Практическая реставрация икон. Методическое пособие

кой кисти постепенно смачивать заклейку, начиная с одного из краев или углов. Другой рукой в это время надо очень медленно и аккуратно, так, чтобы не оторвать краску, снимать с доски папиросную бумагу, подцепив за край. Лучше всего ее при этом не поднимать от доски, а перегибать в обратную сторону.

Описанный выше процесс собственно к укреплению еще не относится — это всего лишь способ транспортировки сильно разрушенной иконы.

Укрепление левкаса — процесс многоступенчатый, он очень зависит от степени и характера разрушений. Чтобы описать все типичные приемы, возьмем некую условную сильно разрушенную икону и последовательно опишем все, что надо с нею делать.

В главе о повреждениях уже говорилось, что при неправильном хранении микроорганизмы разрушают связующее левкаса — его клеевую часть. Левкас становится рыхлым и мягким. Поэтому первой задачей реставратора является насыщение грунта клеем.

Для этого нужно приготовить 4 % раствор желатины или рыбьего клея. Делается это так: на лабораторных весах взвешивается необходимое по расчету количество сухого клея, высыпается в мензурку и добавляется нужное количество холодной кипяченой воды. Клей будет в этой воде набухать. Желатина набухает за несколько часов, а рыбий клей гораздо дольше — до суток.

Когда клей набухнет, мензурку или стаканчик ставят

вводяную баню, то есть в другую емкость, например ми-

ску, с водой. Эту водяную баню ставят на слабый огонь, пока вода в миске не нагреется до 70 . Клей в мензурке все время помешивают деревянной палочкой, причем мензурку лучше всего при этом держать в руках, а не ставить на дно, чтобы стекло не треснуло. Осетровый клей даже

вгорячей воде распускается с трудом, поэтому его надо во время нагревания разминать. Когда весь клей расплавится, его снимают с огня и закрывают стеклянной пластинкой для предохранения от высыхания, но не вынимают из водяной бани в течение всей работы, чтобы он оставался теплым. Когда вода остынет, ее снова подогревают.

Этим теплым раствором с помощью флейца аккуратно промазывается вся разрушенная лицевая часть иконы — происходит пропитка левкаса клеем. Никакой профилактической заклейки при этом накладывать не надо. Теперь пусть икона просохнет.

31

Через один-два дня эту процедуру надо повторить, но уже с более крепким, 6 % клеем. После его высыхания вы увидите, что левкас стал достаточно жестким и твердым. Если этого не произошло, можно еще раз пропитать грунт 6 % клеем.

Часто встречаются иконы, на которых левкас сам по себе достаточно плотный, но не держится на доске. В этом случае предыдущие процедуры надо пропустить и сразу идти дальше — приступить к основному процессу — проклеиванию. Для этого используется 8 % клей, нагретый до температуры 50–70 . Сильнее нагревать нельзя, так как при более высокой температуре начинается разрушение

икоагуляция белков и уменьшение клеящей способности реставрационных клеев.

Если икона большая, ее надо разбить на отдельные участки, не больше чем 20 30 см, и только закончив работу в одном месте, переходить на следующий участок.

Если есть места с отставшим от доски грунтом, под левкас надо подвести клей с помощью шприца так, чтобы обильно смочить и доску, и изнанку левкаса. Необходимые для этого иглы надо заранее положить в горячую воду водяной бани и держать их там во время всей работы, так как в холодной игле клей быстро превратится в студень. Вынимать из горячей воды и надевать на шприц иглы надо пинцетом, и делать это только после того, как вы наполнили шприц клеем. Через надетую иглу засасывать в шприц клей не надо.

Теперь надо достаточно обильно промазать клеем плоской щетинной кистью весь выбранный для укрепления первый участок иконы. Излишне говорить о том, что все это надо делать осторожно, так, чтобы не сдвинуть частицы краски и левкаса.

Через несколько минут клей довольно хорошо впитается в грунт. Теперь надо наложить на это место папиросную бумагу. Отдельные куски бумаги надо накладывать с небольшим нахлестом друг на друга и так, чтобы накрыть все смоченное клеем поле.

