Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Чили в кармане
.pdf
Сьерра-Невада — готовая открытка, бери и вставляй
в рамку на стене. За вулканом Йайма издалека кокетливо выглядывал вулкан Вильярика. Край вулканов,
как-никак! Оценила я и вечнозеленую лесную чащу,
в которой главенствуют бамбук и эндемичное дерево
араукария араукана. Когда забираешься на высоту,
взгляд привлекает необычный вид окрестных холмов — светлые стволы араукарий вертикальными стежками выделяются из общего массива.
Это то самое дерево, что растет по сантиметру в год
после первых трех-пяти лет жизни, его строго охраняет
чилийское законодательство. Араукария — символ страны, она даже украшает обложку свидетельства о браке.
Араукарии необходимо 500 лет, чтобы достичь макси-
мальной высоты. Это дерево росло во времена динозавров. И это не метафора, ведь на юге континента останков
древних рептилий было найдено с избытком.
Араукарию нельзя вырубать, запрещено собирать
семена ее шишек пиньоны, похожие на вытянутый по
форме каштан, — исконно они служили пищей для индейцев мапуче. В культуре индейцев мапуче араукария
тоже священна. Мапуче и пеуэнчес едят пиньоны в отварном виде, это важный элемент их кухни.
Араукария тщательно охраняется государством —
в последнее время, особенно после крупных пожаров,
число араукарий резко сократилось. Власти ввели
строгий запрет на сбор пиньонов. Исключение сделано
лишь для коммуны индейцев пеуэнчес, так как они собирают пиньоны, основываясь на природных циклах,
чтобы не нарушать баланс. В лавках с типичными продуктами с юга можно найти консервированные пиньоны. Собраны они, разумеется, коммунами пеуэнчес.
В парке Конгильо растет особый экземпляр этого
удивительного дерева — араукария-мадре, то есть
81
Глава 1. Мифы и легенды
82
араукария-мать, которой уже целых 1800 лет! В обхвате оно достигает 2 метров 20 сантиметров, в высоту
50 метров. Вид этого мощного дерева впечатляет до
глубины души. Араукарию-мадре хочется обнять, закрыть глаза и оправиться в мысленное путешествие во
времени. Только подумать, сколько событий она видела на своем веку. Веках.
Чили в кармане
Другая достопримечательность парка — величественный вулкан Йайма. Периодически он просыпается и накрывает землю вокруг толстым слоем лавы. По
пути к вулкану мелькают черные дюны из застывшей
лавы, как корочка шоколадного кекса. Этот участок
называют еще Долиной Луны, но в отличие от Атакамы, местные «дюны» угольно-черные, с вялыми проблесками жизни нарождающихся кустарников и травы.
Несложно понять, почему в парк стекается интернациональная толпа туристов. Испанский и английский
с немецким слышны в парке в равной пропорции. Зимой здесь выпадает снег, и многие приезжают кататься на лыжах.
— Входит в топ-10 парков Америки, а как же! — гордо рассказывал нам на обратном пути владелец кафе
вблизи парка, размазывая по булке измельченный
омлет с ветчиной. В кафе мы заехали под стеной проливного дождя.
— Приезжала тут до вас заграничная журналистка,
исследует разные парки на континенте и выбирает по
критериям: наличие вулкана (Йайма), озера (Коглильо) и эндемического растения (араукария). Наш парк
в этот список попал, а как же! — довольно отрапортовал наш собеседник с нескрываемой гордостью. Что
за список такой, дедушка не запомнил.
На территории парка еще снимали фрагмент документального фильма BBC «Прогулки с динозаврами».
На второй день я проснулась не под трели диковин-
ных птиц, а под проливным дождем. Капли хлестали по
палатке, и стоило едва высунуться, как непромокаемая
по обещанию производителя куртка в миг насквозь промокла. Пришлось спасаться бегством и собирать лагерь
под хлестким дождем, к счастью, до машины было рукой
подать. А ничего не предвещало таких перемен, совсем!
Та же история повторилась и в парке Висенте-Пере-
са-Росалеса в озерном крае. И как по нотам, дождь
разразился на второй день, словно сперва завлекал
своим солнечным настроением.
В итоге, радужные планы на восхождение к подно-
жию вулкана Осорно пришлось скорректировать: месить грязь застывшей лавы в наши планы не входило.
