Практическая реставрация икон. Методическое пособие

ГЛАВА 7

ЗОЛОЧЕНИЕ

7.1. Общее

Выполнив реставрационные вставки левкаса на иконе, можно приступить к восполнению утрат живописи. Причем это надо начинать, как и при написании

образа, с восполнения утрат позолоты. Всегда ли нужно восполнять утраты позолоты — вопрос очень деликатный. Полагаем, что у древнерусских икон, то есть до XVI в. включительно, лучше оставить белый левкас, только слегка затонировав его вставки, если они были на месте бывшей позолоты. А вот для икон Нового времени, то есть начиная с XVII в., можно уже порекомендовать возобновление позолоты, а все поздние образа, начиная с XVIII в., вообще лучше приводить в первоначальное состояние, в том числе и позолоту. Впрочем, подход здесь должен быть индивидуальный: смотря для каких целей предназначена икона. Для церкви — икона может быть почти как новая (если нет желания подчеркнуть ее древность). Если для домашнего использования или это объект коллекционирования, то возможно частично сохранить утраты, чтобы чувствовался возраст образа.

Рассмотрим сперва, какие инструменты понадобятся при золочении (фото 23).

1.Замшевая подушечка размером примерно 15 20 см, набитая на досочку. На ней вы будете резать сусальное золото и серебро. Желательно с трех сторон прикрепить к досочке небольшую ширму из картона. Она защитит золото от сдувания случайным потоком воздуха.

2.Специальный тонкий и прямой обоюдоострый золотарный нож, желательно с закругленным концом. Он нужен для резки золота и перенесения листов с места на место. Особенностью этого ножа помимо остроты является полное отсутствие на лезвии малейших заусениц: иначе золото будет не резаться, а цепляться за нож и сомнется.

72

Такие ножи стоят дорого, к тому же часто почему-то делаются с прямым концом, а не круглым, что неудобно. Нож можно заменить опасной бритвой: сталь у нее хорошая, но проверьте качество лезвия.

Сразу опишем способ, каким позолотчики переносят золото из книжки на подушечку: плоской частью нож кладут на золото недалеко от края и слегка дуют. Золото при этом заворачивается на лезвие, и его можно теперь поднять вместе с ножом.

Если золотится большая поверхность, то золото переносится на подушечку прямо из книжки.

3.Неприкрепленное золото переносится специальной плоской кистью из беличьего хвоста. Называется она лапкой или лампемзелем. Надо иметь целый набор лапок разной формы и размеров. Наиболее традиционная форма — треугольная, веерообразная, но бывают еще круглые

ипрямоугольные. Можно изготовить лапку и самому, вклеив беличий волос между двумя картонками. Для удобства в работе лапка вставляется в деревянную рукоятку. Помимо беличьих хороши также и лапки из искусственного волоса. Для маленьких размеров они даже лучше — более упругие.

4.Для полирования золота вам понадобится хотя бы один агатовый зубок, лучше загнутый, а не прямой. Если нет возможности купить зубок, его легко заменить хорошо отполированной большой круглой бусиной из агата, яшмы, халцедона. Бусину можно закрепить в рукоятке. За неимением такого зубка можно также пользоваться зубом какогонибудь крупного животного: коровы, свиньи, волка.

5.При золочении иконописцы используют иногда так называемую «масленку». Это небольшой кусок толстой кожи, смазанный с одной стороны коровьим или свиным жиром. Дело в том, что сухой волос лапки не возьмет золота, но оно хорошо пристает к маслянистым поверхностям. Поэтому перед работой надо слегка коснуться одной стороной лапки жирной поверхности: теперь золото будет хорошо к ней липнуть, и его можно переносить на нужное место. Следите только, чтобы лапка не стала слишком жирной. Но есть совсем простой способ достичь этого же результата: смажьте вазелином тыльную сторону ладони левой руки — это и будет ваша масленка.

В продаже имеются разнообразные по цвету виды сусального золота: желтое разных оттенков, красное, лунное

73

(фото 24 и 25) и даже чисто белое. Кроме того, продается сусальное серебро.

Промышленностью выпускается также поталь — это чистомедный сплав без всякого золота, внешне выглядит как настоящее сусальное золото, но немного потолще. Стоит поталь очень дешево, и жулики используют ее для фальсификации золота. Использовать ее в реставрации ни

вкоем случае нельзя, так как со временем она или почер-

неет, или посинеет, как всякая медь, и обман раскроется. Сусальное золото выпускается листами обычно 9 9 см

вспециальных книжках по 10, 20 или 60 листов, где золото вложено между листиками папиросной бумаги. Книжки бывают двух видов: в одних неприкрепленное золото свободно лежит между бумагой, в других — золото трансферное, или переводное, оно как бы слегка приклеено к бумаге и не падает с нее. Последний вид гораздо удобнее в работе, так как не требуется лапка, и легко можно вырезать ножницами кусочек любой формы.