Внекоторых руководствах рекомендуют накладывать не сухую папиросную бумагу, а смоченную клеем. Якобы это уменьшает внутреннее натяжение в бумаге. На самом деле это совершенно не нужно — только лишнее усложнение работы. При достаточном смачивании поверхности иконы папиросная бумага мгновенно промокает насквозь

истановится пластичной.

32

Вместо папиросной бумаги можно использовать микалентную, она более прочная, но вообще гораздо удобнее в работе папиросная — ее потом будет легче снимать.

Наложив на проклеенную икону папиросную бумагу, сверху надо положить в один слой лист газеты и через нее прогревать икону чугунным утюгом, нагретым до 70–80 . Это делается поглаживающими движениями с очень легким нажимом. Застывший к этому времени клей под утюгом растает и может выступить сквозь папиросную бумагу — тогда на это место надо положить вторым слоем еще небольшой кусочек папиросной бумаги, чтобы не допустить приклеивания газеты. Если газета где-то намокла, ее надо тут же сменить.

По мере высыхания папиросной бумаги, а это видно визуально, надо постепенно усиливать нажим утюга и все время делать разравнивающие движения.

Через 10–15 минут папиросная бумага высохнет, тогда снимите газету и еще немножко погладьте утюгом икону прямо по заклейке.

Укрепив таким образом участок за участком всю икону, ее оставляют просыхать при комнатной температуре в месте, где нет сквозняков.

Через 1–2 дня заклейку надо снять. Для этого плоской щетинной кистью нужно смочить горячей водой небольшой участок бумаги, а другой рукой одновременно снимать папиросную бумагу. Если бумага плохо отстает или к ней прилипла краска, тогда можно бумагу просто скатывать пальцами. И все время прогревайте мокрой кистью этот участок.

Как только вы освободили от бумаги участок размером примерно 5 10 см, надо очень быстро, пока не размок левкас, промыть это место поролоновой губкой, слегка смоченной водой температурой около 50 . Нужно сделать буквально пару движений, и клей, который был на поверхности, смоется. Оставлять клей на иконе нельзя, так как он будет в дальнейшем мешать ее раскрытию. Как только вы смыли клей, нужно насухо протереть икону чистым тонким полотенцем.

Так, участок за участком, освобождается от заклейки вся икона, но не надейтесь, что с первого раза ваша икона вся укрепится. Как правило, процесс укрепления приходится повторять два, три, а то и четыре раза. Многое здесь зависит от пористости доски и самого грунта — пока они

33

как следует не пропитаются клеем, прочный клеевой шов не получится. О трудности укрепления икон на очень пористых липовых досках было сказано ранее.

Описанная выше процедура является основным способом укрепления икон. Здесь одновременно происходят сразу три процесса: укрепление красочного слоя, пропитка левкаса и его приклеивание к доске.

После снятия заклейки нужно очень тщательно, сантиметр за сантиметром, простучать пальцем всю икону. Места, где звук глухой, отмечаются мелом и подлежат повторному укреплению более крепким, 10 % клеем. Такое укрепление проводится уже не сверху, а снизу из-под левкаса с помощью шприца, и не по всей поверхности иконы, а только в отдельных участках.

Здесь могут встретиться самые разные варианты. Попробуем рассмотреть наиболее типичные.

Если доска треснула насквозь или разошлась по склейке, то, как правило, вдоль такой трещины идет отставание левкаса. Нужно положить икону лицом вниз и шприцем залить в трещину, в места отставаний, 10 % клей. Налив в трещину клея, через некоторое время икону переворачивают лицом вверх, укрепляемое место промазывают 8 % клеем, накладывают папиросную бумагу и проглаживают теплым утюгом через газету до высыхания.

Пропитка хорошо идет горячим клеем при концентрации до 10 %. Приклеивать плотный левкас лучше более крепким, 12–15 % теплым клеем. Тогда клеевой шов получается надежней. Вначале надо пропитать, а затем приклеить. При использовании 8–10 % желатины оба эти процесса идут одновременно.

Очень часто левкас отстает вдоль краев иконы, особенно на нижнем поле. В этом случае надо сначала осторожно отделить в этом месте грунт от доски. Для этого используют очень тонкий нож или тонкую стальную пластину. Затем в образовавшийся зазор шприцем вводится 10 % клей, сверху икона промазывается тем же клеем, и накладывается профилактическая заклейка папиросной бумагой. Далее процесс идет как обычно.

