Практическая реставрация икон. Методическое пособие

ГЛАВА 5

УКРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОСНОВЫ

После того как закончено укрепление левкаса и красочного слоя и устранена опасность осыпаний, можно спокойно приступить к укреплению доски.

Удобнее это делать уже после раскрытия иконы. У старых образов довольно часто бывает расклейка досок и продольные, вдоль волокон, трещины. В первую очередь их и надо склеить. Для этого пользуются только глютиновыми клеями, то есть мездровым, столярным, кроличьим или желатиной. Не следует пользоваться костным клеем — он низкого качества, склейка будет непрочная. Нельзя использовать всевозможные синтетические клеи, так как они не гигроскопичны и не реагируют на изменения влажности воздуха, как реагирует древесина. Категорически нельзя использовать для склейки дерева эпоксидный клей, потому что он в отличие от древесины не впитывает влагу и в дальнейшем не будет «дышать» вместе с иконой.

Концентрация клея не очень принципиальна, но надо брать достаточно густой клей — он дает меньшую усадку при высыхании. Обычно берут на одну весовую часть сухого клея полторы части воды. Как готовить клей, вы уже знаете: сперва размачивание в воде, потом нагревание на водяной бане.

Наносить клей надо щетинной кистью на обе очищенные склеиваемые поверхности. Затем досочки плотно сжимают и оставляют сохнуть в сухом помещении на пару дней.

Если доски не разошлись, а только треснули, то расширять щель не надо — просто залейте туда горячий клей с кончика кисти. Делается это с обратной стороны иконы.

Тонкая пленка клея прочнее толстой, так как не растрескивается. Поэтому, если отдельные части досок покоробились и изогнулись и между ними возникла щель, ее надо

62

заполнить вставкой реек или узких полосок шпона. А если щель очень широкая, в нее надо утрамбовать пропитанную клеем пеньку.

Если икона уже начала «расходиться по швам», то, несмотря на склейку, она может снова треснуть, поэтому ее надо обязательно укрепить дополнительно еще металлическими деталями. Доска иконы должна быть крепким сплошным монолитом — у нее не должно быть подвижности ни в одной из плоскостей. Иначе потом по шву снова осыплется левкас.

Если у иконы сохранились шпонки и они сидят в своих пазах, то движение доски в случае растрескивания возможно только в одном направлении — вдоль шпонок. В этом случае в торцы иконы с двух сторон поперек трещины вбиваются П-образные скобы, иногда по две (фото 19). Длина скоб — 6 см, глубина ножек — 2 см. Делаются они из стальной проволоки диаметром 1,5 мм. Такое соединение достаточно надежное.

Гораздо хуже обстоит дело, если утрачены шпонки. Здесь половинки треснувшей иконы не просто могут разойтись, но обязательно будут колебаться вперед-назад вдоль трещины или гнуться вокруг нее. В этом случае на торцы иконы надо привинтить шурупами узкие стальные планки длиной 10–15 см. Причем справа и слева от трещины должно быть не меньше двух шурупов. Забивать шурупы молотком нельзя. Надо сперва просверлить под них тонкие отверстия, а потом отверткой завернуть шуруп или саморез. Иногда двух планок с торцов бывает недостаточно. Тогда надо дополнительно привинтить 1–2 планки к тыльной стороне иконы поперек трещины. Теперь икона не будет ходить туда-сюда, как форточка.

Вместо планок можно вбить в торцы иконы две змейки, сделанные из стальной ленты шириной 2 см. Однако этот способ опасный — при забивании «змейки» (фото 19) может треснуть доска.

Редко, но бывают случаи, когда часть доски обломана. Тогда надо выпилить или вырезать кусок доски такой же формы, как утрата, и сделать вставку, тоже на клею. Вставка должна быть из той же породы дерева, что икона, и очень хорошо просушена, например не меньше года, около батареи отопления.

Очень много шпонок у старых икон к настоящему времени уже утрачены. Восполнять их очень трудно, да и не

63

имеет смысла: они свою сдерживающую функцию выполнили, а древесина через сотни лет существования уже приняла окончательную форму. От возможных подвижек доску будут предохранять металлические скобы и накладки, о которых мы только что говорили.