Приведем способ самостоятельного прикрепления золота к бумаге, который может заменить трансферное.

Вырежьте из газеты листик бумаги, который будет на 5 мм шире со всех сторон вашего сусального золота. Кистью слегка смочите водой этот листик, но так, чтобы вода нигде не выступала, только чтобы бумага потемнела.

Наложите мокрый листик на золото и слегка разгладьте бумагу мягкой кистью или даже пальцем, чтобы выгнать пузыри воздуха. Сразу же поднимите бумагу из книги, пока не промокли другие листы. Золото будет хорошо держаться на газете, но не очень долго — пока не высохнет. Золотить надо быстро.

Пользоваться трансферным золотом гораздо экономичнее, чем неприкрепленным, так как почти нет отходов.

Если старая позолота на иконе частично сохранилась, то вставки нового золота не должны отличаться от старого по цвету, блеску и фактуре. Добиться этого очень сложно. Старое золото обычно более тусклое, темное и потертое. Чтобы зафактурить новые вставки, сперва надо попробовать потереть их пальцем, потом грубой тканью, потом пемзой в порошке, затем можно затонировать новое золото очень жидко разведенной пиненом масляной краской типа охры, от желтой до коричневой. Если ничего не получается, то надо вновь перезолотить всю икону. Это вполне приемлемый вариант для тех икон, которые не являются археологическим памятником. В старину как раз чаще

74

всего поновляли именно золото, потому что оно стиралось

впервую очередь. Проблема здесь только одна: что делать с надписями и рисунками по золоту. Возможны варианты. Каждый раз требуется индивидуальный подход. Если надписи крупные, то при золочении на мордан легко можно покрыть новым золотом все промежутки между линиями рисунка, а надписи сохранятся (фото 26).

Если рисунок мелкий и тонкий, то есть два пути: можно, предварительно скопировав и сфотографировав старые надписи, все покрыть золотом, а уже по нему нанести новый рисунок и надписи, но лучше сохранить старое в виде небольшого островка среди новой позолоты.

ВНовое время иконописцами вместо золота довольно часто использовалась поталь и коптель. Старинная поталь состояла из сплавов меди с оловом и имела коричневатомедный цвет. Она не имеет ничего общего по цвету с современной поталью — одно только название. Такую поталь надо чем-то заменять или имитировать.

Коптель, или копченное особым образом серебро, сейчас никто не изготовляет, и технология эта утрачена. Ее тоже надо чем-то заменять или имитировать.

Самый простой, но вполне приемлемый вариант — покрыть все лунным золотом — оно беловатое и заметно отличается от обычного желтого золота.

Второй вариант — это покрыть все сусальным серебром, но серебро затонировать (фото 27). Тонировать его можно тремя способами: сернистым натрием, крушиновым лаком — шижгелем и старой олифкой, о которой речь будет

вследующей главе. В старину также пользовались перегоревшим в течение недели в русской печи отстоем из неочищенного льняного масла. После фильтрации получалась темная олифа разных тонов.

Сернистый натрий очень гигроскопичен и представляет собой обычно полужидкое вещество с сильным запахом сернистого газа. Поэтому хранить его надо в плотно укупоренной таре в проветриваемом помещении. Для работы надо взять небольшое количество вещества и разбавить его водой. Небольшое количество раствора наносится мягкой кистью на серебро, разумеется, уже после серебрения иконы. Металл сразу начинает коричневеть. Все делается «на глазок» — процесс непредсказуем, но результаты получаются вполне удовлетворительные. Как только серебро потемнело в нужной степени, раствор смывается чистой водой и все вытирается насухо.

75

Раствор сернистого натрия имеет сильнощелочную реакцию, поэтому он безвозвратно портит кисти — они разбухают. Берите для этого только те кисти, которые не жалко выбросить, или используйте тампоны.

При написании дешевых икон для крестьян иконописцы почти не пользовались золотом — оно всегда было очень дорогим, а вместо него брали весьма дешевое в ту пору серебро и покрывали его крушиновым лаком. Он настолько точно имитировал золото, особенно под масляным лаком, что было невозможно отличить: икона выглядит как позолоченная даже через столетия, потому что лак этот очень хорошо сохраняется и не выцветает под защитным слоем олифы.

