История науки и техники. Материалы и технологии Часть 1

вид. С цветами Валентино не заигрывается: темно-синий, голубой и черный - основные джинсовые цвета. Особое внимание он уделял женским моделям. В них должен быть отличный от мужского крой, с учетом женской фигуры.

6.6.2 Трусы и кальсоны

Над родными "семейными" сатиновыми или ситцевыми труса­ ми, длинными, почти до колен, и такими восхитительно просторны­ ми, принято ехидничать. Совершенно напрасно. По мнению врачей из Копенгагена, этот предмет мужского белья совершенно необхо­ дим современному джентльмену. В Копенгагене где с 1940 года за­ нимаются изучением способности мужчин к деторождению, пришли к неутешительному выводу: за последние пятьдесят лет резко увели­ чилось число бесплодных мужчин. А бесплодными считаются те ин­ дивидуумы, в сперме которых содержится менее 5 миллионов спер­ матозоидов на один миллилитр (при норме 20 до 150 миллионов). Среди причин несчастья, кроме загрязнения окружающей среды, ока­ залось слишком тесное белье. Знаменитые изящные трусики, туго стягивающие мужские прелести, оказывается, являются нашими злейшими врагами, поскольку мешают производству сперматозои­ дов. Западные врачи просто умоляют джентльменов носить чтонибудь посвободнее, а лучше всего: в холод - прямые кальсоны, а в тепло - широкие трусы. Кстати, в американской армии положено на­ тельное белье из чистого хлопка со сменой каждый день.

Есть вполне квалифицированное мнение, что первыми кальсо­ ны начали использовать французы. Мсье XVI века стали пионерами новой моды, хотя и до того нижние штаны имели поклонников сре­ ди древних саксов и франков. Правда, строгого разграничения тогда не знали, пишет в своей книге К. Буровик [3]. Нижние штаны легко становились верхними, и наоборот, в зависимости от времени года и погоды. Это были льняные штаны чуть пониже колен. В латинском языке таким штанам дано пренебрежительное название feminalia, по-видимому, отказывающее в праве тем, кто такие штаны носил, называться мужчиной.

Слово "штаны" вполне могли бы писать по-другому - "пггоны", ведь тюркское название "иштон" составлено из "иш" (внутренний) и "тон" (одежда), что иначе звучит, как нижняя одеж­ да, или кальсоны. Но это уже по-французски (calecon), что в свою очередь родилось от итальянского calzoni (попросту брюки или опять же штаны). А понятие calzoni тоже не самостоятельное. Оно от calza (по-русски "чулок" или "мешок") Этот факт навел исследо­

вателя на мысль, что "предками” кальсон были средневековые тка­ ные чулки, которые привязывали к поясу. Экскурс в историю ис­ подних штанов не может быть полным без упоминания архивных данных о джентльменах "туманного Альбиона", которые надели длинные нижние панталоны в XVII веке. В России же, как полагает исследователь, слово "кальсоны" прописалось со второй половины XIX века, хотя на Руси само понятие штаны издавна относили к предметам нижней одежды.

6.6.3 Когда и кем был изобретен бюстгальтер?

В разных странах эту популярную вещь называют по-разному. Слово бюстгальтер, как легко догадаться, немецкое: bust - грудь, halter - держатель. Англоязычные народы почему-то употребляют изящное французское слово - брассье (brassiere), а сами французы называют его сутьен горж (soutien gorge). У нас же чаще всего гово­ рят "бюст" или совсем прозаически "лифчик". Как и все в этом мире, бюстгальтер имеет родословную. Исследователям пришлось немало потрудиться, чтобы восстановить этапы истории предмета.

Этот весьма современный предмет женской одежды ведет свое происхождение от шнура, которым взрослые девушки подвязывали себе груди, Когда патер Шульце увидел такие шнуры в Португаль­ ской Восточной Африке у ачвабов и стал добиваться объяснения этого обычая, то ему ответили: «Господин, груди трясутся. Когда мужчины видят это, они воспламеняются.»