Из-за особенностей строения икона очень часто имеет выпуклую форму. Нет быстрого и легкого способа выпрямить изогнутую доску, да это и не нужно делать. Обычно такая выпуклость не портит внешнего вида образа.

Лишь в крайнем случае, когда икона совсем превратилась в бочку, можно частично ее выпрямить. Для этого с тыльной стороны доски надо сделать лучковой пилой несколько продольных пропилов, но так, чтобы пропил не доходил до левкаса миллиметра на три. Затем аккуратно, чтобы не треснула доска, немного ее выпрямить, а в пропил вставить на клею узкую клинообразную реечку. Лицевую сторону иконы желательно при этом предварительно заклеить профилактической заклейкой на 5 % клее.

Другие существующие химические способы выпрямления досок носят экспериментальный характер, и мы их рекомендовать не будем.

Если доска поражена жуками-точильщиками, то ее обязательно нужно обработать инсектицидами. Лучшим ядохимикатом от насекомых является ДДТ, но, насколько известно, он снят с производства из-за вредности для здоровья людей и для окружающей среды. Если вы все же можете достать это вещество, то нужно приготовить 5–10 % раствор на спирту или ацетоне и промазать кистью этим раствором тыльную сторону и торцы иконы. Работу следует проводить в резиновых перчатках и респираторе.

Иногда в продаже бывают жидкие средства от древоточцев. Воспользуйтесь ими.

Если же ничего этого нет, то возьмите аэрозольное средство от ползающих насекомых и обработайте доску. Таких средств в продаже много.

Бороться с жуками-точильщиками надо обязательно. Причем делать это необходимо сразу, как только икона поступила на реставрацию, пока жучки не разлетелись по другим иконам. После обработки доски инсектицидом надо замазать летные отверстия воско-скипидарной мастикой, так как жуки откладывают яйца именно в летные отверстия. Для приготовления мастики растопите воск и добавьте туда немного скипидара.

64

ГЛАВА 6

ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАТ ЛЕВКАСА

Втех местах, где утрачен левкас, надо его восполнить. Однако не всегда это надо делать на всей поверхности иконы. Если хозяин образа хочет, чтобы были видны те страдания, которые претерпела икона за века своего

существования, можно сохранить участки голой доски на полях и особенно, что часто бывает, в нижней части иконы. Участки голой доски в таком случае следует затонировать морилкой в темный цвет.

Перед нанесением нового реставрационного грунта доску надо обязательно проклеить 1–2 раза горячей 6 % желатиной. Причем промазать клеем надо не только доску, но и края сохранившегося левкаса. Особенно тщательно надо пропитывать пористые породы древесины, так, чтобы после высыхания был заметен легкий блеск клея. Если доску не пропитать, грунт держаться не будет.

Наполнителем реставрационного левкаса является мел, даже в тех случаях, когда авторская живопись лежит на гипсе. Гашеный гипс не имеет никаких преимуществ перед мелом, да еще требуется его гашение, сушка, измельчение, поэтому он нам не нужен. Негашеный гипс готовится на 10 % желатине, но застывает довольно быстро и поэтому неудобен в работе. Фактура его довольно грубая и требует дополнительной шлифовки тонкой наждачной бумагой. Первоначальное его выравнивание пробкой также затруднительно. Брать надо белый медицинский или скульптурный гипс (алебастр). У такого грунта есть только одно преимущество перед мелом — он крепче держится на доске и меньше трескается. Можно попробовать в порядке эксперимента.

Итак, рассмотрим подробно, как надо работать с мелом, который бывает разной степени измельчения. В продаже бывает готовый мел для грунтов, он тонкодисперсный и не требует дополнительной обработки.

66

Самый грубозернистый мел — это строительный, но он тоже нам понадобится, однако потребует дополнительной подготовки. Сперва его нужно просто просеять на тонком металлическом сите, чтобы удалить комки и камешки. Затем весьма желательно его отмучить, чтобы удалить металлические опилки, которые возникают при дроблении мела

вшаровых мельницах. Если у вас есть сильный магнит, то с его помощью также можно удалить металл из рассыпанного тонким слоем мела.