А за день до этого я с восторгом фотографировала
окрестные виды и ловила солнечных зайчиков на красивейших водопадах Петроуэ.
А романтический уик-энд в парке Уило-Уило! Спас-
ло лишь то, что ночевали мы с мужем не в палатке, а в
комфортном отеле, целиком и полностью построенном
из дерева, в форме сказочной ели.
Чилийский юг как красивая женщина. Переменчив
и все равно любим.
Другой случай произошел в парке Альтос-де-Лиркай.
«Обязательно посмотрите прилегающие к кемпингу
маршруты! Все их обходят стороной, спешат в глубь
парка, а зря! Там такая красота, такая! Настоящий
вальдивианский лес с дятлами!» — пылко наставляла нас работница лесной корпорации КОНАФ на входе
в парк Альтос-де-Лиркай.
Дальше последовал примерно такие вопросы:
— Газ несете? Чудесненько.
— На сколько дней? Ага, чудненько.
— Из Сантьяго? Ой, не может быть.
83
Глава 1. Мифы и легенды
84
Откровенная девушка с колоритной внешностью —
сбритые брови, белые ресницы, глаза навыкате — располагала к доверию, мы решили последовать ее совету. И нам улыбнулась удача. Один из самых потрясающих видов за все три дня нашелся именно на тропе
Конконес в пяти минутах от комфортного кемпинга,
оборудованного всем необходимым, включая розетки
с электричеством и душевые кабины. К слову, назва-
Чили в кармане
ние кемпинга Антауара переводится с мапудунгуна как
«золотой закат». И правда: светило отвесное солнце,
было тепло и ничто не предвещало перемен.
На следующий день рано утром мы предприняли
марш-бросок до второго кемпинга на маршруте. Дорога проходила по лесу, и в тот момент я поняла, что вызывало во мне чувство несоответствия всю дорогу —
осенние краски леса! Чем дальше мы углублялись
в заколдованный лес, по которому разносились обещанные перестуки дятлов, тем ярче становились оттенки красного и желтого вокруг. Палая листва под
ногами стала привычным элементом пейзажа. А ведь
снаружи шумело и переливалось жаркое лето с рекордными +37 в середине декабря! Но то было вне зеленого купола парка, а на его территории царил свой
микроклимат — прохладный, свежий. Когда мы подходили к кемпингу, погода стала меняться, и небо затянули тучи. Мы поставили палатку и сфотографировались с лисой, которая с бесстрастным видом вышла со
стороны реки проинспектировать палатки в лагере.
Бурые лисы — это единственные крупные обитатели
чилийских лесов и предгорья. От незнания и из-за серого окраса туристы их порой называют волками, но
это совершенно безобидные лисицы. Волков и прочей
опасной для человека живности на природе здесь нет,
и это в общем-то редкий случай в мировой практике.
И очень облегчает жизнь любителям активного досуга
на свежем воздухе и походов. В Южной Патагонии водятся карликовые олени пуду и пума. Но повстречать
ее в том же парке Торрес-дель-Пайне большая редкость, и, скорее всего, это она обойдет вас за километр. Хотя мне рассказывали о неожиданных встречах
с хищником едва ли не у входа в парк.
После встречи с лисой мы с новыми силами вышли
на трек до плато Энладрильядо. Якобы на него приземлялись НЛО, потому что оно такое ровненькое посреди
горного хребта. Чтобы пришельцам удобнее было высаживаться из космической тарелки, надо думать.
Но научно доказано, что у странной поверхности
этого огромного плато из блоков медного оттенка
естественное происхождение. Однако плато из гигантских плиток я так и не увидела. И вот почему.
К тому моменту, как мы пустились в путь, холмы
заволокло густым туманом. Облака стелились так
низко по вершинам, что их мокрое дыхание пронизывало каждую клеточку тела. И мы шли сквозь облака.
Еще никогда образ ежика в тумане не был мне так
близок. Оказалось, что брести сквозь облака на высоте вовсе не романтично, а холодно, к тому же обзор
ограничивался пятью метрами. Взбираясь по отвесным карнизам, я понимала, что напротив меня открывается потрясающий вид на горы, но абсолютно
ничего не видела сквозь плотную пелену. Не согревал
даже интенсивный ритм подъема.
Добравшись до плато с красными от холода пальца-
ми, в таком густом тумане я ничего не увидела, кроме
таблички «Энладрильядо». А я так хотела увидеть странный камень, напоминающий зайца с длинными ушами!
