Хореографическое искусство историко-бытовой танец. Учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое ис

1800–1820-е гг.

Изменения в женском костюме XIX столетия отражают эволюцию художественной культуры от античности до рококо. В начале века костюмы напоминали древние барельефы или этрусские вазы, линии костюма были четкими, графичными. Платья имели юбки до голени, средней высоты талии, короткие рукава и низкий треугольный, круглый или квадратный вырез. Иногда на бальных платьях встречались шлейфы или полушлейфы, танцевать в таких платьях было неудобно. Прически с легкими кудрями на лбу и объемные на затылке, короткие стрижки с завитками и локонами дополняли ансамбль, имитируя греческие, римские и даже египетские изображения. Закрученные или плоские локоны были популярны до конца десятилетия, в качестве украшений использовали драгоценности, ленты, тюрбаны и виноградные венки.

После 1810 г. линия талии поднялась, укоротившиеся юбки приобрели форму буквы «А», рукава стали маленькими и вздутыми. Линии тесемок, складок и оборок создавали орнамент для кромки платьев. В начале 1810-х гг. многие бальные одежды также делались с накидками из сетки и кружев. Платья стали шить из более плотной материи, в противоположность использовавшимся ранее муслину и хлопку. В моду вошли длинные волосы, вдоль лица свисали пышные локоны. Украшения включали цветы, шляпки и перья страуса.

Вечерние туфли первые двадцать лет были плоскими и сделаны из сатина, мягкой кожи или шелка. Перчатки – длинными, выше локтя. Для создания характерного узкого, тонкого силуэта многие дамы использовали корсеты.

Принято считать, что эпоха ампира закончилась с падением Наполеона в 1815 г. Ампир был последним официальным государственным стилем Европы, продиктованным верховной властью.

1820–1830-е гг.

В качестве основной тенденции двадцатых годов можно отметить постепенное понижение линии талии, к 1827 г. достигшей естественного уровня. Вместе с тем короткие корсеты на твердой основе распространились повсеместно.

151

Увеличились в объеме рукава и юбки платьев, для поддержки последних стали использовать многочисленные нижние юбки. Задняя часть платья украшалась складками и плиссировкой и приподнималась с помощью роликов из хлопка, пристегивавшихся к нижней юбке. Чтобы сбалансировать распространившиеся вширь юбки и рукава, волосы укладывали в длинные кольца, украшая их цветами, бантами и перьями. Подол бальных платьев не доходил до полу, у танцующих дам видны были ноги по щиколотки, что позволяло им продемонстрировать умение грациозно исполнять сложные па «балетной» техники кадрилей. Плоские бальные туфли обрели квадратные носы и шнуровку лентами, перчатки укоротились до локтя и даже ниже.

1830–1840-е гг.

Стридцатых годов XIX века моду всему миру диктует Париж.

Вэто время книги по этикету и красоте начинают критиковать корсеты, предупреждая о его вредном влиянии на здоровье женщин. Но несмотря на продолжающееся осуждение, туго затянутый корсет остается стандартной частью женской одежды на протяжении всего столетия.

В 1830-е гг. юбки платьев еще более удлинились и увеличились в ширину, женский костюм стал походить на одежду барочного покроя. Девушкам рекомендовалось надевать на бал креповое платье, украшенное спереди на юбке гирляндой из цветов, расположенных в виде двух расходящихся полукругов, оканчивающихся у колен двумя букетами роз, из-под которых выходят две ленты, идущие к поясу, и как будто букеты висят на них.

Рукава уменьшились в размерах и стали короче. Волосы в середине тридцатых годов туго закалывали близко к голове, приглаживая, оставляя кудри спереди или разделенные плетеные косички сзади. Все чаще стали встречаться локоны, волосы сзади укладывали в узлы, популярность набирали шиньоны. К украшениям добавились гребни, также использовали ленты, перья и драгоценности – так называемые «эмалевые» повязки с жемчугами или бриллиантами.

В выборе бального туалета дамы руководствовались не только вкусом и направлением моды, но и стремлением создать с помощью

152

костюма определенный образ. Анализ произведений художественной литературы и печати свидетельствует, что появившийся незадолго до того мужской стиль денди нашел отражение и в дамской моде. В Петербурге конца 30-х – начала 40-х гг. XIX столетия некоторые светские «львицы» могли по праву называть себя денди – это были дамы высшего круга, отличавшиеся или своим умением одеваться, или своим положением, или умом, или красотой. Проявлением стиля денди среди дам исключительного положения в обществе был черный бальный туалет.

1840–1850-е гг.

