Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

редняя часть чухи с подолом в сборку, распространенной среди жителей Гянджебасара и Западных регионов, состояла из подола и стана. Подол чинли чухи, как и следует из названия, был в складку и поэтому постепенно расширялся книзу. В зависимости от стиля пошива чухи, число складок было различным, обычно – 6, 8 и 9. Подол чухи в задней части имел сборки, а по бокам – собран в складки. По обе стороны на груди везнели чуха, которая была повседневной одеждой богатых людей, пришивались газыри везне, которые ранее использовались в качестве патронташа, а впоследствии стали декоративным элементом.

Чуха шилась из шерсти, сукна, гасдора, тирме и других видов ткани; рукава и стан обычно имели подкладку из мягкой шелковой и хлопковой ткани. В зависимости от возраста, мужчинам шили чуху из тканей светлого или темного цветов. Как правило, молодые люди носили чуху светлого цвета с коротким подолом, пожилые мужчины носили чуху, сшитые из темной ткани. Чтобы чуха красиво смотрелась со стороны, подкладку рукавов делали из ярких тканей. Рукава, нагрудная часть, подол украшались золотым шитьем, золотыми галунами и позументами, окаймлялись бейками других цветов. Согласно обычаю, характерному для Ширванского региона, свадебная чуха должна была сочетаться с цветом архалыга: если архалыг был светлым, чуха шилась из темной ткани, и наоборот. По типу чухи, стоимости ткани, из

которой она сшита, можно было без труда определить социальную принадлежность и состоятельность ее владельца.

Среди мужской одежды сезонного характера важное место занимал тулуп (кюрк), который шили из нескольких дубленых овечьих шкур. В Азербайджане были широко распространены два видатулупов– кавал кюрк (внекоторых регионах его называли сал-

лама кюрк, узлю кюрк – «накиды-

ваемый на плечи») и геинмя кюрк (чобан кюркю, т.е. пастуший тулуп). Геинмя кюрк, являющийся, в основном, видом сезонной одежды скотоводов, изготавливался кустарно из 4–5 дубленых овечьих шкур, его швы были грубыми и он не имел никаких декоративных элементов и украшений.

Портрет мужчины

Фото Д.А. Никитина, вторая половина XIX в. Надпись: «Татарин адербейджанский (Закавк.)» МАЭ РАН. Инв. № 121-36

330

Портрет мужчины

Фото Д.А. Никитина, вторая половина XIX в. Надпись: «Татарин адербейджанский (Закавк.)» МАЭ РАН. Инв. № 121-37

Кавал кюрк шили из 9–10 мягкодубленых овечьих шкур, шерстью вовнутрь, рукава и подол его, имевшие характер декоративного украшения, достигали щиколоток. В связи с тем, что его рукава были ложными (гондарма), его надевали, набросив на плечи.

Кавал кюрк ( саллама кюрк) входил в комплект одежды богатых сословий и городского населения. Такими тулупами во время путешествия пользовались паломники и извозчики, используя их также в качестве постели.

В народе кавал (саллама) кюрк был известен и как хорасан кюркю. Его привозили из Хорасана, Мешхеда, Эрдебиля, Кербелы паломники. Помимо этого, такие шубы изготавливали по заказу самые искусные мастера

вместных ремесленных центрах (Гянджа, Шуша, Шемаха, Баку, Нахичевань) из хорошо выделанных овечьих шкур, привозимых из Передней Азии. Как правило, поверхность кюр-

ка окрашивали по желанию хозяина, а также в соответствии с его возрастом

вкрасный, желтый, черный, коричневый цвета и украшали вышивкой разноцветными шелковыми нитями. В связи с тем, что кюрк был достаточно долговечен в использовании, его в качестве ценного подарка преподносили дорогому гостю, уважаемым лицам. Кюрк обычно переходил по наследству от отца к сыну.

ВXIX в. среди праздничного комплекта одежды богатых сословий населения Бакинского, Гянджебасарского, Ширванского, Шекинского и Карабахского регионов изредка встречались кюрки, сшитые из дорогого меха. Такой вид кюрка, называемый хяз азями, использовался и у других тюркоязычных народов (Худиев, 2002).