Египтянки не носили его вовсе, гречанки скрывали свои фор­ мы под эластичными бандажами (повязками), а критянки, наоборот, завязывали широкие ленты под грудью. Бюстгальтер существовал во времена древней Греции под названием «мастодетон» или «аподесмос». Женщины носили тогда узкий лифчик без бретелей. И лишь прекрасные римлянки с помощью кожаного строфия (своеоб­ разного бюстгальтера) ввели в моду вздымающюся грудь.

Потом, вплоть до XVI века, "царил" корсетный панцирь с ме­ таллическими вставками для поднятия груди. Он застегивался на спине с помощью... винтов и шарниров!Но и это не самое страшное изобретение. По испанской дворцовой моде, например, девочкам еще в раннем детстве привязывали свинцовые пластины, чтобы грудь оставалась плоской. Таким образом, "праотцом" бюстгальтера был корсет. Тот самый, определяемый в словаре как "принадлежность одежды для придания определенной формы (ино­ гда используется с лечебной целью)". То, что само слово происхо­ дит от французского "corps" - тело, вовсе не означает, что именно

французы додумались первыми придавать фигуре форму. Еще в древние времена античные народы под хитоном или туникой носи­ ли специальные кожаные полосы, которые стягивали живот и под­ держивали грудь. Соблюдали стройность таким способом не только женщины, но и мужчины. В XIX веке корсетами пользовались даже гвардейские лейтенанты.

В кинофильмах, рассказывающих об Испании XVI-XVII ве­ ков, мы с некоторым сочувствием следим за красавицами, носящи­ ми на теле сооружения из деревянных планок, металла и китового уса, служившее каркасом для костюма. Не меньшими жертвами мо­ ды оказались дамы периода рококо, возродившего юбки на обручах. Только англичане, констатирует исследователь, позволяли женщи­ нам XVIII века ослабить корсетный "гнет", их корсеты шнуровались сзади и не затягивались так туго, как, например, французские.

Впрочем, сочувствовали дамам и современники. И не только сочувствовали, но и гневно осуждали законодателей моды, принуж­ дающих представительниц слабого пола калечить свое тело. Жан Жак Руссо, французский писатель и философ, написал даже трактат с устрашающим названием "Вырождение человеческого рода под влиянием корсетов". Запрета на корсеты требовали врачи, реформа­ торы, ученые. Но уже после 1810 года мода снова возвращает кор­ сеты, на этот раз на целое столетие.

После первой мировой войны корсет исчезает из дамского обихода. Он распался на бюстгальтер и на эластичный пояс для чу­ лок, стягивающий живот и бедра. Вот так в туалете женщин появи­ лось то, что они носят до сих пор.Интересно, что много раз изобре­ тали не только велосипед. Бюстгальтер тоже открывали разные лю­ ди и в разных странах.

Этот предмет женского туалета появился более ста лет тому назад. Изобрел его парижский модельер Чарльз Фредерик Ворс, на­ звав предметом "для придания округлости фигуре худых женщин".

Однако почти современный вид этот предмет туалета принял по одной из версий в результате длительной работы радикальной феминистки-француженки - Эрмини Кадолль. Она родилась в 1845 году в зажиточной семье и восприняла современные ей идеи борьбы за свободу личности. Одной из ее подруг была Луиза Мишель, про­ званная Красной Девой Монмартра, которая во время Парижской коммуны 1871 года вступила в Национальную гвардию и сражалась с правительственными войсками Версаля. Эрмини Кадолль была потрясена неприемлемыми действиями, как коммунаров, так и версальцев и переселилась из Франции в Аргентину.

Там она открыла свое дело по продаже французского нижнего белья. Как деловая женщина , Эрмини Кадолль стала разъезжать по всему свету и пришла к решению, что старомодный корсет натирает тело. В 1889 году она вернулась в Париж, где открыла свой главный магазин и приступила к созданию более удобного нижнего белья. Ее изобретение 1889 года «предназначалось для того, чтобы подпирать грудь, и поддерживалось плечами». Это изделие, состоящее из двух частей, скорее подвешивало, чем поддерживало грудь и позволяло сократить корсет таким образом, что он облегал бока, оставляя сво­ бодной верхнюю часть тела. Позже Эрмини Кадолль усовершенст­ вовала свое изобретение «le-bien-etre» («ле-бьен-этр» в переводе - «хорошее самочувствие»), применив в нем эластичный материал.