В начале сороковых годов XIX в. был изобретен новый метод для плиссировки и прикрепления прямых секций к лифу платья, что создало характерный шарообразный вид, определивший образ этого десятилетия. Края платьев достигли пола, туфли удлинились, но носы остались квадратными. Детальные украшения юбок, столь популярные в двадцатые и тридцатые, были модифицированы и упрощены, но через некоторое время на краях платьев стали появляться оборки из соответствующей ткани или кружева. Стали популярны драпировки лифа из легких тканей, известные как «берты», линии на них были подрезаны и спадали с плеч. Рукава изменились: они переместились ниже плеча, продолжая верхнюю линию платья. Короткие перчатки дополняли ансамбль.

Материалы бальных платьев в это время – простые светлые ткани. В это время Европу влекло ко всему естественному, и костюм преследовал цель быть не репрезентативным, а изящным. Яркие и кричащие оттенки на время сменились приглушенными: красный цвет уступил место розовому, синий – голубому, зеленый – светлофиолетовому.

Вечерние прически стали еще более гладкими в центральной части. Волосы по сторонам убраны за уши или отпущены в длинные локоны, сзади заколоты в узелок, со временем этот узелок опустился ниже к шее. По-прежнему используются шиньоны. Сороковые годы также отличались широким использованием румян и белил для лица.

Одни исследователи описывают эпоху 1840-х гг. как эпоху скромности и кротости, другие замечают, что в истории моды она

153

была самой скучной. С уверенностью можно сказать, что политические беспорядки, досаждавшие Франции и остальной Европе в то время, имели небольшое влияние на модные установки Парижа. В эру сентиментализма простые линии и минимум украшений на платьях и в прическах были призваны символизировать внутреннюю чистоту и искренность их обладателя. В то время как общественноэкономические причины заставили женщин пересмотреть свои домашние обязательства и место в обществе, их зависимость от окружающих была определена одеждой того времени. Туго затянутые под грудью корсеты, шнуровка которых теперь располагалась на спине, как и рукава, не позволявшие свободно двигать руками, сделали практически невозможным для женщин одеваться самостоятельно.

1850–1860-е гг.

Зимний сезон 1851 г. отличился яркими туалетами: черное и креповое платье с четырьмя оборками (из крепа и кружев), на груди букет из зелени, приколотый бриллиантовой брошью; браслет из золотой ветки с бриллиантом. Головной убор – зеленый венок, низко спущенный на лоб и перевитый алмазной нитью. Легкие платья снова вытеснили платья из тяжелых материй.

Украшенные оборками и еще более широкие юбки характеризовали вечерние платья 1850-х гг. и создавали более динамичный и основательный облик, контрастирующий с хрупкостью 1840-х гг. Чтобы поддерживать этот объем, использовали множество жестких, набивных, складчатых или на основе конского волоса нижних юбок, пока в 1856 г. не был изобретен кринолин – подъюбник на жестких обручах в форме проволочной клетки. В нем было неудобно сидеть, проходить сквозь двери, входить и выходить из экипажей, но, несмотря на все это, кринолин определил форму платьев на десять лет. У него было одно несомненное достоинство: он не давал краю платья волочиться по полу. На пике популярности кринолина обхват платьев достигал шести метров; для прогулок и поездок дамам советовали надевать кринолины меньшего размера, чтобы не доставлять неудобства своим спутникам.

154

Короткие, маленькие рукава продолжали преобладать в вечерних платьях, и низ лифов оставался на месте. Перчатки укоротились до запястья. Что касается причесок, то к 1852 г. волнистые пряди, отпущенные по краям лица, вытеснили локоны, но центральная гладкая часть и узел сзади остались. На протяжении середины 1850-х короткие кудри спустились вниз по шее, распространенным украшением для причесок стали венки. Плоские туфли все еще носили, однако в начале 1850-х гг. появились небольшие каблуки в дватри сантиметра, которые произвели больший фурор, чем кринолин. Открытие анилиновых красителей сделало популярными насыщенные цвета в вечерних платьях.

1860–1870-е гг.

Вначале 1860-х гг. ширина кринолинов достигла своего предела, и дамы едва проходили в двери. В результате форма кринолина изменилась, он был приглажен спереди, за счет чего юбки снова приобрели треугольный вид. Внимание модельеров переключилось на заднюю часть платья. Складки стали драпировать сзади, закрепляя их с помощью ленточек и булавок. Чтобы придать платью изящную форму, модницы носили двойные юбки и кринолетты со стальной рамой.

