Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

джан кёйнек, алт кёйнек, эт кёйнек), юбки, широких штанов джутбалаг и узких – дарбалаг (дизлик).

Нижняя женская рубаха шилась из домотканой или покупной хлопковой и шелковой ткани. Рубахи были туникообразного покроя и, как правило, шились из бязи. Иногда, если нижнюю рубаху использовали в качестве верхней, она шилась из цветных тканей (шиля – красная бязь, гядяк – синяя бязь, гановуз – каноус). Нижняя рубашка была длиннее и шире верхней, с разрезами по бокам, длинными рукавами и плиссированными манжетами (отворотами рукавов на запястье). Нижние рубахи малообеспеченных женщин были без узоров и украшений, на груди скреплялись одной-двумя застежками или пуговицами. Знатные женщины украшали грудной вырез и манжеты рукавов полосами из цветной ткани, иногда позолоченными пуговицами и застежками, а также красочными декоративными нашивками – бяхья. В Муганской зоне нижняя женская рубаха называлась узунлуг, шилась без рукавов, с треугольным вырезом на груди, из белого ситца, называемого соси. С учетом небольшой ширины местной ткани, в район подмышек такой рубашки вшивалась ластовица хиштек, и поэтому она называлась хиштекли кёйнек.

Джутбалаг обычно кроили из темной ткани (синей, коричневой, черной, красной)вформераздельныхштанин,которыезатемсоединялиськвадратной вставкой– хиштек (мийанча),носилиихнавздержке,врубецнапоясе– нифе продевался шнур – туманбагы, который плели из шелковых или бумажных ниток.Каждаяштанинашиласьиз2–4полотнищткани.Дляэтоготребовалось от4до8мткани.Учитываяширинуштанов,чтопозволяложенщинесвободно двигаться и защищало ее от воздействия климата, некоторые исследователи связывают появление такого типа одежды с кочевым образом жизни (Гаген-

Торн, 1933. С. 118–129; Каракашлы, 1964. С. 133). В зависимости от бытовых условий и материальной обеспеченности, джутбалаг использовались в качествекакнижней,такиверхней

одежды.

Узкие штаны дарбалаг надевали под широкие пантало- ны.ВШеки-Закатальском,На- хичеванском и Апшеронском регионах дарбалаг занимали основное место в комплексе одежды пожилых женщин, для других этнографических регионов они не были столь характерны. В Нахичеванском регионеихназывалитакжетопуглуг; их шили из шелка, носили на вздержке; низ штанин

Алт кёйнек – женская нижняя рубашка

Национальный музей истории Азербайджана. Этнографический фонд

310

Азербайджанка из Баку

г. Баку, вторая половина XIX в. Собиратель Н.К. Зейдлиц МАЭ РАН. Инв. № 136-49

стягивали с помощью шнурков. Более распространенными они были в Южном Азербайджане – в Тебризе, а в Нахичевань этот вид одежды был привезен оттуда. Как правило, для удобной езды верхом при кочевье женщины не надевалиузкие дарбалаг,предпочитая им свободные джутбалаг, которые заправляли в вязаные шерстяные носки и перевязывали плетеной веревкой.

Чахчур, включаемый в комплекс нижней одежды азербайджанок, как правило, был доступен городскому населению, в особенности знатным и обеспеченным семьям. Этот вид одежды напоминает очень широкие штаны с плиссированными штанинами. К собранным в сборку нижним концам штанин пришивали обшлага (топуглуг), застегивающиеся на 2–3 крючка,

к обшлагам пришивали тесьму – штрипки, а иногда – и носки. Чахчур был широко распространен у народов Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа, а в Азербайджан был завезен через Переднюю Азию. Как тип одежды чахчур был наиболее распространен в Баку, Гяндже, Нахичевани, Апшероне и Ширване. Наряду с чадрой чахчур был обязательной принадлежностью уличного костюма бакинки (Каракашлы, 1964. С. 131).