Эрмини Кадолль умерла в 1926 году, но ее торговый дом белья продолжает свое существование. Сегодняшний «Дом Кадолль» воз­ главляет Пули Кадолль, праправнучка Эрмини. Во Франции «ле- бьен-этр» с 1905 года стали называть «сутьен-горж» («поддерживае­ мый шеей»). В англоязычных странах бюстгальтер называют «брассиер». Это слово в 1902 году по всей вероятности пустил в обраще­ ние Шарль де Бевуаз - американец французского происхождения.

Можно считать, что один из первых в мире держатель груди был опробован в 1903 году в Парижской медицинской академии (однако, тогда она так еще не называлась). Презентацию, как бы сказали сейчас, изделия провела врач Гош Capo, пропагандировав­ шая гигиеническую одежду. Бюстгальтер представлял собой соче­ тание эластичных полос шириной 3-10 сантиметров, число которых можно было менять в зависимости от объема груди.

Наверное, все же это было не самое удобное приспособление, поскольку далеко не все француженки кинулись его осваивать. Может быть, поэтому изобретение не стало очень известно. Когда 10 лет спустя в Америке прямой потомок изобретателя парохода Фултона Мери Феллс Джекобе ("блистательная Кроссби" - так ее назвали в США) запатентовала "бесспинный лифчик" (backless brassiere), который она смастерила из носовых платков, это было воспринято как открытие. Правда, и этот вариант "бюста" сначала не имел успеха. Но, к счастью, третий муж изобретательницы слу­ жил в корсетной фирме. Он предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мери Феллс Джекобе патент за 15 тысяч долларов.

Такова история этой романтической и одновременно прозаи­ ческой вещи, которая, видоизменяясь, совершенствуясь и развива­ ясь, служит женщинам много лет и не похоже, что ее можно чем-

нибудь заменить. Хотя, кто знает, может быть, какой-то изобрета­ тельный ум и предложит нам нечто революционное.

Вообще дизайнеры, работающие с бельем, делают все, чтобы помочь женщинам провести мужчин. В моде большая, высокая грудь? Пожалуйста, именно такой она и будет, если дама наденет очень популярный бюстгальтер - "рубашечку" с жесткими чашеч­ ками, укрепленными прокладками. Чашечкам в каждом году особое внимание: они и треугольные, и округлые, и сужающееся к середи­ не - но обязательно плотные, подчеркивающие и поддерживающие грудь. Очень удобно и так называемое теди, которое представляет собой маечку и шорты, выполненные, как правило, из тонкого хлопка в сочетании с лайкрой.

Американские специалисты считают, что, например, красивые нейлоновые чашечки бюстгальтера охотно "делятся" содержащими­ ся в них токсинами с нашей кожей. Заокеанские ученые подсчитали, что у женщин, носящих бюстгальтер постоянно, шанс заболеть ра­ ком молочной железы в 125 раз выше, чем у тех кто эту деталь туа­ лета вообще игнорирует. Отечественные доктора им возражают: не носить бюстгальтер может позволить себе лишь дама с небольшой и упругой грудью, иным же необходимо поддерживать свой бюст, это улучшает кровообращение и препятствует образованию опрелостей под грудью.

Уже поступил в широкую продажу новый вид верхней части купальника бикини, называемый стикини (от английского слова «stick» - «наклеивать»). Стикини представляют собой два кусочка ткани в виде бабочек или цветков, которые наклеиваются на грудь с помощью специального экологически безопасного клея. Авторы изобретения заботились о максимальной площади загара и об отсут­ ствии белых полосок от лямок. Однако стикини не выполняет важ­ ную функцию традиционного бюстгальтера: поддержания груди.