Несколько сложнее обстоит дело, когда левкас отстал где-то посередине иконы, — надо ввести под него клей, не повредив грунта. Как это сделать? Для этого на укрепляемое место накладывается 6 % клеем профилактическая заклейка (профзаклейка) и слегка подсушивается без утюга. Потом берут длинную стальную иглу и в неответственном

34

месте, которое впоследствии легко будет затонировать, делают прокол левкаса и вводят под него тонкую стальную иглу параллельно доске. Использовать для этого шприцевые иглы нельзя — они быстро забьются мелом. Если нет специальной иглы, можно взять длинную и тонкую швейную иглу. Желательно вставить ее в рукоятку.

После первого прокола делают еще несколько проколов в разных направлениях через то же отверстие. Все это нужно для того, чтобы слегка приподнять левкас и освободить место для прохода клея и введения шприцевой иглы (фото 13).

Подготовив таким образом икону, шприцем через прокол вводят 10 % горячий клей. Подождав некоторое время, пока клей впитается и остынет, сверху кладут листик папиросной бумаги и через газету начинают прогревать утюжком. Часть клея при этом непременно вытечет изпод левкаса — ничего страшного: его можно промокнуть влажным тампоном, а сверху добавить еще немного папиросной бумаги и промокнуть газетой. Работать утюжком надо до полного высыхания, постепенно усиливая нажим.

Рассмотрим еще один частный случай, который может встретиться в реставрационной практике. Икона в хорошем состоянии: красочный слой прочный, левкас плотный и хорошо держится на доске, но где-то есть закрытое со всех сторон вздутие левкаса. Ясно, что под него надо подвести клей, но если попробовать проткнуть такой жесткий левкас иглой, он может раскрошиться и осыпаться вместе с красочным слоем. Что делать? Надо предварительно слегка размягчить грунт, чтобы придать ему пластичность.

Для этого на вздутие надо нанести тонкой круглой кистью небольшую лужицу горячего 5 % клея и, слегка помешивая клей, следить, как идет размягчение, если надо, добавить еще горячего клея. Важно также, чтобы не произошло перенасыщение красочного слоя и грунта клеем, чтобы он не потек.

Как только грунт слегка размягчится, сверху кладется профилактическая заклейка (папиросная бумага) и слегка подсушивается без утюжка. Как только бумага прилипнет, можно осторожно проколоть вздутие иглой и ввести туда клей. Далее поступают, как уже было описано выше.

Распущенный в воде коллагеновый клей нельзя долго хранить: только 1–2 дня, да и то в холодильнике. Позже из него начинает выделяться вода, клей расслаивается

35

и его клеящая сила исчезает, но вообще лучше всегда пользоваться свежим, причем желательно осетровым клеем (разновидность коллагенового).

По окончании работы надо обязательно тщательно промыть шприц и все иглы горячей водой, иначе клей в них засохнет и иглы придут в негодность.

Теперь несколько общих замечаний. Современная науч- но-техническая революция ввела в обращение большое количество клеящих веществ. В одном из недавно изданных руководств4 говорится о возможности применения в реставрации полимерных клеев на основе акриловых и виниловых смол. Уважаемые реставраторы! Не ставьте экспериментов

склеями на старинных русских иконах. Пользуйтесь только проверенными в течение веков и хорошо зарекомендовавшими себя коллагеновыми клеями, лучший из которых — осетровый. А все эти новомодные адгезивы обладают двумя серьезными пороками: они нерастворимы в воде и иначе, чем иконная доска, реагируют на изменение температуры и влажности. Кроме того, еще неизвестно, как они себя поведут через несколько десятков лет.

Водонерастворимый клей хорош для подклеивания ботинок, но никак не святых икон.

Есть, конечно, слабое место и у глютиновых клеев: при долгом хранении в сыром помещении иконы могут поражаться плесенью. Однако при современных отопительных системах сырость не представляет проблемы.

Единственный раз можно позволить себе отойти от желатины и рыбьего клея в следующем случае: на новой или уже отреставрированной иконе вдруг отвалился вместе

скрасочным слоем небольшой кусок левкаса. Тогда можно взять клей ПВА, кисточкой нанести этот клей на тыльную сторону кусочка левкаса и поставить его на место. Выступивший излишек клея обязательно удалить тампоном.