Среди населения, занимающегося скотоводством, широко использовалась также бурка япынджы. Об этом виде одежды, имеющем общекавказский характер, А.С. Пиралов писал, что япынджы, будучи верхней одеждой кавказского мужчины, была спутником всей его жизни, проводимой им в седле. Невозможно было представить себе кавказского мужчину без япынджы (Пиралов, 1900. С. 20). Бурка, не пропускавшая дождь и снег, отлично защищавшая от холода, ветра и жары, использовалась населением, ведущим кочевой образ жизни, также в качестве постели. В таких высокогорных и горных

331

регионах Азербайджана, как Ширван, Куба-Хачмас, Карабах, Нахичевань, Шеки-Закаталы, Гянджебасар и Западные регионы, где широко использовали япынджы, было распространено три основных его вида: габардини (безворсовый), князи (с бахромой) и гарты (пастушья бурка). В горных регионах Нахичевани (Шахбуз, Ордубад) бурку с длинной шерстью сачаглы япынджы называли также эшмя япынджы, в Эриванском регионе – кяпяняк (бабочка),

ав Муганском регионе – бюрюнмя (букв. «для укутывания»).

Взависимости от вида и качества, бурку носили представители разных сословий. Обычно япынджы с бахромой (князи) белого и черного цветов носили беки-землевладельцы и деревенские богачи, гарты япынджы носили пастухи, а габардини япынджы (безворсовую бурку) – главы скотоводческих хозяйств – серкеры и келледары.

НаселениеНахичеванскогорегионаиазербайджанскоенаселениеШарурДаралагязского уезда Эриванской губернии носило также хиллик (хыллых) – вид верхней мужской одежды из войлока. Материал для хиллик получали из овечьей шерсти осеннего пострига, из которой делали тонкий войлок. Были распространены два его вида: в предгорных районах – цилиндрически-ко- робчатый, а в горных районах – конусно-зонтообразный. В отличие от бурки япынджы, хиллик был коротким (до голени), на плечах делался вырез, а под подбородком застегивался при помощи пуговицы и петли. Как вид одежды сезонного характера, хиллик был широко распространен среди населения, занимавшегося скотоводством (Абдуллаев, 1978).

В Азербайджане широко использовались также такие виды мужской оде-

жды как аба, габа, джубба, араби дон, кеяни дон, хиргя. С точки зрения со-

циальной принадлежности, они были характерны для священнослужителей

(моллы, сеиды, ахунды, дервиши, эфенди, муфтии), по своему стилю кройки,

материалу, цветовым оттенкам и стилю ношения они существенно отличались от других видов одежды.

МУЖСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Одним из важных элементов комплекта традиционной мужской одежды были головные уборы. У азербайджанцев головной убор мужчины всегда считался символом чести, мужества и достоинства; даже в кругу семьи считалось позорным находиться с непокрытой головой. Если мужчина терял свой головной убор или его крали, это считалось позором и оскорблением не только для него самого, но и для всего его рода. Азербайджанские мужчины предпочитали сидеть за столом и даже находиться в постели в головном уборе, за исключением того времени, когда совершали дестемаз (ритуальное омовение перед намазом). Готовясь ко сну, мужчины лишь сменяли головной убор на ночной – шебкюлах, или же повязывали голову. Поэтому в Азербайджане было много видов мужских головных уборов, отличающихся друг от друга локальными особенностями, формой, материалом, стилем ношения, ценностью.

Изготавливаемые из различных видов материала (кожа, войлок, ткань) традиционные мужские головные уборы существовали и в шитом (цельном) виде,

ив повязываемом. Шитые головные уборы включали в себя различные кожаные

ивойлочные папахи, арагчины (тюбетейки тясяк и террик), башлыки. К повя-

зываемым головным уборам относились сарыг (повязка), чалма и эммаме.

332

Среди головных уборов особый приоритет отдавался папахам, сшитым из местного материала – овечьих шкур. Вместе с тем богатые люди заказывали для себя и папахи из каракулевых шкур, привозимых из Крыма и Средней Азии. Папаху, сшитую из этих шкур, называли бухара папаг. В соответствии с цветом каракулевой шкуры бухарские папахи были черными (араби папах),

Мужские головные уборы. XIX в.