Мода на шиньоны, начавшаяся в 1830-е гг., достигла пика популярности в прическах поздних 1860-х гг. Волосы сзади оборачивали вокруг подушечек-накладок, и два длинных локона свисали по спине; туго заколотые кудри носили вечером. Перчатки снова удлинились, туфли же к концу десятилетия имели каблук до четырех сантиметров.

1870–1880-е гг.

Вконце 1860-х – начале 1870-х гг. кринолины остались в прошлом, и наступил первый период турнюра16. Поначалу он напоминал подушечку с рюшками и крепился к талии на завязках. Турнюрная набивка определила фасон платьев семидесятых. Задние части юбок

16 Турнюр (от фр. tournure – осанка, манера держаться) – модное приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней части юбки, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела.

155

спускались каскадом, переходя в шлейфы; кольца и ветки искусственных цветов использовались дамами для того, чтобы поддерживать их во время танца. В это же время многие учителя танцев рекомендовали делать бальные платья без шлейфов.

Для создания пышных и замысловатых причесок дамы зачастую использовали искусственные волосы – парики и шиньоны.

К1874 г. лифы удлинились и заканчивались на бедрах, что привело к возвращению длинных корсетов. Перчатки остались короткими; вырезы были обычно круглыми, низкими и ниже плеча.

В1875–1883 гг. популярность турнюра пошла на спад, потому что в моду вошел узкий силуэт. Широкие бедра – а именно этот эффект создавал турнюр – были не в почете, поэтому вместо турнюра платье поддерживала узкая нижняя юбка с длинным шлейфом.

Ксередине 1870-х гг. прически упростились, модные журналы начали осуждать парики. Вместо этого дамы начали использовать химию и горячую завивку, мелкие кудри укладывали на лбу. Были популярны украшения из цветов и листьев папоротника, гребенки. Перчатки до локтя и туфли на каблуке дополняли бальный ансамбль.

1880–1890-е гг.

В начале 1880-х гг. была представлена новая форма турнюра, и силуэт женского платья стал более острым. Новый турнюр состоял из набитой соломой подушечки, прикрепленной к нескольким стальным полуокружностям, вся конструкция затем крепилась под юбку. Также встречались модели на проволоке. Фасон не продержался во Франции долго, хотя его можно увидеть, например, на картине Сера «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт». Турнюр увеличивал-

ся в размерах до 1887 г., потом стал ужиматься, сокращаться и к 1890-м гг. почти совсем исчез, в 1893 г. он представлял собой маленькую подушечку.

Цвета вечерних платьев стали более интенсивными, и модельеры комбинировали оттенки цветов. Предлагаемыми цветами для вечернего платья были пурпурный, алый скарлетт, синий, желтый, черный, багровый, желтый, серебряно-серый и светло-зеленый.

Стандартная форма вечерних туфель изменилась: острый носок был дополнен французским (близко поставленным к арке стопы)

156

каблуком от четырех до пяти сантиметров. Волосы собирали в высокие гладкие прически с тугими завитками и украшали ассиметрично расположенными цветами, гребешками, или перьями страуса так, чтобы они сочетались с ассиметричными драпировками платья. Длина перчаток в это время была до середины локтя или выше.

Мужская мода

Как и женское платье, мужской костюм в XIX в. опирался на европейские идеалы, но на протяжении ста лет оставался консервативным и практически неизменным. Джентльмен считался хорошо одетым, если его костюм вообще не привлекал к себе внимания. Если дама меняла платье несколько раз на дню, то мужчинам предписывалось иметь утренний и вечерний туалет.

Первые пятнадцать лет столетия короткие бриджи были малопомалу вытеснены облегающими панталонами до лодыжки. Эти панталоны были названы «брюками». В это же время появился сюртук, иногда называемый костюмом для верховой езды, и скоро стал популярным в качестве дневной одежды. Сюртуки иногда надевали на балы, но все-таки это считалось дурным тоном.

Фраки в начале века были преимущественно цветными, так как черный цвет символизировал траур. Излюбленными цветами были синий, зеленый, коричневый, различные оттенки красного.

В первые годы XIX столетия мужчины носили сапоги, но никогда не надевали их на балы. Традиционной вечерней обувью были черные туфли на низком каблуке или помпы. Обязательной частью мужского гардероба были перчатки – белые или светлые лайковые, на балы рекомендовалось брать две пары, на всякий случай, если одна испачкается. Не рекомендовалось носить массивные золотые вещи: крупные перстни, широкие цепочки, тяжелые брелоки. В начале века были популярны бутоньерки, которые вставлялись в петлицу.