Современный реставратор вполне может прибегнуть

вэтом случае к золочению, так как художественное цветовое решение не меняется. После удаления верхнего слоя потемневшей олифы шижгель смывается любым растворителем. Можно только сухим способом утоньшить слой лака, но трудно при этом добиться равномерности, и все равно здесь и там наружу выглянет чистое белое серебро.

Однажды на реставрационной выставке в музее была представлены серия икон-краснушек, некогда покрытых золотой крушиной. Сейчас, несмотря на тщательность реставрации, все фоны у них чисто серебряные, то есть белые, что не соответствует их первоначальному виду.

Работать с крушиновым лаком очень трудно — получаются пятна. В рабочий раствор лака надо обязательно добавлять какое-нибудь ПАВ или предварительно смазывать серебро чесночным соком. Однако иметь в своем распоряжении шижгель реставратору необходимо — может пригодиться.

Крушина — это широко распространенный в наших лесах ягодный лиственный кустарник. Обдирать кору надо

вавгусте. Можно готовить лак также из ягод. Кору надо измельчить и варить ее в небольшом количестве воды на слабом огне в эмалированной посуде в течение пяти часов. Затем профильтровать. Если отвар получился жидким, надо его упарить. Если сварить свежую кору, раствор получается светлым. Если кору подсушить в течение месяца, лак получается более густой. А если кора пролежит в открытом месте целый год, то лак будет совсем темный, но иногда он тоже нужен. Его, кстати, можно применять для замены «старой олифки». Цвет лака зависит от многих причин:

76

продолжительности варки, количества воды, степени высушенности коры и даже от времени ее сбора. Каждый раз получается по-разному, но реставратору надо иметь целый набор крушиновых лаков разных оттенков.

В старинных руководствах приводится другой способ приготовления такого лака. Во-первых, рекомендуют сушить кору на открытом воздухе целый год. Затем надо мелко истолочь кору в ступе и просеять. Завернуть толченую крушину в ткань и завязать. Намочить узелок в кипятке и подержать некоторое время на воздухе. Выжать окрасившуюся воду в какой-либо сосуд. Повторить этот процесс несколько раз. Поставить сосуд в слабое тепло (не кипятить), пока вода не высохнет почти полностью. Перед использованием разбавлять водой.

7.2. Способы золочения

Все способы прикрепления золота к левкасу сводятся к двум типам: на водно-клеевых составах и на масляно-ла- ковой основе. Первый способ дает сильно блестящую поверхность, но его в реставрационной практике применить трудно. Однако знать его надо, поэтому с него и начнем.

Золочение на водно-клеевых составах в настоящее время проводится по так называемому полименту — это пастообразное вещество, основой которого является жирная глина — болюс. Лучшая из глин этого рода добывается в Армении и имеет коричневато-красный цвет. Если вы увидите на иконе под листами золота красноватую подкладку, то это и есть полимент. Сейчас выпускают также желто-охристый полимент.

Существует много разнообразных рецептов полиментов, но в продаже имеются отличные готовые полименты импортного производства. Приведу все же один рецепт для самостоятельного приготовления (в граммах):

77

Способ приготовления: состав 1 разогревают до кипения, после чего в него при размешивании вливают состав 2. В качестве глины можно использовать заводской пигмент золотистой охры или, прокалив ее, получить красную охру, которая тоже годится.

Этот полимент хранят в хорошо закрытой посуде в холодном месте, так как в нем нет консервантов. Для работы берут такое количество состава, которое будет израсходовано в течение дня.

Предназначенные для золочения поверхности должны быть отполированы наждачной шкуркой, затем их надо проклеить 7 % раствором желатины или другого хорошего клея.

Перед нанесением полимент разводят 10 % теплым раствором мездрового или заячьего клея до тех пор, пока он не будет стекать с кисти густой струйкой. Полимент наносят мягкой кистью 3–4 раза, выдерживая каждый слой для просушки. Когда полимент высохнет, его нужно тщательно отполировать.

Затем на участок для золочения наливают водку (это называется «подпуск») и туда лапкой переносят заранее отрезанный листик золота, который тут же прилипает к доске. Если где-то золото не прилипло, надо туда кисточкой подпустить немного водки — сразу прилипнет. Через несколько минут можно придавить золото сухим ватным тампоном. Важно, чтобы листы золота ложились один на другой с перехлестом в 2–3 мм.

Через 3–4 часа золото можно отполировать зубком. Если просушка окажется недостаточной, то золото под агатом может свозиться, а если позолота пересохнет, то отполированное золото будет выглядеть тусклым.