Хочется предостеречь еще против одной часто встречающейся в литературе рекомендации5: каждый раз перед укреплением пропитывать икону спиртом. Это якобы повышает смачиваемость и облегчает проникновение клея

4 Бобров Ю. Г., Бобров Ф. Ю. Консервация и реставрация станковой темперной живописи. М.: Художественно-педагогическое издательство, 2008.

5 Например: Реставрация икон: Методические рекомендации / Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И. Э. Грабаря. М.: Эгинс, 2001.

36

вглубь. На самом же деле и желатина, и осетровый клей прекрасно смачивают поверхность и проникают вглубь левкаса и красочного слоя, а спирт только излишне размягчает левкас. Если уж надо увеличить смачиваемость, можно добавить в клей жидкий раствор какого-нибудь ПАВ (ОП-7, ОП-10) в количестве 0,1 % к объему клея. Можно также использовать желчь.

Итак, как я уже говорил, работа по укреплению левкаса заканчивается осторожным простукиванием кончиком ногтя всей поверхности иконы для обнаружения отставаний левкаса. Можно еще просто проводить по иконе подушечками пальцев — тогда по разности звука вы найдете места отставаний левкаса от доски.

Если таких отставаний нет, то, казалось бы, можно переходить к следующей процедуре — расчистке. Так все

ипоступают. Однако многолетний опыт работы с иконами говорит о необходимости проведения еще одной операции — заключительной пропитки всего левкаса. Об этом вы вряд ли найдете что-либо в реставрационной литературе.

Дело в том, что даже если весь левкас хорошо держится на доске и нет никаких вздутий, все равно очень часто он бывает достаточно пористым. И тогда при работе органическими растворителями для удаления потемневшего покровного лака левкас будет впитывать в себя эти растворители. А поскольку многие растворители очень мало летучи, они будут долго задерживаться в этом грунте

ив дальнейшем пагубно повлияют на красочный слой. Этого допустить никак нельзя. Кроме того, сквозь такой пористый левкас растворители будут проходить до самой доски. Будет очень большой расход растворителей.

Внешне определить состояние пористости левкаса невозможно. Поэтому что можно рекомендовать? Поставьте небольшой пробный компресс с растворителем и накройте его стеклом. Следите за тем, что происходит с жидкостью. Если через несколько минут весь растворитель впитался

ифланелька стала сухой, значит, такой левкас не годится — его надо уплотнять. Если вокруг вашего кусочка материи по-прежнему видна кайма из жидкости, тогда все в порядке: пропитка не требуется.

Сама пропитка выполняется так. Берется нагретый до 60 осетровый или желатиновый клей, и широкой кистью довольно обильно промазывается участок иконы размером примерно с лист формата А4. Затем сверху кладут лист полиэтилена. Если есть возможность, хорошо бы полиэтилен

37

заменить на фторопласт. Внешне он похож на полиэтилен, но непрозрачный, и к нему ничего не прилипает — у него нет адгезии.

Через полиэтиленовую пленку клей на иконе прогревается утюгом, нагретым до 60 . Эту операцию надо проводить очень осторожно и аккуратно. Время от времени пленку приподнимают и смотрят, не размок ли левкас, — тогда операцию сразу прекращают. А может, наоборот, левкас быстро пересох — тогда добавляют клея. Кроме того, надо смотреть, чтобы красочный слой не прилип к пленке. Это может случиться, если клея мало, а прогревали вы слишком долго.

Через 5–10 минут пленку надо снять, а на ее место положить папиросную бумагу для профилактической заклейки, которую, как обычно, высушивают теплым утюгом через газету.

Теперь после удаления заклейки и высушивания иконы можно смело работать растворителями.

В заключение напомним, что икона все время «дышит», то есть меняет свои размеры из-за колебаний температуры и влажности. Поэтому через несколько лет на ней опять могут появиться мелкие вздутия и отставания левкаса даже при тщательно проведенном укреплении. Не расстраивайтесь. Это естественный процесс. Надо наложить небольшую профзаклейку 4 % клеем, а когда будет время, вновь укрепить это место 8 % клеем.

