она познакомилась с Майме Арноден. Женщины сразу прониклись симпатией друг к другу и в 1968 году создали компанию совершенно нового типа, получившую название Mafia.
Вплоть до 1980-х годов это необычное предприятие, работавшее как дизайнерское бюро и рекламное агентство одновременно, будет считаться самым творческим в процветающем «массовом» секторе.
Столько достижений за такое короткое время — вот доказательство того, что обновление в моде идет рука об руку с бурным экономическим ростом. После долгих лет войны и лишений молодеет население, растет его покупательская способность, к людям возвращается оптимизм. Благодаря этим процессам 1960-е годы становятся одним из самых важных этапов в истории моды XX века.