6.6.4Пять вещей, которые появилось в нашем гардеробе

вXX веке

Купальный костюм - это самое скандальное изобретение XX века. До XVII века купались либо в нижнем белье, либо вообще без одежды. Затем это сочли неприличным и модные портные стали создавать сооружения, которые лишь с большим трудом можно бы­ ло считать пригодными для плавания. В батистовых сорочках с рюшечками и оборочками, которые гордо именовались купальными или банными костюмами, можно было лишь не спеша прогуливать­ ся по пляжу. Появление на пляже мужчины с обнаженным торсом

означало грандиозный скандал и предполагало заключение смель­ чака под стражу. Однако увлечение спортом после возрождения Олимпийских игр породило купальные костюмы и плавки, в кото­ рых действительно можно было.плавать, а веселая компания во гла­ ве с Коко Шанель ввела его в моду. Раздельный женский купальник был придуман из соображения экономии. В суровые времена Вто­ рой Мировой Войны специалисты подсчитали, что купальник, ос­ тавляющий открытым живот, позволяет экономить 10% ткани. Правда, рекламировать эту новинку соглашались лишь танцовщицы мюзик-холлов. Но после того, как бикини надела Мерлин Монро, все женское население планеты захотело немедленно выглядеть так же сексуально.

За трикотаж также надо сказать большое спасибо Коко Ша­ нель. Однажды Шанель, наблюдая за партией гольфа, замерзла на ветру. И надела свитер своего очередного любовника, небрежно подвязав его шарфом. Так родилось знаменитое трикотажное платье от Шанель. Но о том, сколько бессонных ночей понадобилось маде­ муазель Коко, чтобы придумать это, история умалчивает.

Шанель же ввела в моду бижутерию - “фальшивые драгоцен­ ности”, носить раньше которые решались лишь дамы сомнительной репутации. А Коко смешала на собственной шее настоящий жемчуг с пластмассой, и Париж (а затем весь мир) проглотил это.

Орлеанскую Деву ношение мужской одежды привело на кос­ тер инквизиции, а в начале XX века брюки плавно переместились из мужского гардероба в женский. Сначала наиболее смелые особы надевали их для прогулок на велосипеде. Затем они стали рабочей одеждой, доставшись женщинам “в наследство” от убитых на войне мужчин вместе с их рабочими местами. Затем их стали надевать в подражание Марлен Дитрих, которая в брюках появилась не только на экране, но и использовала их в качестве рабочей одежды на съе­ мочной площадке. И вдруг выяснилось, что женщине в брюках не­ вероятно удобно, что женщина в брюках - это красиво и сексуаль­ но. И никому не приходило в голову протестовать против них. Что они дали? Свободу движения прежде всего. Ощущение равноправия с мужчинами. Вместе с брюками, как заметил наш известный искус­ ствовед Юрий Лотман, женщина переняла у мужчины его походку - более спортивную, его жесты - к примеру, привычку сидеть, заки­ дывая ногу на ногу, и даже мужскую манеру смеяться. Триумф “младших братьев” брюк - джинсов - настал позже, в 60-е годы, когда мир стал сходить с ума от фильмов в жанре “вестерн” и иг­ равшего в них Марлона Брандо, который джинсы не снимал никогда

(потому что подписал контракт с “Леви Страусс”, согласно которо­ му фирма обеспечивала его джинсами, а он за это должен был появ­ ляться в них везде). Хиппи превратили джинсы в фетиш, сделав их культовой одеждой. Протертые до дыр, расшитые бисером и цвет­ ными заплатками, они скрывали социальную принадлежность лю­ дей. В России же пара штанов из синей ткани была когда-то про­ пуском в мир “золотой молодежи”.

Юбка является самым традиционным предметом женского гардероба. Но именно как равноправный элемент этого самого жен­ ского гардероба, не отягощенный кринолином, тюрнюром и прочи­ ми громоздкими конструкциями, юбка появилась только в XX веке. И тут же зажила бурной жизнью: укорачивалась, открывая колени, и снова опускалась до щиколоток, ’’обрастала ” складками, защипами или избавлялась от всех излишеств. И, в конце концов, при помощи англичанки Мери Квант превратилась в нечто среднее между корот­ кой юбкой и широким поясом, так в 1960 модельер Мери Квант изобрела мини-юбку. Она принесла с собой свободу движений - ведь в кринолине или тюрнюре относительно удобно было передви­ гаться лишь пешком. Но мини-юбка заставила женщин всего мира постоянно помнить о собственном весе, забыть о сладком и стать добровольными жертвами армии диетологов, неутомимо изобре­ тавших все новые и новые способы борьбы с лишними килограм­ мами. Наградой становились пылкие взоры мужчин, посылаемые хозяйке модной юбки. Вместе с мини-юбкой в обиход вошли кол­ готки.