Архив Института археологии и этнографии НАНА

333

бело-серыми (чал) (ширази папах или чалпапаг), золотистыми или серебристыми (сюр папаг). Такие папахи в основном носили беки, аристократы, гочу (особое сословие в г. Баку XIX–XX вв., представители которого занимались рэкетом, решением спорных вопросов и т.д.) и богатые купцы. Папахи, изготовленные местным мастерами-шапочниками, делились на две группы: дагга папаг и галями папаг. Дагга папаг шили в большинстве случаев из каракулевой шкуры, а иногда и из местного сырья (шкуры ягненка). Папаха состояла из корпуса, верхней части и подкладки. Верхнюю ее часть часто шили не из ткани, а из сафьяна или кожи, в зависимости от времени года; подкладку делали из шерстяной или хлопковой ткани. Галями папаг, в отличие от уплощенной дагга папаг, шили из цельной шкуры, она была высокой и имела островерхую форму. Население Ширвана называло такие папахи также ши-

кари папах, гаджари папах и гочу папахы. В Куба-Хачмасском регионе были в моде казак папахы, лязги папахы, чяркязи папахы, ногай папахы.

Мужские головные уборы, сшитые из местного сырья и широко распространенные во всех регионах Азербайджана, включали различные виды па-

пах: шиш папах и шеле папах. Шиш папах шили из шкур, по форме она напо-

минала цельный конус. В Кубинском районе такую папаху называли гармуг папах, в Ширване – зернева папахы, геле папах, зюлле папах, молла папахы, в западных регионах – армуду папах и айрым папахы. Шеле папах имела фор-

334

му усеченного конуса; ее верх (тярк) шили из ткани темного цвета. Подкладку папахи делали из ткани того же цвета и простегивали вместе с кожей. В зависимости от времени года подкладка для шеле папаг шилась из шерстяной или хлопковой ткани. Такие папахи в отдельных регионах Азербайджана были известны под различными названиями: чапыг папаг, загарали папаг,

ясты папаг, яппа папаг, карабах папагы, мотал папаг, гыжина кули, даирми папаг, чобан папагы, гырмызы папаг.

Другим видом мужских головных уборов был башлык (башлыг). Его обычно носили поверх папахи в холодную и ветреную погоду, отправляясь в дальнюю поездку, жители горных районов. Башлыг шили в основном из плотной шерстяной ткани (шали), сукна, а самый дорогой – из верблюжьей шерсти. Этот головной убор состоял из трех частей – верхушки и длинных закругленных наушников. Наушники башлыга обматывали вокруг шеи, а затем, завязав, откидывали концы за спину. Подкладку наушников дорогого башлыга шили из яркой ткани, а к верхушке пришивали помпон (кисточку), изготовленный из разноцветных нитей.

Арагчын (тясяк или террик) был мужским головным убором, надеваемым под шапку, чалму или эммаме. Арагчыны были двух видов: однотонные и украшенные узорами. Однотонные арагчыны, как правило, надевались под папаху, а украшенные различными узорами носили в качестве самостоятельного головного убора. Однотонный арагчын обычно носили мужчины пожилого возраста, а узорчатый – дети и молодежь. В отличие от арагчына (тюбетейки) Средней Азии, имеющей четырехугольную форму, азербайджанский арагчын, предохраняющий голову от перегрева, имел округлую форму.

Узорчатый арагчын изготавливался по индивидуальным меркам, поверхность его украшалась различными швами, геометрическими и растительными узорами, а также золотым шитьем. В Ширванской зоне арагчыны молодыхлюдей(тесяки)украшалипокраямзолотойисеребрянойтесьмой.Здесь, согласно существующему обычаю, молодой жених в обязательном порядке должен был надеть красиво украшенный тесяк, который накануне свадьбы должна была отправить своему будущему зятю его теща (этот арагчын назывался истиба тесяк) (Мустафаев, 1977. С. 80). В Ленкорань-Астаринском регионе был в моде айналы арагчын: этот красивый арагчын, надеваемый, обычно, на свадьбах и праздниках, украшался по всему периметру маленькими круглыми зеркальцами, которые пришивались по кромке.

В конце XIX – начале ХХ в. в числе головных уборов религиозных деятелей был кюлах. По стилю кройки и технике шитья кюлах ничем не отличался от шебкюлаха, за исключением того, что между узорами, украшающими кюлах, вышивались имена Али и других мусульманских святых. Эти надписи вышивались разноцветными нитями один раз на верхушке, и трижды в нижней части каждого треугольника. Иногда, ложась спать, мужчины преклонного возраста надевали геджалик (ночная шапка), представляющий собой папаху с густой шерстью. Такая папаха изготавливалась из мягкой и нежной шкурки ягненка, была небольшой по размеру и обычно не имела подкладки. В редких случаях ее снабжали подкладкой из хлопковой ткани.

