Практическая реставрация икон. Методическое пособие

ГЛАВА 11

О МЕДНЫХ КРАСКАХ

Впалитрах современных живописцев вы не встретите медных красок. Однако они широко использовались русскими иконописцами и были настолько своео-

бразными, непохожими на другие пигменты, что им приходится посвящать отдельную главу.

Главной особенностью медных красок является их способность легко входить в химическое соединение с маслом с образованием так называемого «медного мыла», представляющего собой медные соли жирных кислот. Запомните: медные краски боятся масла и тогда, когда они соприкасаются с защитным слоем покровного масляного лака, и тогда, когда в связующем есть масло, например в курином желтке темперы. Даже когда масла мало, как в желтке, все равно образуется желтое и даже коричневое медное мыло, которое ведет к позеленению голубых красок и потере насыщенности цвета у зеленых. Именно поэтому иконописцы затирали медные краски не на желтке, а на вишневой камеди.

Проблема здесь состоит в том, что камедь трудно перевести в раствор, пригодный для составления красок. При замачивании в воде камеди всегда получается плотная студенистая масса, которая не течет, а дает сгустки.

Вот несколько практических советов по работе с камедью. Во-первых, перед замачиванием надо тщательно измельчить твердые куски камеди. Во-вторых, замечено, что свежая камедь, собранная в текущем сезоне, гораздо лучше набухает, чем та, которая пролежала уже несколько лет. В-третьих, залитая водой камедь должна стоять в теплом месте, например у батареи центрального отопления, не менее 12 дней. Наконец, каждый день надо перемешивать и разбивать получившийся студень (гель) жесткой щетинной кистью и добавлять при необходимости воды.

112

Когда гель забродит и даже начнет подгнивать, появится текучесть и можно будет затирать на вашем клее краски. Но перед употреблением желательно профильтровать всю жидкость через марлю.

Если нет вишневой камеди, можно использовать сливовую, а если нет никакой, можно затереть медные краски на 6 % рыбьем клее. При этой концентрации он при комнатной температуре не застудневает. Еще можно использовать протухший яичный белок, разведенный водой, наподобие того, что приготовляют для водной позолоты на полимент.

Если покрыть медную краску масляным лаком или олифой, то на границе двух сред обязательно образуется тонкая пленка сперва желтого, а затем коричневого и даже черного медного мыла. Эта тонкая прослойка между краской и верхней, более светлой частью покровного лака хорошо видна под микроскопом. Иногда слой медного мыла получается настолько толстым, что краска чернеет насквозь. Но чаще толщина этого темного слоя бывает неравномерной и пятнистой.

Сильно осложняет работу реставратора тот факт, что медные краски являются хорошим сиккативом, даже более сильным, чем свинцовые белила. Причем ионы меди способны проникать в слой покровного лака, что дополнительно усиливает сцепление этих слоев. Вследствие этого олифа над медной краской быстро созревает, полимеризуется, стареет и становится нерастворимой. В результате удалить покровный лак с медной краски необычайно трудно, и требуются особые приемы и более сильные растворители.

Именно по наличию медного мыла и трудности удаления покровного лака можно без анализа определить присутствие на иконе медных красок. Другие краски могут иметь тот же цвет, но с них олифа удаляется легко.

Еще одна неприятная особенность медных красок: при повышении температуры многие из них легко переходят в черную окись меди. Поэтому если икона побывала, например, в пожаре, то наверняка все синие и зеленые медные краски стали черными.

Наиболее обычной и часто встречаемой медной краской является азурит (голубец, или горная синь), краска красивого синевато-голубого цвета. Добывают ее из минерала, состоящего из основной углемедной соли 2СuCO3·Сu(OH)2 .

113

Особенно популярен был азурит в XVII и XVIII вв., пока его не вытеснили у иконописцев берлинская лазурь и искусственный ультрамарин. Иметь у себя азурит совершенно обязательно. Сам по себе минерал этот имеет темно-си- ний цвет и встречается в виде зерен, включенных в породу, в виде зернистых и землистых масс и корок, а также в виде шариков с радиально-лучистым строением. Последний вариант плохой — здесь азурит всегда идет вместе с бурым лимонитом — водной окисью железа, которая сильно грязнит пигмент. Купить все это можно, например, на упоминавшихся выставках «Мир камня». Там же продаются и кристаллы азурита, но они дорого стоят. Возможно, скоро этот минерал появится и среди пигментов в художественных магазинах.

Если ваш азурит присутствует в виде зерен в породе, надо разбить ваш камень на мелкие крошки и выбрать оттуда пинцетом все зернышки синего цвета.

Несколько похож по цвету на азурит минерал лазурит, но это совсем другое вещество — родственник ультрамарина.