Я совсем не ожидала такой погоды в разгар лета
в регионе Мауле. Мокрый туман и и холод застали ме-
85
Глава 1. Мифы и легенды
86
ня врасплох. В горах при такой погоде ничто не согреет — ни интенсивный подъем, ни три слоя одежды по
эталонам горных походов.
В очередной раз я убедилась в том, что в зоне Прекордильеры на чилийском юге погода может поменяться в любой момент. К этому выводу приходишь на
собственном опыте.
Чили в кармане
Внизу нам встретилось стадо коров, которые вольно бродили по крутым склонам леса, другие стояли аккурат на тропе и смотрели немигающими глазами
и всем своим видом выражали неготовность к диалогу. Приходилось идти в обход. Ночью эти коровы вломились на территорию кемпига и бродили между палаток. Невероятное ощущение — проснуться ночью от
звонкого и протяжного «муу» над головой. Выгоняли их
сообща силами всего лагеря.
На второй день похода в парке мы отправились
к смотровой площадке. В этот день наконец-то распогодилось: небо прояснилось, тучи расступились, туман
рассеялся, а с ним проступили и форпосты Анд на горизонте. Будто и не было вчерашней непогоды.
По сторонам каньона во всей красоте предстали
краски осеннего леса — феномен многогранной чилийской природы. Он, как я теперь знаю, заключается
не только в географическом разнообразии, но и в том,
что все времена года параллельно сосуществуют здесь
в одно время. Надо только места знать.
В конце тропы долина неожиданно расступилась
и резко оборвалась под углом, словно в восторге от
панорамного вида на перекаты горных волн. От склона тянулся вниз горный карниз, он вел узкой тропой
к деревянной беседке. Если преодолеть приступы боязни высоты и добраться до нее, наградой будет личная встреча с величием гор.
Несмотря на капризный характер, самые красивые
осенние пейзажи как раз на юге. Говоря про осень
в Чили, отмечу прежде всего необычные пейзажи
местных пород деревьев вроде араукарии и ньиррес.
Впечатляет и вид более привычных пород, вроде кленов, но на фоне бесконечной громады гор. В стране
много вечнозеленых деревьев. Так что надо знать, куда отправиться за всполохами желтого кармина и кирпичной киновари с апреля по июнь. Недалеко от Сантьяго — в парк Ла Кампана, самый зрелищный в это
время сектор Эль Гранизо. Еще очень советую пройти
трек Андиниста, где можно найти самые интересные
в парке виды. Именно здесь Чарлз Дарвин проникался
красотой чилийских склонов и оценивал биоразнообразие страны.
ЖЕСТОКОЕ СОЛНЦЕ
Фонарь в Сан-Педро-де-Атакама зажигается красным.
Я поспешно кутаюсь в хлопковый шарф и поглубже натягиваю козырек кепки. Многоцветный фонарь на углу
Археологического музея не регулирует дорожное движение. Он показывает уровень солнечной радиации.
Шутки ли, на севере Чили зарегистрирована самая
высокая концентрация солнечной радиации на планете. Конкретно — на просторах пустыни Атакама.
Сказывается не только близость к экватору и отра-
жение солнечных лучей, но и высота над уровнем моря. Чем выше местность, тем больше солнечной радиации ей достается. В этом отношении Атакама не
рекорд смен; севернее, в зоне Альтиплано регионов
Арина и Паринакота Тарапака, есть участки, находящиеся еще выше над уровнем моря. Но Альтиплано от
87
Глава 1. Мифы и легенды
88
солнечных лучей защищает повышенная облачность
зимой — это особенность региона. Атакама же облачностью не страдает круглый год. Когда американские
ученые из НАСА исследовали вершину вулкана Ликанкабур на границе Чили и Боливии, чтобы создать протез для настоящего марсианского вездехода, то, к своему огромному удивлению, обнаружили, что уровень
радиации был в четыре раза выше показателя, до тех
Чили в кармане
пор считавшегося экстремальным: 43 против 11 пунктов.
На практике это означает две новости. Хорошая:
солнечная энергетика — перспективное направление
в Чили. В нее вкладываются миллиарды, ей пророчат
светлое будущее. Судите сами. Потребности страны
в энергетике удваиваются каждое десятилетие, потому
что наращивают производственные мощности. Лосось
сам себя не разведет в седоках, медь себя не добудет,
виноград не разольется по бутылкам.