Еще одним видом шитых головных уборов был фес, который был округлой формы и покрывал только макушку. Обычно фес, который носили знатные и богатые люди, шили его из дорогих шелковых тканей на подкладке. Бо-

335

ковая окружность феса не украшалась, вокруг кромки пришивалась тесьма, а верх украшался узорчатым шитьем.

Среди бедных и малоимущих слоев населения из повязываемых головных уборов был широко распространен сарыг (повязка). В отличие от женских головных повязок, мужские сарыги в основном были однотонными, изготавливались из хлопковой ткани размером 50–60 см. Сарыг повязывали двумя способами: 1) концы сложенного вчетверо платка завязывали узелками и надевали на голову; 2) платок складывали по диагонали, покрывали им голову, затем, переведя концы крест-накрест за затылком, завязывали узлом на лбу. Сарыг обычно использовали пожилые мужчины в жаркое время года при выполнении полевых и иных хозяйственных работ, а также ложась спать. Другой вид повязываемых (наматываемых) головных уборов в Азербайджане составляли чалма и эммаме. Чалму, как правило, носили авторитетные и влиятельные люди, занимавшиеся наукой, поэты, государственные служащие. Эммаме (разновидность чалмы) использовалась в качестве головного убора в основном священнослужителями (молла, эфенди, сеид, муфтий). Покрыв голову сначала маленьким головным убором (арагчын или кюлах), особым способом (эндазе) на голову наматывали эммаме. Эммаме отличались друг от друга цветом ткани, размером и способом наматывания на голову. Религиозные деятели носили эммаме, изготовленные из шелка, гумаюна и белого батиста. Среди представителей высшего религиозного сословия в почете были эммаме зеленого цвета.

МУЖСКАЯ ОБУВЬ

К различным видам мужской обуви относились чарык, башмак, дюбянди,

мугур, зенгяль, гондара, шиблит, сапоги с длинными голенищами (богазлы, хромовые сапоги, лапчин), чуст, мяст, налеин, джораб, патава, долаг, ба-

дыш. Обувь горожан шилась из качественно выделанной кожи (сагры, этви, мешин (юфть), сафьян, вощанка, мюшкю) и отличалась особым кроем. В связи с тем, что чарыки обходились не очень дорого, были достаточно прочны и удобны при выполнении полевых и хозяйственных работ, большинство сельскогонаселенияиспользовалоихвкачествеповседневнойобуви. Чарыки шили как из дубленой, так и из необработанной кожи. В Азербайджане были известны такие виды чарыков, как кётугу, гушбурну, гызгайтаран, кяльмани, хальбиргырагы, гушгёзю, ширвани (ширмаи, или шатыры), ширази, зиланикюрду, гурдагзы, текбурун, гылбюзьмя, дивель, аджеми, учбурун, карабахи,

которые отличались друг от друга по стилю кройки и технике пошива. В некоторых регионах (Нахичевань, Ленкорань-Астара) встречался хасири чарык, которые плели из растительных материалов. Чарыки, как правило, надевали поверх различных шерстяных джорабов (однотонных или узорчатых), ноговиц бадыш, портянки патава и обмотки долаг. Иногда, при выполнении полевых и хозяйственных работ, долаг заменяли ноговицами. Заправив подолы штанов в бадыши, мужчины обматывали голенище бечевкой от щиколотки кверху и от нижней части колена книзу, после чего оба конца бечевки завязывали на узелок.

Судя по ареалу распространения, мужские башмаки, занимавшие ведущее место в комплекте одежды городского населения, были известны под

336

Пинечи – починщик обуви

Азербайджанская ССР, г. Баку, 1926 г.

Архив Института археологии и этнографии НАНА

Мужчина в традиционной обуви

Азербайджанская ССР, Дивичинский район, с. Пиребедиль, 1972 г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

337

Разновидности мужской обуви

Архив Института археологии и этнографии НАНА

названием мердане башмак.

В связи с тем, что башмаки изготавливались в основном в крупных ремесленных центрах профессиональными ма- стерами-башмачниками, по сравнениюсчарыкамиониобходилисьзначительнодороже, и поэтому большинству сельского населения они были недоступны. Основным потребителем мужских башмаков, изготавливаемых с высокими каблуками и подковками, из дубленой кожи (мюшкю, сафьян, тумадж) и без украшений, было городское население. Особо славились мужские и женские башмаки, изготавливаемые в Ордубаде, а также в Шуше (последние назывались гала башмагы).