Когда в 1964 году молодые француженки из города Монпелье надели мини-юбки, это пришлось не по вкусу многим солидным жителям старинного города. Тем не менее, группа пятнадцатилетних девушек устраивала шествия по улицам родного города. Затем они перенесли уличную сцену в Америку, Израиль, Испанию. В 1968 году в испанском городе Кадисе им устроили овацию. Шли го­ ды, старые увлечения забывались. Но в середине 80-х годов солид­ ный аптекарь Жози решила возобновить шествия, правда только по небольшим городам. Теперь им, маршируя в купальниках, прихо­ дится бороться не с родителями и учителями, а с возрастом (с про­ тестующими мужьями приходится разводиться). Пятидесятилетние подруги сохраняют форму, репетируя раз в неделю. Их шествия приносят не только моральное, но и материальное удовлетворение. В 1998 году в Монпелье (юг Франции) проходил Всемирный Кон­ гресс Эсперанто. Автор был делегатом конгресса и убедился, что

господствующая модель юбки на улицах города была та, которую создала Мери Квант.

6.6.5 Памперсы

Американский инженер-химик Виктор Миллз занимался тех­ нологией выпуска туалетного мыла. Придумать памперсы его заста­ вила жизнь, так как на уик-энд дедушке Виктору подкидывали вну­ ков. Именно они и стали первыми испытателями одноразовых под­ гузников. В 1961 г. памперсы впервые появились в продаже. Изо­ бретатель памперсов прожил 100 лет (он умер в 1997 г.). Сегодня памперсы использует весь мир.. Правда, далеко не все врачи счита­ ют их полезными для ребенка.

6.6.6 Галстук

В Древнем Риме галстук носили от холода. Самое раннее изо­ бражение этого предмета туалета можно изучать на знаменитой ко­ лонне императора Траяна. Еще раньше с той же целью воины древ­ него Китая носили на шее повязки. Во время тридцатилетней войны (1618-1648) шейные платки, напоминавшие римские, носили наем­ ники-хорваты. Во Франции и Германии их называли кроатами. Воз­ можно, поэтому возникло французское название шейного платка «cravate», вошедшее во многие европейские языки. С середины XVII веке они стали очень модными во Франции, сначала - только в ар­ мии. В XVIII веке галстук превратился в жабо из кружев, или в ко­ сынку. В России шейный платок впервые появился при Петре I. В начале XIX века галстук (Das halstuch, die krawatte) становится ярким и нарядным штрихом в мужском костюме. Автором одного из учеб­ ников по завязыванию галстуков был Оноре де Бальзак. Появляется множество моделей: "а ля Байрон" - изящная небрежность, цвет ко­ ралловый; "а ля Вальтер Скотт" - клетчатые ткани. До 60-х годов де­ вятнадцатого века галстук завязывался как шейный платок. Галстук типа "бабочка" изобрел знаменитый итальянский композитор Джа­ комо Пуччини (1858-1924). На премьере оперы "Мадам Баттерфляй" такие галстуки надели все оркестранты (1904г., Милан). В 1850г. появились сорочки с отложным воротником и на смену шейным платкам около 1860 года пришел галстук современной формы. Пра­ вильно подобранный и красиво завязанный галстук придает закон­ ченный вид мужскому костюму.

Существует математическая теория галстучных узлов, которая позволила установить 85 возможных способов завязывания галсту­ ка. Широкая публика использует всего четыре. Простой узел (по-

английски “four-in-hand”) появился в Англии в конце XIX века. Его создатель неизвестен. Следующий узел был изобретен герцогом Виндзорским (бывшим до отречения королем Англии Эдуардом VIII) в 1936 году. Узел получил название «Виндзор». Его упрощен­ ный вариант называется «полувиндзор». Узел Пратта появился в 1989 году. Об этом событии торжественно сообщалось на первой странице газеты «The New York Times».

6.7 БЕЗ ЧЕГО ОДЕЖДЫ ИНОГДА НЕДОСТАТОЧНО

Византийская императрица Феодора, жена знаменитого импе­ ратора Юстиниана, была живым произведением искусства: от золо­ той пудры на ее голубоватых волосах до розовых ногтей на пальцах ног. Десятки флакончиков и косметических приборов покрывали ее туалетный столик из цитрусового дерева...