После 1815 г. в мужском костюме основное внимание стало уделяться совершенству покроя и обработке костюма. Возник новый тип идеально одетого мужчины – денди. По словам лорда Байрона, быть денди значило обладать тонкой оригинальностью и на все накладывать свою печать, денди не мог не испытывать ненависти

157

к мундиру. Дендизм воспринимался как дерзость, черпавшая силы

всебе самой, возникшая на ощущении внутреннего дискомфорта. Социальное и финансовое положение денди-аристократов позволяло им презирать службу и вести образ жизни, бросавший вызов обществу, в нем они находили свою свободу. Обыкновенные же дворяне и молодые буржуа оказались в зависимости от этого нового образа, породившего новые моральные правила общественной жизни, и соответствующего диктата моды. Стать денди было необходимо для того, чтобы завоевать великосветские салоны Лондона, без чего молодой человек мог не рассчитывать сделать карьеру.

Соответствуя формам женской моды, фрачный костюм имел высокую талию и облегающие панталоны в первые годы XIX в. Когда женские рукава стали пышнее в 1820-х гг., на фраках увеличились плечи, брюки стали шире. До сороковых годов фрак носили как днем, так и вечером, однобортные камзолы и жилетки были длинными с заостренным передом. Белый вечерний платок складывали и оборачивали вокруг шеи, недолгое время в моде были черные платки, но к пятидесятым белый цвет был признан стандартным.

ВРоссии во времена Николая I на придворные балы всем полагалось приходить в мундирах. Офицеры традиционно появлялись на балах в военной форме, император же считал, что и в гражданской службе формальная одежда имеет большое значение, и ввел понятие гражданского мундира. Соответствующий указ из 121 параграфа утвердил систему гражданских мундиров для канцелярских служителей всех государственных учреждений. Таким образом, мундир стал отличительным знаком места службы. Фрак же указывал на то, что его владелец нигде не служит и не является для государства благонадежным человеком.

Со второй половины XIX в. фрак утвердился как парадная, бальная одежда. Подходящими цветами были темно-синий, зеленый, коричневый и черный; затем черный стал стандартным цветом вечернего костюма. Фрак обычно дополнялся белым жилетом; также носили жилеты и камзолы, линия талии которых в это время соответственно укоротилась под фрак. Узкий шейный платок завязывали

вбант или узелок. Рубашки выполнялись изо льна с высокими во-

158

ротничками, складки и плиссе вытеснили вышивку. Учебники предостерегали мужчин от ношения сорочек, оборок и щегольства.

В 1851 г. была впервые изобретена молния-застежка для брюк, однако не получила в то время широкого распространения. Брюки имели широкие талии и постепенно заужались к лодыжкам,

в1860-х гг. талии их округлились, а в 1890-х гг. появились складки,

востальном же стиль мужских брюк не сильно менялся во второй половине столетия. Туалет дополняли белые (палевые) лайковые или замшевые перчатки и шляпа, которая оставалась в руках в течение всего вечера. В качестве обуви мужчины носили тонкие сапоги или лаковые ботинки.

159

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………. 3

Глава 1. Историко-бытовой танец – неотъемлемая часть мирово-

го культурного наследия ……………………………………………… 7

1.1.Экзерсис историко-бытового танца…………………………….….. 10 Разновидности шагов…………………..………………………………… 11 Положение корпуса и рук……………..………………………………… 11

Положения epaulement croise, epaulement efface….……………………. 11

Позиции рук и ног………………………………………………………… 12

Скользящий шаг (pas glisse)…………………………… ……………… 12 Повышенный шаг (pas eleve)……………………………………………. 13 Pas degage………………………………………………………………….. 13

Учебный реверанс………………………………………………………… 13 Учебный поклон………………………………………………………..… 14 Pas chasse…………………………………………………………………. 14 Формы pas chasse…………………………………………………………. 15

1.2.Танцевальные комбинации из элементов и движений экзерсиса

историко-бытового танца………………………………………………… 18

Комбинированное движение из chasse и реверанса (для учениц)……... 18 Комбинированное движение из chasse и поклона (для учеников)….… 18 Balanse (боковое)………………..………………………………………… 18

Комбинированное движение из balance и реверанса (для учениц)…… 19 Комбинированное движение из balance и поклона (для учеников)….... 20

Композиция танца Падеграс (Pas degras)……….………………………. 21

Контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов……… 22

Глава 2. Танцы эпохи Средневековья (ХIII–ХIV вв.)……………… 23

2.1.Характеристика эпохи……………………………….……………… 23

2.2.Бранль – родоначальник бальной хореографии……………………. 25

Простой бранль………..…………………………………………………. 26 Двойной бранль……………………………………………..……………. 27 Вариация двойного бранля..……………………………………………... 27

160