Практическая реставрация икон. Методическое пособие

ГЛАВА 9

ПОКРЫТИЕ ИКОНЫ ЛАКОМ

Для защиты живописи от повреждений и для повышения ее яркости ее обязательно надо покрывать покровным лаком. Это можно делать не раньше чем

через месяц после окончания тонировок и дописок. Дело

втом, что темперная краска твердеет медленно, несмотря на свою видимую сухость. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем по прошествии этого месяца дополнительно прогреть икону в течение одного дня при температуре 50°С. Делать это надо с помощью специального осветительного прибора на штативе с галогенной лампой мощностью 500 Вт, который устанавливается на расстоянии примерно 60 см от иконы. Если икона большая, ее надо греть по частям и переставлять время от времени. Если икона была хорошо укреплена и проклеена, вам нечего бояться такой температуры. Определить температуру можно рукой: икона кажется горячей, но руку совершенно не обжигает, вы ее спокойно держите на иконе.

Для этой цели можно использовать светильники с трубчатой кварцевой лампой, которые есть в электромагазинах. Но лучше всего, если вы достанете осветительный прибор для фотографии типа «Фотон» или аналогичный прибор той же мощности для киностудий. Этот прибор

вдальнейшем вам еще понадобится.

Под воздействием тепла и света на красочный слой произойдет дозревание новых красок и особенно позолоты. Тонировки и дописки станут крепче. Однако не перегрейте икону — ее можно испортить слишком высокой температурой.

Пока теоретики дискутируют, каким лаком покрывать иконы, возьмите за правило использовать масляный лак для темперной живописи и скипидарные лаки для живописи маслом, будь то на доске или на холсте.

102

Из-за терминологической путаницы, когда русские иконописцы любой масляный лак называли олифой, современные музейные работники стали использовать натуральную олифу без добавления смол. Для музейных условий, где к иконе никто не может прикоснуться даже пальцем, это приемлемо. Но для церковного и домашнего употребления олифа совершенно не годится — она слишком мягкая. Надо пользоваться олифой со смолой, то есть лаком.

При выборе состава лаков надо учитывать их свойства. Янтарный и копаловый лак в чистом виде на иконах употреблять опасно, так как в дальнейшем его будет трудно удалить, если возникнет такая необходимость, особенно янтарный лак. Надо знать также, что копаловый лак дает сильный зеркальный блеск, что не всегда приемлемо.

Мастичный лак склонен к пожелтению, но в большинстве случаев это не опасно, тем более что лак все равно придется подцвечивать.

Многие иконы современных иконописцев выглядят безжизненными, а дело в том, что они покрыты бесцветными лаками — этого делать в большинстве случаев нельзя —

лак на иконах должен быть коричневато-желтым. Такой лак служит обобщающей лессировкой, под влиянием которой все цвета иконы получают общую гармонию. Попробуйте один раз, и вы увидите, как заиграет, как оживет

изасветится золотым божественным светом икона.

Встарину цветные лаки были очень популярны у живописцев, а иконописцы, особенно мстерские, специально «зафуривали» иконы, то есть покрывали темными лаками. Краски при этом присмирялись, икона приобретала старинный вид и вызывала большее почитание у богомольцев. Художники, обладавшие таким мастерством, назывались «фурильщиками» и «подфурниками». Даже музейный реставратор Филатов пишет в своем учебнике22, что лак должен иметь желтовато-золотистый оттенок.

Христос говорил: Научитеся от Мене, яко кроток есмь

исмирен сердцем (Мф. 11, 29) — икона также должна быть кроткой и смиренной, без всяких диссонансов и контрастов. Поэтому реставратор должен гармонизировать изображение на иконе, потерявшей при ее раскрытии лаковый покров.

Даммарный лак совершенно не желтеет и не темнеет, но он от воды белеет и мутнеет; правда, это происходит только

22 Филатов В. В. Указ. соч. С. 160.

103

со скипидарными лаками, а масляный лак предохраняет даммару от побеления. Применять такой лак, и без подцвечивания, надо на иконах, написанных в светлых тонах, на голубом фоне и с большим количеством синих красок. Иначе икона позеленеет.

С художественным вкусом и тактом надо применять цветные лаки на образах начала XX в., надо чувствовать стиль иконы.

Покровный лак должен обязательно содержать сиккатив, но только кобальтовый. Он имеет розоватый или синеватый цвет. Оптимальное время «становления» лаковой масляной пленки — 3–4 часа. Купив новую бутылочку сиккатива, которой вам хватит надолго, вы должны его испытать. Для этого добавьте в вареное льняное масло сиккатив в разных пропорциях: 1, 2, 3, 5 и 10 %. Отмерять столь малые количества надо, как уже было сказано, маленьким шприцем. После этого покройте пробными составами совершенно не впитывающую поверхность — стекло, пластик или жесть — и наблюдайте, как они будут сохнуть. Выберите для себя наиболее подходящую концентрацию сиккатива. Однако имейте в виду, что большое количество сиккатива портит краску. Старайтесь брать его поменьше.