Наша соотечественница «вооружена» не меньше , чем древние красавицы. Знатоки насчитывают свыше сотни нефункциональных элементов одежды и различных средств косметики. У различных женщин эти вещи будут различными, но почти обязательными ат­ рибутами будут сумка и хотя бы один из многочисленных видов косметики.

6.7.1 Сумки

Сумки сегодня относятся к обширному понятию «галантерея», происходящему от французского слова galanterie, что в переводе оз­ начает нарядный, галантный. Этот термин первоначально обозначал ювелирные изделия, а затем многочисленные мелкие принадлежно­ сти туалета. Сумки, чемоданы, пояса, перчатки, кошельки первона­ чально изготавливались в основном из натуральной кожи и поэтому были выделены в отдельную группу, носящую и в настоящее время название «кожгалантерея». Первыми кожгалантерейными изделия­ ми были, по-видимому, мешки и переметные сумы из кожи и меха, о чем есть упоминания в летописях и легендах и остатки которых находят в материалах археологических раскопок. Возникновение сумок было вызвано необходимостью переноски тяжестей, особен­ но продуктов питания, при перемещении людей с одного места на другое, а также для защиты различных мелких предметов от внеш­ них воздействий.

В раскопках на горном Алтае нашли относящийся к пятому веку до н. э. простой мешок, сшитый из двух кусков собольего меха, и сумки довольно сложной конструкции. Одна из них представляет

собой целый кусок кожи с отогнутыми краями, образующими два кармана. Сумка ручки сделана из кожаного ремня. В этой сумке найдены серебряное зеркало, фляга и плоская прямоугольная сумка меньшего размера, изготовленная из замши с узорной аппликацией из плотной кожи и с плоским наружным карманом. Другая сумка из плотной кожи с клапаном отделана орнаментом из меха леопарда, инкрустирована медными позолоченными пластинками, изобра­ жающими стилизованных гусей или уток. Пластины прикреплены сухожильными нитками. В сумке имеется внутренний карман из мягкой тонкой кожи, в котором были найдены семена пряного и ле­ карственного растения - кориандра.

В раскопках древнего Новгорода, в котором было широко раз­ вито кожевенное производство, найдено большое количество изде­ лий, изготовленных из кожи: сумки, кошельки, пояса, кожаные мя­ чи. Большинство кошельков, относящихся к XI-XV вв., изготовлены из двух кусков кожи, округлых снизу и имеющих вверху отверстия для продевания кожаного ремешка, которым кошелек стягивался. Встречались круглые кошельки из одного куска кожи, стянутые в верхней части ремешком. Внешне они очень простые, без украше­ ний. Находили также прямоугольные кошельки с клапаном, со­ стоящие из двух кусков кожи. Они имели иногда ажурное тиснение в виде насечек, выполненных зубчатым штампом. По сведению писцовых книг в Новгороде в XV-XVI вв. имелась особая группа ремесленников, изготовлявших кошельки, которые назывались «мошнами». Этих мастеров называли «мошенниками». Новгород­ ские сумки отличались от кошельков формой и размерами, украша­ лись вышивкой и аппликацией.

Народы Крайнего Севера России и Дальнего Востока для из­ готовления кожгалантерейных изделий и одежды использовали в основном шкуры оленей, нерпы, рыб, собак. Иногда кожу с рыбы снимали целиком, получая почти готовое изделие, которое украша­ ли бахромой из полосок меха, позже - металлическими подвесками.

В Средней Азии, районе одной из древнейших цивилизаций, которая славилась производством кож, ковров и тканей, сумки изго­ тавливались из ковровых и других тканей, а кошельки из кожи. Из­ делия мастеров Средней Азии, по сравнению с изделиями других народов, имели наиболее сложную конструкцию. Все среднеазиат­ ские народы пользовались практически одинаковой по форме пере­ метной сумой с плоскими открытыми или зашнурованными карма­ нами. В больших сумах кочевые народности перевозили маленьких детей. Обязательной деталью мужского костюма являются кожаные