Зиновьев15 указывает, что лучше всего разводить полимент не на клею, а на томленом яичном белке. Готовится он так. Яичный белок, отделенный от желтков, наливают

вбутылочку, разбавляют водой в соотношении 1:2 и ставят

втеплое место на несколько месяцев для томления до тех пор, пока белок не протухнет и не потеряет тягучесть. Полимент перед нанесением разводится этим составом.

15 Зиновьев Н. М. Искусство Палеха. 2-е изд. Л.: Художник РСФСР, 1975. С. 232.

78

Однако позолота на полимент описана здесь только для общего развития, так как в реставрации икон ее применить трудно. Дело в том, что водка при золочении растекается по всей иконе и обвести золотом четкий контур рисунка или тем более надписи не удастся. К тому же блестящее золото на старой иконе будет диссонировать с остальным изображением. Нужно использовать только золочение на лаковой основе, когда тонкой кисточкой можно обвести и покрыть любой контур, и лак не растечется. Для этой цели, в принципе, можно использовать любой масляный лак, даже строительные типа ПФ, 4с, 5с или 6с, годится также любой живописный масляный лак, но качество будет не очень хорошее, и работать трудно. Лучше всего пользоваться специальным лаком морданом. Приготовить его можно самому по такому рецепту (в граммах):

Способ приготовления: льняное масло нагревают до 200 и добавляют туда свинцовый сурик. Варить, не доводя до кипения, 4–5 часов, пока масло не загустеет.

Однако лучше всего купить готовый мордан. Лаки эти бывают рассчитаны на различное время высыхания: 3, 6, 12 часов и другие. Самый удобный в работе — на 12 часов. Он хорошо блестит, медленно сохнет, не меняя своих свойств: можно золотить и через 10 часов, и через 14. Вечером нанесли мордан на икону, а утром положили золото. К сожалению, в продажу он поступает под самыми разными названиями: то «лак для позолоты», то «лак для потали», то «смесь на лаке», то «смесь для листового золота», то еще как-нибудь. Итальянцы выпускают его под номером 644.

Левкас под позолоту не должен быть адсорбирующим, то есть тянущим. Но если золотиться будет участок, на котором раньше уже было золото, особенно если сохранился старый полимент, то здесь все поры уже заполнены, и можно сразу наносить мордан.

Вставки же нового левкаса надо подготовить к золочению: сперва как следует отполировать, затем пропитать 7 % желатиной или рыбьим клеем, а после этого покрыть жидкой шеллачной политурой (раствор шеллака в спирте), но так, чтобы она впиталась и не давала сверху пленки лака.

Затем левкас надо загрунтовать жидкой масляной краской типа охры золотистой с сиккативом. Разбавлять ее

79

надо только пиненом. Когда краска высохнет, ее шлифуют наждачной бумагой.

Теперь можно наносить мордан. Для этого в маленькую емкость отливают небольшое его количество и разбавляют пиненом в два раза. Чтобы видно было, где лак нанесен, а где нет, добавьте в него небольшое количество масляной краски типа сиены натуральной. Получается нечто вроде старинной гульфарбы — вот ее-то и наносите не спеша

иравномерно на икону — очень тонким слоем упругой кисточкой. Остаток готового к работе мордана покройте стеклышком и пока сохраните — он вам еще пригодится.

Примерно через 12 часов после нанесения лака, в фазе «от пыли», когда лак уже почти сухой, на поверхность наносится пинцетом трансферное золото и разглаживается по всей поверхности подушечками пальцев. Золото при этом прилипает к поверхности, и бумага снимается. Если окажется, что мордан просох недостаточно, то золото тонет

истановится тусклым, а к пересохшему лаку оно вообще не пристает.

После укладки золото разравнивается широкой мягкой кистью и торцуется, а его излишки сметаются с краев изображения.

Теперь еще один важный совет: перед началом работы с золотом протрите мелом ваши ножницы для переводного золота, нож, пинцет и кончики пальцев. Это нужно, чтобы к ним не прилипало золото.

После конца работы вы наверняка найдете несколько пятен, где золото не пристало. Ничего страшного. Снова капните туда морданом и через несколько часов снова положите маленький листик золота. Эта операция заделки небольших пятен называется фликование. Ну а уж если золото вообще везде сходит, снова покрывайте все морданом

изолотите второй раз.

Очень часто бывает, что золото прилипло не только там, где надо, но и на изображении. Тогда возьмите безопасную бритву и аккуратно сцарапайте его. Можно также воспользоваться остро обрезанной мягкой стирательной резинкой.

Позолота на мордан не полируется и получается более матовой, чем на полимент.

Есть еще один комбинированный вариант золочения: положите под мордан не масляную грунтовку, а полимент. Отполируйте его и потом уже покройте морданом. Золото будет блестеть почти как при водном золочении.

80