Получить азурит в лаборатории химическим путем очень трудно. Близка по цвету к голубцу основная ярьмедянка, но эта краска ненадежная из-за своей растворимости в воде. Можно заменить азурит другими немедными красками, но разница будет чувствоваться, особенно со временем.

Еще один совет по тонировкам с азуритом — старайтесь добавлять в краску свинцовые белила. Это увеличит кроющую способность, и краска будет равномернее ложиться.

Намного реже среди медных красок можно встретить малахит, близкий по составу к азуриту, — тоже основной карбонат меди СuCO3·Cu(OH)2 . Сам по себе этот минерал имеет насыщенный темно-зеленый цвет. Однако растертый в порошок для краски, он намного бледнее, а цвет становится голубее. Впрочем, подзеленить при необходимости его можно добавлением желтой охры.

Достать малахит легко — он широко распространен, но все же рекомендуется купить в хорошем магазине химреактивов химически чистый малахит под названием «Медь углекислая основная двухвалентная». Краска из него получится наиболее яркая и насыщенная.

В природе в зоне окисления медных месторождений встречается очень много вторичных медных минералов

114

зеленовато-голубого цвета. Все они пригодны в качестве пигментов и действительно использовались иконописцами и художниками. В диссертации Писаревой23 приведен список из 17 таких минералов, но лишь азурит с малахитом встречаются часто, остальные очень редки. Но если вам что-либо из них попадется, то берите и используйте.

Подходит появившийся сейчас на выставках-прода- жах и в специализированных магазинах для иконописцев минерал диоптаз — это силикат меди, в выкраске яркого зеленого цвета с холодным оттенком. Химически очень стойкий минерал. Он вполне заменит непрочную ярь-ме- дянку.

Помимо имеющихся в природе веществ иконописцы охотно использовали также ярь-медянку, которую можно получить только искусственным путем — в природе ее нет. Это уксуснокислая медь, которая существует в виде трех веществ: двухосновная медянка синего цвета Cu(OH)2·Cu(CH3COO)2, полуторная основная медянка зеленого цвета Cu(OH)2·2Cu(CH3COO)2, нейтральная, или средняя, медянка яркого зеленовато-голубого цвета Cu(CH3COO)2·H2O.

Особенностью и слабостью всех медянок является то, что они растворяются в воде и спирте.

Старинные способы получения ярей очень сложны и требуют много времени. Мы их рекомендовать не будем.

Среднюю ярь-медянку, известную под названием венецейской или кристаллической можно купить в магазине химреактивов под названием «Медь уксуснокислая 1-вод- ная двухвалентная».

Из этого вещества можно легко получить основную медянку. Для этого в небольшую емкость всыпьте некоторое количество кристаллической медянки и залейте ее нашатырным спиртом. Медянка сразу посинеет. Перемешайте и поставьте на сутки или двое сохнуть на батарею центрального отопления. Когда жидкость высохнет и исчезнет запах аммиака, ваш пигмент готов. Если в нем обнаружится много светлых голубых частиц, еще раз залейте нашатырным спиртом и повторите операцию. Впрочем, цвет у этой яри очень близок к азуриту. Лучше пользоваться азуритом.

23 Писарева С. А. Медные пигменты древнерусской живописи (по историческим письменным источникам и экспериментальным данным): Дисс. канд. культурологии. М., 1997. С. 136–137.

115

Медные соединения различных оттенков холодного зеленого цвета можно самостоятельно получить, если к растворам медного купороса или двухлористой меди добавить порошок питьевой соды или обычной углекислой (фотографической) соды. Реакция идет с сильным шипением из-за интенсивного выделения углекислого газа. Делать это надо в круглой колбе — в ней удобнее потом промывать. Когда реакция прекратится, налейте в колбу воды, взболтайте, дайте отстояться и слейте воду. Затем снова налейте воды для промывания. Так надо промывать осадок не менее пяти раз. В зависимости от концентрации растворов и соотношения веществ каждый раз получается осадок другого оттенка, но все они годятся в качестве пигмента.

Теперь перейдем к расчистке медных красок от покровного лака. Использовать здесь придется самые сильные растворители, поэтому компрессы, как правило, ставить нельзя — работаем только тампонами, когда можно следить за результатом прикосновения ватки к иконе. Причем это тот случай, когда можно рекомендовать использовать даже чистый диоксолан. Попробуйте также смесь диоксолана и одной трети объема метилцеллозольва. На случай, если диоксолан недоступен, разработан состав И-12.