Однако если вы хотите получить левкас гладкий, плотный и однородный, как фарфор, то лучшего мела, чем зубной порошок, не найдете. Ведь зубной порошок — это тот же мел (углекислый кальций), но полученный химическим путем и тонкодисперсный. Левкасная мастика из него получается самого лучшего качества.

Однако обычный зубной порошок, который используют

вбыту, требует подготовки. Дело в том, что в порошок всегда добавляют двууглекислую соду и ментоловое (мятное) масло. Соду удалить легко: достаточно пару раз промыть порошок, дать отстояться, слить воду и затем высушить. Ментол просто так не вымоешь: в промывную воду надо добавить немного любого жидкого моющего средства, а затем раза четыре промыть от этого ПАВ для полного его удаления, каждый раз отстаивая и сливая воду. Делать это лучше всего в высоком стеклянном сосуде типа химического стакана.

Вкачестве связующего для левкаса надо брать глютиновый клей: желатину, мездровый, заячий. В некоторых руководствах рекомендуют брать осетровый клей, но это настоящее баловство, роскошь и излишество — в нем нет

вданном случае абсолютно никакой необходимости. Как мы уже говорили, преимущество рыбьего клея — в его низкой вязкости, а здесь это не требуется: левкас может быть густым и вязким.

Во всех руководствах по иконной реставрации рекомендуют использовать клеевой грунт. Исходя из нашего опыта и ссылаясь на советы одного из лучших знатоков техники живописи Д. И. Киплика13, рекомендуем эмульсионный грунт. Масло в таком грунте выполняет роль укрепителя и пластификатора. Чистый клее-меловой грунт имеет плохие механические свойства. Он менее пластичен, сильнее,

13 Киплик Д. И. Техника живописи. М.: Л.: Искусство, 1950. С. 306. (Книга многократно переиздавалась.)

67

чем эмульсионный, садится при высыхании и вызывает пожухание тонировок.

Дело в том, что основой для живописи темперой может служить лишь материал, не втягивающий в себя значительного количества связующего вещества из красок, так как темпера при нанесении на пористый материал, каким являются клеевые грунты, дает рыхлый слой, сильно изменяясь в тоне при высыхании. Темпера в любом случае изменяется в тоне, но на эмульсионном грунте меньше.

Кстати, в старину русские иконописцы в верхние слои левкаса тоже добавляли льняное масло, тем самым делая грунт эмульсионным.

Посмотрим теперь, как готовится левкасная паста, или мастика. Так как в реставрационных целях обычно много левкаса не требуется, берем медицинскую мензурку или стопку и отмеряем необходимое количество кипяченой воды. Взвешиваем необходимое количество сухого клея, чтобы получить его 10 % раствор, всыпаем в мензурку, закрываем стеклышком, чтобы не высыхал, и оставляем для набухания.

Когда клей набухнет, ставим его на водяную баню и нагреваем примерно до 50 . Затем, сняв водяную баню с источника нагрева, всыпаем в клей небольшими порциями мел, все время его помешивая деревянной палочкой и не вынимая мензурку из горячей воды. Когда получится тестообразная масса консистенции густой сметаны или зубной пасты, можно добавлять льняное масло.

Теперь внимание! Никогда не стоит лить само масло в клеевой состав, так как размешать его должным образом очень трудно. Следует воспользоваться советом Д. И. Киплика14 и добавлять вместо льняного масла тюбиковые цинковые белила в количестве ¼ от клея с мелом. Смешиваются эти два состава очень хорошо — получается равномерная эмульсионная паста. Делается это на глаз, важно только не переборщить с белилами, иначе эмульсия получится плохая — зернистая, она плохо ложится на доску.

Правильно составленный грунт легко наносится на доску, он очень пластичен, разбавляется при необходимости водой и хорошо держится.

Каким же мелом лучше пользоваться? Желательно, чтобы реставрационные левкасные вставки не очень отличались по фактуре от авторского грунта. А старинные

14 Там же.

68

левкасы очень часто бывают грубозернистыми. В таком случае надо брать строительный мел, но обязательно с добавлением зубного порошка. Этим же составом надо пользоваться, когда реставрационный левкас наносится в два слоя — нижний слой должен быть грубозернистым.