Как правило, мужские башмаки изготавливали из прочного и практичного материала (из кожи лошади, осла и мула).

Среди видов мужской обуви, используемой большинством городского населения и богатым сословием сельского населения, значи-

тельное место занимали также чуст, мяст, нялеин. Обычно поверх мяста, изготовленного из нежной, хорошо выделанной кожи, не имеющего подошвы, на прогулку надевали башмаки. В отличие от башмаков с открытыми задниками, пяточная окружность чуста была закрыта. Повседневно используемый чуст был широко распространен в Баку, на Апшероне, в Ширване.

Другую группу мужской обуви, широко распространенной среди населения, составляли сапоги с высокими голенищами (богазлы, дюбянди, лапчин). В горной части Нахичеванского региона и в Шеки-Закатальском регионе спрос на лапчин был велик. Лицевая сторона лапчинов с длинными голенищами шилась из сафьяна и войлока, нижняя часть – из кожи. Надевая их, разрезные части их голенища накладывали друг на друга, затем, обмотав специальный шнурок вокруг голенищ, завязывали. Носок лапчина был немного заостренным и загнутым кверху. Этот вид обуви сохранялся среди населения горных сел до начала ХХ в. (Измайлова, 1981). Богазлы (сапоги с длинными

338

голенищами) были в моде у богатых мужчин. Подошва богазлы изготавливалась из дубленой кожи, ступня была такая же, как и у башмаков, верхняя же часть шилась из сафьяна, хрома и мюшкю, которые считались достаточно дорогими материалами.

Голенище дюбянди было сравнительно небольшим и закрывало ногу до щиколотки. Его горловину, как правило, шили из кожи черного или тем- но-коричневого цвета, пришивали подошву из дубленой кожи, к каблуку прибивали подковки. Надев их, просовывали украшенный шнурок через симметрично расположенные друг против друга отверстия, и завязывали. ВШеки-Закатальскомрегионе,вазербайджанскихселахАлазанскойдолины, использовали также мужскую обувь, называемую мугур. Ее шили из цельной дубленой кожи в форме полусапожек. От верхней части ступни и до самого голенища мугур завязывалсяшнурками.Чтобыногебылоудобноимягко,под ступню подстилали солому.

С конца XIX – начала ХХ в. в комплект народной одежды стала постепенно входить русская и европейская обувь, после чего массовое производство калош, являющихся как мужской, так и женской обувью, вытеснило из быта такие виды обуви как чарык, патава, долаг, чуст, башмак, мяст. Произошли качественные изменения различных видов обуви. Легкость, мягкость, низкая стоимость и прочность калош при выполнении полевых и хозяйственных работ стали причиной того, что они по сей день пользуются большим спросом у сельского населения.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Детская одежда фактически целиком повторяла традиционную одежду взрослых мужчин и женщин, только в уменьшенном масштабе. Вместе стемводеждедетейгрудноговозрастаидодостиженияими6–7летнаблюда- лись характерные особенности, отличающие ее от одежды взрослых. Прежде всего следует отметить, что новорожденных детей пеленали. По истечении 40 дней со дня рождения ребенка купали и надевали на него гырх кёйняйи (рубашка сорокадневия) и гырх папагы (шапка сорокодневия). Обычно одежду на 40 дней шили из мягкой белой хлопковой ткани швами наружу; кроили еепостилютуники.Передняячастьрубашкикроиласьвформебуквы«Т»,по обеим сторонам ворота пришивались шнурки, при помощи которых ворот завязывался; иногда его оставляли открытым. Рукава такой рубашки кроились прямыми и достигали запястья (Велиев, 1996. С. 73).

Шапочка на 40 дней, как и рубашка на 40 дней, шилась швами наружу, была похожа на однотонную женскую шапочку. Надев ее на голову ребенка, при помощи шнурков завязывали узелком под подбородком. Лобовая часть такой шапочки украшалась вышитыми узорами. Иногда шапочку заменял платочек из тонкой хлопковой ткани. Согласно обычаю, при рождении ребенка, в частности первенца, все, что может ему понадобиться – шапочку на40дней,рубашкуна40дней,маленькоешерстяноеодеяльце,матрац,подушку, детские пеленки – должна была заранее приготовить мать невестки. Этот обычай и по сей день сохраняется в Ленкорань-Астаринском, Шеки-Зака- тальском регионах. Все это приносят на 40-й день после рождения ребенка, это сопровождается большими торжествами и называется бешикбаглама.

339