Бывают случаи, когда невозможно подобрать растворитель, который лак смывает, а живопись не повреждает. Тогда можно порекомендовать сухой метод расчистки с помощью пемзовых карандашей, если они у вас есть, а если их нет, можно воспользоваться тонкой наждачной бумагой и истирать покровный лак, пока не появится красочный слой. Вообще утоньшение покровного лака на медных красках мы рекомендовали бы всегда перед началом химического воздействия на икону. Надо сперва механически всухую удалить почти все лишнее, а уж затем с помощью тампона аккуратно смыть оставшиеся пятна темного лака.

И еще один внешне варварский, но плодотворный и опробованный способ расчистки медных красок. Этот старинный русский метод называется «жечь икону». Заключается он в следующем. На подлежащее расчистке место кистью наносится этиловый спирт и поджигается. Спирт, конечно, растечется за пределы нужного вам участка, но это не страшно. Спирт горит не очень горячим пламенем, при этом он испаряется, и его пары действуют на лаковый покров. Как только огонь погаснет, надо промыть тампоном нужное место растворителем средней силы, от И-3 до

116

И-5. Как правило, все сразу не смоется. Повторите операцию еще раз, и так до тех пор, пока икона не очистится.

Однако в результате многолетних опытов нам все же удалось найти и использовать в реставрационной практике новый, прежде никем не применявшийся препарат, эффективный для расчистки медных красок, — это 10 % раствор муравьиной кислоты в этиловом спирте.

Надо сразу сказать, что в чистом виде муравьиная кислота — крайне опасное вещество: при попадании на кожу она дает очень болезненные химические ожоги, к тому же обладает резким запахом. Поэтому работать с концентрированной кислотой надо только в резиновых перчатках

иобязательно в очках, а еще лучше в противогазе. Не нюхайте это вещество и не подносите близко к лицу.

Надо отмерить мензуркой некоторое количество этой жидкости и смешать с 9 частями этилового спирта. Получится 10 % раствор, совершенно неопасный для человека

инеобходимый для работы.

Расчистку иконы с медными красками лучше всего проводить в три стадии. Сперва надо найти растворитель для всех прочих красок и произвести раскрытие всей иконы по обычной технологии, не обращая внимания на медные краски. В результате получится полураскрытая икона с темными или даже черными пятнами на месте медных красок.

Затем рекомендуется, если краски сильно почернели, частично расчистить их тонкой наждачной бумагой до появления зеленого или голубого цвета. Это нужно, чтобы всухую утоньшить слой медного мыла и неудаленного темного масляного лака.

После этого надо тампоном с раствором муравьиной кислоты промыть медные краски до полного удаления медного мыла. Предложенный состав гораздо лучше смывает темное медное мыло, чем неизмененный красочный слой, который тоже при этом частично смывается. Поэтому это не идеальный способ, но он позволяет увидеть зеленые и голубые краски в их первозданном цвете. Возникшие при этом утраты можно легко впоследствии тонировать, тем более что медными красками пишут локальные цвета без полутонов.

Есть предположение, что муравьиная кислота не только смывает покровный лак, но и частично восстанавливает цвет почерневших медных пигментов. Нам приходилось наблюдать, как черно-синяя краска (азурит) под действием

117

раствора муравьиной кислоты вдруг становилась голубой, то есть возвращался ее первоначальный цвет.

Если вы увидите, что 10 % раствор кислоты действует слишком энергично, можно разбавить его этиловым спиртом вдвое и получить 5 % раствор, но он тоже смывает краску, хотя и действует медленнее.

Усиливать действие муравьиной кислоты другими реактивами не следует — это и так слишком сильный растворитель.

Кстати, 10–15 % раствор муравьиной кислоты можно также с успехом применять в виде компрессов для расчистки твердых лаков — это очень перспективный реактив. За ним будущее.

Для этой цели можно рекомендовать следующий состав (в частях):

При работе с медными красками весьма желательно контролировать процесс под микроскопом. Тогда вы сможете хорошо увидеть, где медное мыло, а где первоначальная краска.

Одно замечание о тонировке икон с медными красками. Поскольку эти краски боятся масла, надо после нанесения пробного мазка краски смачивать пробный участок не маслом, как обычно, а каким-нибудь скипидарным лаком, который тоже нужно затем стереть с иконы сухой тряпочкой, чтобы на иконе не осталось следов пробной краски.

И наконец, последний совет, как покрывать медные краски лаком. Когда икона совсем высохнет и будет прогрета, ее нужно покрыть масляным лаком, если икона темперная. Но сперва все участки с медными красками надо промазать кистью одним из скипидарных лаков. Лак должен быть свежий, не осмоляться и хорошо высохнуть. Когда он высохнет, можно смело покрыть икону масляным лаком — медного мыла не будет.

118