Во всех остальных случаях надо пользоваться тонкодисперсным мелом или чистым зубным порошком, особенно если слой грунта тонкий.

Технология нанесения левкаса на икону при реставрации отличается от первоначального способа нанесения грунта на доску. Иконописцы кистью наносили жидкую массу в 4–6 слоев. Нам этот способ не годится. Реставратор работает наподобие зубного врача при пломбировании зубов. Утраты в левкасе толщиной до 2 мм мы заполняем

водин слой довольно густой пастой, вдавливая ее с помощью шпателей и мастихинов разных размеров и формы. Для этого надо иметь набор инструментов от 2 мм до 30 мм (фото 21).

При нанесении грунта его надо уплотнять и выравнивать. Не старайтесь сразу наносить толстый слой: лучше сперва нанести тонкий слой, а когда он застынет, а это происходит быстро, нанесите следующий. Стаканчик с левкасной массой во время работы должен быть закрыт стеклом и все время стоять в теплой воде. Заканчивая процесс, пройдитесь по левкасу мокрым мастихином — это снимет

влевкасе внутреннее напряжение, и трещин в нем не будет. Если на иконе есть очень большой участок, который

необходимо замастиковать, тогда лучше несколько разбавить ваш состав теплой водой и наносить его щетинной кистью. Причем достаточно одного-двух слоев, а при толстом авторском левкасе толщиной 4 мм потребуется 3–4 слоя. Нижний слой должен быть грубозернистым, а верхний из тонкого порошка. Каждый слой при этом надо просушивать сутки, а затем слегка смачивать водой перед нанесением следующего слоя.

Реставрационный грунт должен быть нанесен немного толще авторского, так как при высыхании происходит его усадка, кроме того, он утоньшается во время его последующего выравнивания. Лишний левкас легко можно удалить при последующей шлифовке пробкой, а исправить его нехватку можно только повторным левкашением.

Иногда из-за неточно соблюденной рецептуры или неправильной технологии реставрационные вставки начинают

69

трескаться уже через несколько минут после нанесения. В этом случае надо слегка смочить поверхность водой и снова заровнять и уплотнить мастихином или шпателем. При этом сверху образуется слой жидкого левкаса, который затягивает трещины. Больше трескаются грубозернистые грунты, зубной порошок почти не трескается. Трещин на левкасе допускать нельзя. Для заполнения возникших трещин можно промазать левкас тонким слоем более жидкой пасты.

Если в местах утрат левкаса есть трещины, сучки, сколы, то перед нанесением грунта в этих местах следует приклеить тем же 10 % клеем паволоку из хлопчатой или льняной ткани.

Особенно тщательно и несколько иначе надо грунтовать иконы на кипарисовых досках, которые несложно отличить по более тяжелому весу и другой текстуре древесины. Дело в том, что она очень плотная и на ней плохо держится левкас.

На кипарисе перед нанесением основного слоя грунта надо сделать подгрунтовку. Для этого берут 8 % горячий клей, добавляют в него строительный мел до густоты теста для блинов. Льняное масло (белила) не добавляют. Наносят левкас жесткой кистью методом торцевания, ударяя щетиной в вертикальном к поверхности направлении. Должна получиться рябая поверхность. Через сутки можно наносить основной слой грунта обычным способом на увлажненную поверхность.

Хранить готовую левкасную массу не следует, но каждый день готовить новую, хотя и жалко выбрасывать хороший продукт, но для нас важнее качество. Дело в том, что через сутки клее-меловая паста даже в герметичной посуде и в холодильнике застынет и засохнет настолько, что ее нельзя будет размягчить.

На следующий день (не позже, иначе затвердеют белила) залевкашенные участки надо выровнять и отшлифовать. Для этого необходимо иметь набор корковых пробок разного диаметра: от 2 до 7 см (фото 22).

На рабочем месте рядом с иконой ставится сосуд с теплой (50 ) водой. Пробка обмакивается в воду, и ею начинают ровнять вставку левкаса кругообразными движениями. На этом месте быстро образуется жидкая белая кашица. Ее надо удалить смоченной в той же воде и отжатой мягкой губкой. Губка и пробка ополаскиваются в воде, и все начинается сначала. Время от времени воду меняют.

70