Поэтому инвестиции в проекты по солнечной энергетике растут как на дрожжах. Скачок в развитии
пора зителен: в 2013 страна производила 11 мВт,
в 2015 — уже 850 мВт, а в этом году достигла
1300 мВт. В скором будущем эта цифра вырастет до
13 300 мВт.
Когда проезжаешь по пыльным дорогам и проселкам Атакамы, бросается в глаза, что многие дома оборудованы солнечными панелями. Солнце в существенной степени обеспечивает энергией и добычу меди.
По расчетам, фотоэлектрическим установкам на севере под силу обеспечить энергией всю страну. Для
этого достаточно периметра 20 на 20 километров. Но
пока таких установок не построили, и тарифы на электричество в стране по-прежнему высоки. Порой в СМИ
попадаются веселые заголовки о том, что чилийцы по-
лучают энергию бесплатно — среднестатистический потребитель обиделся бы, услышав такое программное
заявление.
Дело в том, что инфраструктура севера по сути изо-
лирована от остальной части страны, и единой энергетической сети в Чили пока нет. Поэтому, если житель
северных широт может почувствовать снижение тарифов, обитатель столицы об этом узнает, разве что из
газет.
При этом фотоэлектрические установки есть и в
столичном регионе. Самая крупная находится в Килапилун.
Парадокс, но Чили до сих пор не входит в число го-
сударств, лидирующих по выработке солнечной энергии, и в инфографиках довольствуется безликой группой «и остальные страны». Одна из причин — сектор
солнечной энергетики в Чили сложился не благодаря
государственным вливаниям, а рос в большей мере на
частных инициативах и инвестициях, в том числе зарубежных.
А теперь черед плохой новости. Такой заряд солнеч-
ной радиации вреден для человека, особенно белокожего и не рожденного в местных северных широтах.
Озоновые дыры увеличиваются в размере. В 2015 году
дыра в озоновом слое атмосферы над Антарктидой достигла рекордного максимума и за 15 лет увеличилась
на 4 миллиона километров.
Опустим даже факт, что Чили претендует на гигант-
ский кусок белого континента в 1 250 257,6 км² (что
равно 60 % территории самой страны) и владеет там
десятком баз. Все равно нужно помнить, что Чили
близка к Антарктиде.
Расстояние от Пунта-Аренас до белых берегов со-
ставляет всего 1493 км. Для сравнения — расстояние
89
Глава 1. Мифы и легенды
90
от этого же города до Сантьяго 3024 км. Поэтому неудивительно, что Чили страдает из-за озоновых дыр.
Прямое последствие этого явления: на севере страны между городами Арика и Ла Серена уровень солнечной радиации увеличился за последние годы на 20 %.
Есть мнение, что если бы в Чили проживал такой же
процент белого населения, как в Австралии, то страны
делили бы первое место по количеству больных раком
Чили в кармане
кожи. Но, к счастью большинства чилийцев, кожа метисов куда более устойчива к вредному излучению.
Каждый год от рака кожи в Чили умирает 300 человек.
Белокожие эмигранты, которые пытаются идти в ногу
с местными и пренебрегают головными уборами
и кремами с СПФ-фактором даже на пляжах, вызывают
у меня тревогу.
На кассах супермаркетов всегда найдется коробка
с солнцезащитными средствами, хотя при взгляде на
основную массу покупателей в очереди не скажешь,
что они испарятся под солнцем, едва переступив порог. Здесь важную роль сыграла медицинская пропаганда. Плюс от сильного загара все же стараются уберечься по социальным соображениям: никому не хочется выглядеть как уасо в поле или рабочий
с задубелым лицом. Ну, вы поняли. Разделение по цвету кожи все же витает в воздухе. Хотя на пляжах я не
замечаю, что люди как-то фанатично пользуются солнцезащитными кремами. Так, немножко.
При этом забавна реакция чилийцев на солнечный
ожог человека с очень белой кожей вроде моцареллы.
Красный цвет ожога, даже если он не такой уж сильный, шокирует чилийца до глубины души, ему кажется,
что состояние потерпевшего очень тяжелое. Я испытывала на себе эту силу эмпатии много раз. Чилийцы
ужасаются, потому что вид такого ожога для них непри-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]