Мужская мода

Эпоха, наступившая после Первой мировой войны, характеризуется не только развитием производства готового платья, но и совершенно новым подходом к мужской моде. Весь мир отказывается от консер­вативности и установленных правил. Американцы в 1920-е годы первыми изменили стиль и силуэт мужской одежды, привнеся в строгую моду раскрепощенность и беззаботность.

В начале века элегантный господин должен был переодеваться по нескольку раз в день, чтобы соответствовать обстоятельствам и времени суток. Молодые люди 1920-х годов ходят весь день в од­ном и том же костюме из тонкой шерсти и в рубашке со свободным воротом. Борода и усы, совсем недавно считавшиеся признаком мужест­венности, исчезают под механической бритвой популярной фирмы Gillette. В 1933г. появляются первые рубашки фирмы Lacoste. Их фасон идеально подходит для занятий спортом. Англичанин Шольте выпускает одежду особого покроя, так называемого «лондонского». Для этих моделей характерны подчеркнутая талия, свободная прой­ма, приподнятые плечи. Эту удобную одежду почти классического стиля по достоинству оценил принц Уэльский Эдуард. Известные актеры Голливуда, пытаясь подражать элегантности принца, переняли эту моду.

Мода и Голливуд.

В 1930-е гг. «фабрика грез» оказывает безусловное влияние на развитие моды. Костюмами голливудских дизайнеров Тревиса Бентона, Эдит Хед, Гилберта Адриана лябуются миллионы зрителей, в то время как фотографию платья в журнале видят гораздо меньше человек. Дизайнеры Голливуда создают свой оригинальный и роскошный стиль, используя меха, блестки, кисею, стразы и пайетки. Простой, подчеркивающий достоинства фигуры, силуэт, глубокие декольте, складки и разрезы, множество аксессуаров, перья и мундштуки. В 1943 г. Говард Хьюз придумал для Джейн Рассел бюстгальтер без бретелек.

Мода времен

Второй мировой войны

1940-1945

Сезон 1939 – 1940 годов. На Западном фронте период затишья, и в ты­лу дома моды продолжают работать. Однако повсюду видны приметы военного времени: введен режим строгой экономии, женщины берут шефство над фронтовиками. Модели платьев получают названия «Тревога», «Увольнение», «Беспри-зорщина». Голубые — «Мажино», красные — «Иностранный легион». На юбках появляются разрезы для удобства передвижения на велосипеде.

В 1941 году немцы оккупируют Польшу. Американец Майнбокер переводит свой парижский дом моды на Манхэттен. Мадлен Вионне еще в 1939 закрывает свою фирму. Шанель тайно покидает Париж и уезжает на юг Франции в машине своего шофера. В Париже останется один-единственный бутик Коко на улице Камбон, в котором немецкие солдаты будут запасаться духами «Шанель № 5»- После войны уже янки станут выстаивать длинные очереди, чтобы приобрести знаменитые духи. Установившийся во Франции коллаборационистский режим одной из задач считает духовное и нравственное возрождение нации. Высокая мода подвергается гонениям, так как она якобы делается сомнительными личностями и сеет разврат и безнравственность. Насаждается новый образ настоящей женщины. Она должна быть прежде всего хорошей женой и матерью, а не изнеженной модницей.

Германия в это время реквизирует в свою пользу большую часть продукции французских предприятий. Если режим Виши рассуждает о целесообразности существования домов высокой моды, то немцы всерьез решают вопрос о переносе их в Берлин и Вену. Оккупантами захвачены архивы палаты профсоюзов предприятий моды и карто­тека клиентуры. Модельерам настойчиво рекомендуют переместить их ателье в страну-победительницу. Германия мечтает о том, чтобы не Париж, а Берлин считался центром мировой моды, что станет еще одним подтверждением превосходства Великого рейха.

Люсьен Лелонг, президент палаты профсоюзов с 1937 года, начал активную борьбу против подобных планов. Заручившись поддержкой коллаборационного правительства, понимающего, что речь идет о возможной потере тысяч рабочих мест, Лелонг отправляется в Берлин. Он потребо­вал от Германии предоставления каждой стране права на создание моды, отвечающей нацио­нальным традициям, и предложил немцам разви­вать собственную индустрию, а не использовать чужие идеи. «Ни одна нация не в силах лишить Париж звания столицы моды, которая для нас не сиюминутное явление, а традиция, поддер­живаемая тысячами мастеров». Это был отры­вок из «Доклада Лелонга о французской моде в период с июля 1940 по август 1944 года». Выступление Люсьена Лелонга было настолько убедительным, что осенью 1940 года оккупанты оставили парижских кутюрье в покое.

В это трудное время мода, чтобы выжить, должна была перестро­иться на режим строжайшей экономии. При минимальных затратах на материалы нужно было дать возможность работать как можно большему количеству человек. В производстве используются не доро­гие ткани, а всевозможные заменители — вискоза, искусственный шелк, штапель. Сокращается количество моделей на показах, эконо­мится электричество. Парижане доказали, что могут приспособиться ко всему и выжить в суровое военное время.

В 1940 году вводятся ограничения на продажу тканей. Так, одно­му человеку полагается четыре метра материи на пальто и один метр на рубашку. Исключение делается только для беременных женщин. Ширина кожаного ремня не должна превышать четырех санти­метров.

Высокая мода выживает благодаря смекалке, воображению и, безусловно, наличию клиентуры. Причем посетители модных сало­нов — не только жены нацистской верхушки, но и супруги послов, и подруги королей черного рынка. Вся эта разношерстная публика ведет активную светскую жизнь даже в такое трудное время. В Па­риже времен оккупации появляется несколько новых домов моды: Jacques Fath, Nina Ricci, Marcel Rochas, Maggy Rouff, Robert Piguet, Jeanne Lafaurie, Madeleine Vramant— вот только несколько ярких имен этого сумрачного периода.

Высокой моде удалось не только выжить в это тяжелейшее вре­мя, но и сохранить секреты мастерства. Если бы оккупанты закрыли все ателье в 1939^-1945 годах, нарушилась бы преемственность в ми­ре моды, стала бы невозможной передача «из уст в уста» традицион­ных знаний следующим поколениям модельеров.

В это время в Великобритании министерство торговли поставило задачу — организовать сообщество модельеров, способных создать практичную одежду в режиме строгой экономии. Группой руководил Молинё, вернувшийся в Англию в 1939 году; в нее входили в числе прочих Харди Эймис, Норман Хартнел (в 1950-е годы они оба станут личными модельерами королевы), Дигби Мортон и Виктор Штибель. Для массового производства отберут тридцать две модели практичной одежды, в том числе и оригинальные форменные платья для женщин, названные американцами «костюм Победы».