Учитывая все вышесказанное, мы разработали рецепт лака, отвечающего всем требованиям (в частях):

Для подцвечивания лака идеально подходит масляная краска «марс желтый прозрачный». Очень небольшое ее количество надо размешать с пиненом и добавить в лак. За неимением этой краски можно взять другую желто-корич- невую, без красноты, краску.

Копаловый лак рекомендуется брать только импортный — он гуще. Его можно заменить янтарным лаком.

Мастичный лак можно заменить даммарным в случаях, о которых мы говорили. Ни в коем случае нельзя пользоваться акрил-фисташковым — он не сохнет. Пинен и мастичный лак нужно брать только свежие.

104

Поскольку икона, покрытая лаком, притягивает к себе пыль, желательно накануне сделать влажную уборку помещения.

Когда все готово, вылейте нужное количество лака в фарфоровую посуду и подогрейте его до 50є. Неплохо бы и икону прогреть немного.

Затем, положив образ на горизонтальный стол, одной рукой наливайте понемногу лак на икону, а другой рукой разравнивайте его. Ладонь и пальцы действуют лучше всякой кисти и тампона. Слой лака должен быть тонким, но должен образовывать блестящую пленку на невысохшей поверхности.

Каждые полчаса смотрите, как идет высыхание. Наверняка кое-где образуются провалы лака — матовые пятна. Добавьте туда пальцем немного лака и разровняйте.

Через некоторое время вы увидите, что лак загустел, но еще не прилипает к рукам. Тогда надо его «пофикать», то есть быстрыми скользящими движениями ладони по поверхности разгладить и перемешать лак, отчего он немного поматовеет.

Когда палец начнет прилипать к лаку и оставлять на нем следы, больше уже прикасаться к иконе нельзя до полного ее высыхания. Заметим, что яркий свет способствует быстрому и равномерному высыханию олифы.

При олифлении иконы может произойти такое очень неприятное явление, как «сседание масла». Оно происходит из-за того, что верхние слои масла затвердевают быстрее, а нижние — медленнее. В толстом слое масла происходит сморщивание пленки в верхних его частях. Происходит это или от избытка сиккатива, или от большой толщины лакового слоя. Значит, надо больше разбавлять лак пиненом. Кроме того, от длительного хранения лак начинает быстрее сохнуть. Поэтому всегда пользуйтесь свежеприготовленным лаком, а остатки его выбрасывайте, хоть это

инакладно.

Аесли уж случилась такая оказия, тогда придется весь лак смыть растворителями, снова поправить смытые при этом тонировки и снова покрыть свежим лаком.

Через две недели лак должен хорошо просохнуть, и если он вам кажется слишком блестящим, его можно слегка заматировать пемзовым порошком или тонко растертым коричневым пигментом с помощью ватного тампона, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не зацарапать лак.

105

ГЛАВА 10

ОСОБЕННОСТИ РЕСТАВРАЦИИ МАСЛЯНОЙ ИКОНОПИСИ

Вконце XVII в. иконописцы стали использовать не только яичную темперу, но и масло, причем на одной и той же иконе. Появилась смешанная техника,

которая со временем становилась все более популярной. В XVIII в. стали писать и чисто масляные иконы, а в XIX в. уже не менее половины церковных икон написаны маслом. Характерно, что даже в масляной технике иконописцы сохранили некоторые приемы традиционного иконописания. Так, они по-прежнему писали в основном на досках. Иконы, написанные на холстах, мы в данной книге не рассматриваем — у них своя специфика.

Укрепление грунта и живописи не зависит от того, какой краской был написан образ: масляной или темперной. Поэтому сразу переходим к расчистке таких икон.

Профессиональные иконописцы и живописцы всегда добавляли в масло какой-нибудь лак. Это делало краски легкорастворимыми при раскрытии иконы. Причем часто связующее на одной и той же иконе в разных местах было различным: от темперы и масла до чистолаковых красок. Поэтому, имея дело с такой иконой, надо прежде всего забыть о компрессах. Используются только тампоны.

Наиболее традиционным составом для удаления лаков с масляной живописи является спирто-скипидарная смесь. Но здесь надо иметь в виду, что этиловый спирт плохо смешивается со скипидаром. Брать надо только пинен, причем свежий, а спирт без воды, то есть крепостью 95–96 %. Если такого спирта нет, то можно получить так называемый абсолютный, то есть безводный, спирт. Для этого надо в спирт всыпать немного окиси кальция или свежей негашеной извести, а затем профильтровать. Правда, раствор получится мутным из-за извести и хранится он недолго — быстро наберет влагу из воздуха. Для высушивания спирта можно

107

также использовать другие гигроскопические вещества, такие как хлористый кальций и жженые квасцы.

Надо попробовать разные количественные соотношения спирта и пинена: от 10 % до 90 %. Но чаще всего их берут

вравном количестве. Удалив потемневший лак, икону надо протереть смесью пинена с маслом, вареным, уплотненным или сгущенным на солнце, как это вы делали

втемперной живописи.