3.3. Укрепление красочного слоя

При укреплении левкаса клеевым методом происходит одновременно и укрепление красочного слоя. Однако частицы краски можно приклеить к грунту также с помощью желтковой эмульсии. Этот способ подробно описан в учебнике по реставрации В. В. Филатова6.

Для склеивания левкас должен обязательно частично впитывать в себя клей хотя бы по микропорам и микротрещинам. Иначе даже осетровый клей на нем держаться не будет. А что делать, если икона написана на металлической доске, если грунт не традиционный клее-меловой, а масляный и воду совершенно не впитывает, или, что часто бывает, икона написана на позолоченной доске и с нее осы-

6 Филатов В. В. Реставрация произведений русской иконописи. М.: ПРО-ПРЕСС, 2007.

38

пается краска? Во всех этих случаях надо применять вос- ко-смоляной метод укрепления красочного слоя.

Для этого приготовляется мастика следующего состава (в частях):

Воск 100 Даммара 50 Пинен 50

Способ приготовления мастики:

1.Даммара в виде сухой измельченной смолы взвешивается и пересыпается в сосуд, в котором ее можно расплавлять (в фарфоровую или металлическую чашку или тигель).

2.Отдельно взвешивается двойное количество воска.

3.Даммара заливается пиненом.

4.Даммара расплавляется на слабом, лучше закрытом, огне. Необходимо следить, чтобы пинен не вспыхнул и не загорелся. Затем туда добавляется воск и тоже расплавляется. Мастика готова.

В случае, если у вас нет смолы даммары, ее можно заменить канифолью, но это плохо, так как канифоль темнеет.

Методика укрепления:

1.Вырезается лист кальки по форме укрепляемого участка, но чуть большего размера.

2.Калька намазывается плоской щетинной кистью расплавленной мастикой.

3.Калька накладывается на икону мастикой вниз, и ее приглаживают руками.

4.Калька прогревается утюгом, нагретым до 60–70 , до расплавления мастики, и живопись приглаживается сперва слегка, потом с нажимом. Причем надо давать время от времени остывать воску и снова нагревать. Это делается минут 10–20.

5.Через пару часов калька осторожно нагревается утюгом и снимается.

6.Выступившие сгустки мастики аккуратно соскабливаются пластмассовым шпателем или скальпелем. Затем икона промывается бензином с помощью тампона для полного удаления мастики с поверхности.

В заключение подчеркнем, что мастика должна достаточно легко плавиться, быть текучей и затекать во все трещинки и под частицы краски. Это регулируется количеством пинена.

Перед укреплением икона должна быть очищена от пыли.

39

ГЛАВА 4

РАСКРЫТИЕ ИКОНЫ

4.1. Общее

Удаление поздних записей и потемневших покровных лаков называют раскрытием иконы — она как бы вновь рождается перед нами — раскрывается.

Это можно делать только после полного укрепления древнего образа. Процесс этот наиболее сложный и самый ответственный в реставрации. Нужно семь раз отмерить и только один раз отрезать.

Если вы увидели, что под верхним слоем живописи есть еще какое-то изображение, не спешите удалять запись. Вполне возможно, что под верхним слоем хорошо сохранившегося изображения находятся лишь небольшие остатки первоначальной иконы, к тому же ординарного качества, и удалив то, что у вас есть, вы можете оказаться вообще почти с голой доской. Конечно, и она пригодится для написания на ней новодела, но это уже не реставрация. Не надейтесь, что под записью вам удастся найти в хорошем состоянии икону старше XVII в., — они почти все давно уже в музеях и известны наперечет.

Некоторые иконы целесообразно реставрировать, ориентируясь не на их первоначальное изображение, а на так называемую оптимальную дату из истории бытования произведения. Это понятие давно принято в реставрации памятников архитектуры. При наличии поздних записей надо сделать несколько небольших пробных расчисток

внеответственных местах для определения состояния иконы и расшифровки ее истории. После этого можно принять решение об удалении поздних наслоений (фото 3).

При удалении потемневшего лака тоже есть одна ловушка — это так называемые «иконы под старину». Дело

втом, что старообрядцы, которых на Руси было очень много, признавали только иконы, написанные до XVII в., то есть к XIX в. сильно потемневшие. И вот основные центры

40