Именно для расчистки масляной живописи предложен состав И-1. Если красочный слой достаточно прочный, то можно попробовать состав И-2 и даже И-3.

По правилам, масляная живопись должна покрываться скипидарными лаками, которые легко смываются слабыми растворителями, но иконописцы иногда по привычке покрывали такую икону масляным лаком. Вот здесь у реставратора возникают проблемы: красочный слой мягкий, а покровный лак — твердый, особенно если он янтарный или копаловый. В этом случае при воздействии растворителя красочный слой размягчится сильнее лака и может быть смыт.

Твердый лак можно удалить с мягкой живописи только сухим или полусухим методом. О сухом методе поговорим в последней главе, а сейчас расскажем о полусухом.

Вначале надо подобрать растворитель, который хотя бы чуть-чуть размягчает лак. Далее в порцию этого растворителя надо ввести 10 % вареного льняного масла и 20 % пинена для страховки от размывания красочного слоя и замедления процесса. Затем намочить этим составом небольшой участок иконы, выбранный для расчистки. Теперь под микроскопом надо сцарапывать лаковый слой острым и твердым скальпелем. Затем обрабатываемый участок быстро промыть тампоном с растворителем и посмотреть под микроскопом на результат. Оставшиеся пятна лака снова удалить скальпелем и промыть. Когда пятен лака не останется, растворитель с иконы смыть пиненом с маслом. Процесс такой расчистки очень медленный, но другого пути нет.

Если пытаться проводить расчистку только одними тампонами без скальпеля, то живописный слой через трещины в лаке впитает в себя растворитель, размягчится и начнет смываться раньше, чем удастся удалить лак.

Из многолетнего опыта работы с масляными красками и смешанной техникой мы пришли к выводу, что

108

в таких случаях очень помогают медленно действующие умягченные растворители, которые назовем условно тройниками, потому что они содержат три вещества: основной растворитель — малолетучий, но энергичный диметилацетамид или диметилформамид, затем сгущенное на солнце масло и, наконец, пихтовый лак или венецианский (страсбургский) терпентин. Если уж их нет, возьмите кедровый, мастичный, даммарный лак. Если нет сгущенного на солнце льняного масла, возьмите вареное или заводское уплотненное № 2, но только не сырое. Пихтовый лак плохо смешивается с маслами. Поэтому сперва смешайте лак с растворителем, а потом добавьте масло.

Вариантов для составления тройников может быть много, так же как и способов их использования: в виде компресса, в виде тампона и для предварительного промазывания иконы за час до расчистки и даже за сутки.

По истечении избранного времени участок протирается тампоном с этим или другим, более сильным, составом для удаления размягченного лака. Иногда для этого икону приходится тереть зубной щеткой. В конце работы растворитель и иконный лак смываются пиненом с маслом и участок протирается насухо полотенцем.

Если время действия состава велико, то можно использовать только малолетучий, но сильнодействующий препарат, такой как диметилацетамид или диметилформамид. При малом времени действия или при компрессах в качестве основного растворителя можно взять составы И-3, И-4, И-5.

В качестве примера приведем несколько вариантов тройников. Для промазывания иконы или картины маслом за сутки до основной расчистки годится следующий состав (в частях):

Для предварительного промазывания за час до расчистки:

109

Сильный состав для работы тампонами:

Слабый состав для работы тампонами:

Указанные рецепты разработаны для одной конкретной группы икон. Для вашей иконы они могут не подойти. У нас в работе была икона, для которой даже первый состав был слишком сильным. Здесь важен сам принцип: добав-

лять к растворителю масло и загуститель в виде скипидарного лака. Об этом вы вряд ли прочтете в литературе.

Расчистив икону, приступаем к восполнению утрат левкаса, что делается в принципе так же, как при темперной живописи. Однако в масляной иконописи грунты обычно более тонкие, что требует от них большей адгезии, эластичности и тщательности в работе.

В качестве наполнителя для грунта надо брать только зубной порошок, а не мел. Доску перед левкашением обязательно проклеивать. Клей брать лучше рыбий 6 %. Неплохо для пластификации добавить капельку меда (1,5 г на 6 г клея). Грунтовочную массу делать несколько более жидкой, чем для толстых левкасов: как густая сметана. Цинковые белила добавлять в количестве ½–⅔ от объема клеевого грунта.

После перемешивания должна получиться хорошая однородная грунтовочная мастика. Если этого нет, значит, надо изменить пропорции воды и белил.

После высыхания и разравнивания вставок левкаса надо, как и в темперной живописи, промазать их 8 % клеем.

Затем делаем золочение, просушиваем и покрываем икону ретушным лаком, рецепт которого уже приводился.

Если икона написана в смешанной технике с соблюдением приемов старинного иконописания, то и восполнять утраты изображения лучше всего яичной темперой.

Если же икона чисто масляная, то и тонировки, и дописки надо делать маслом. Это не представляет никакого труда, поскольку масляные краски при высыхании и покрытии лаком не меняют своего цвета и не требуется каких-то

110