Одним из основных элементов женской верхней одежды являлась верхняя рубаха – уст кёйнек. Рубахи шили двух типов – туникообразные и выкройные; рукава были прямыми или собраны у кисти манжетами. В зависимости от материальных возможностей, верхние женские рубахи шили как из дорогих тканей (гановуз, дарай, бурса, атлас, мов, хара), так и из де-

шевых хлопковых, шерстяных и льняных тканей (сатин, фай, шал, ситец). В область подмышек вшивали отличающуюся цветом ластовицу – хиштек, по бокам – клиновидные вставки (пеш). Обычно просторная верхняя рубаха не имела воротника. Нагрудная часть и горловина украшались нашивными элементами яхалыг (букв. нагрудник) с вышивкой цветными нитками. Рукава украшались декоративными элементами: сарыма – тесьма, гарагёз – «черный глаз», гайтан – «нить». Передние полы уст кёйнек украшали золотыми и серебряными монетами – аббасы, металлическими пластинами с кованы-

311

ми, тисненными и резными узорами (мидахыл, пилек, зерендуз-чахма пилек

и др.). Такие уст кёйнек, как правило, носили поверх юбки.

На юге Азербайджана, в Нахичевани, на севере – в Шеки-Закатальском регионе, а также в нагорной части Куба-Хачмасского региона были распространены рубахи длиной ниже колен. На таких рубахах, надеваемых поверх длинных, сильно плиссированных юбок, были также сравнительно большими и боковые разрезы. В Ордубадском районе Нахичевани такие рубахи назывались ойма. Наряду с этим ордубадские женщины также носили сравнительно широкие верхние рубахи длиной до пояса и без застежек, называемые

чепкен кёйнек (Пашаев, 1998. С. 90).

Нарядус джутбалаг,которыепожилыеженщиныносиливкачествеверхней одежды, нижней и верхней одеждой были также юбки – туман. Верхние женские юбки были представлены двумя вариантами (гофрированные и плиссированные). На Мугани такие юбки были известны под названиями

гарманлы и чимдикли (Мамедов, 2001. С. 84–85). В зависимости от матери-

альных возможностей такие юбки шили как из дорогих тканей – гановуз, дарай, мисгалы тирме (тонкая шерстяная ткань, производимая в Азербайджане,

Уст кёйнек – женская верхняя рубашка

Конец XIX в. Фото Ф. Велиева

Национальный музей истории Азербайджана. Этнографический фонд

Уст кёйнек – женская верхняя рубашка

Конец XIX в. Фото Ф. Велиева

Национальный музей истории Азербайджана. Этнографический фонд

312

Иране, Турции, Индии кустарным методом и украшенная различными узорами в форме геометрических фигур и орнаментов), алышы, марпус, зерха-

ра, зермехмер, бархат, алхара, зяралям, зярнадур, багания, нашура, тафта,

атлас, так и из дешевых тканей – ситец, ластик, сатин, разноцветная бязь, домотканая шерстяная ткань шал (Народы Кавказа, 1962. С. 122). Пожилые женщины носили юбки из однотонных тканей (черные, зеленые, синие, коричневые и пр.), а молодые женщины и девушки – более яркой расцветки, из красивых разноцветных тканей.

Как правило, женщины средних лет носили юбку из 10–12 тахта (полотнище ткани) материи. Поясная часть гофрированных юбок собиралась в складки и пришивалась к поясу шириной 5–6 см; такие юбки носили на вздержке, используя шелковый шнур с кисточками на концах. Плиссированные юбки застегивались с левой стороны на пуговицу или имели застежку из шнура. Юбки с такой застежкой назывались этек. Пояс юбки, независимо от ее формы, был закрыт красиво расшитым и разукрашенным подолом верхней рубахи. Иногда в Гянджебасарском регионе у гофрированных (в складку), подпоясанных шнурком с кисточками юбки нижнюю часть делали плиссированной (т.е. в сборку). Для плиссированной юбки длиной до колен требовались 5–6, ниже колен – 10–12 тахта ткани. Отдельные полотна ткани сшивались зелеными, красными, синими и других цветов полосами из атласа

итирме (Халилов, 1991. С. 145).

ВШеки-Закатальском регионе в конце XIX – начале ХХ в. юбки были широкими в подоле. Спереди подол обшивался разноцветной тканью. Иногда по бокам нашивали для украшения широкие разноцветные ленты (досунка). Ими украшали также воротники рубах и архалыгов, края подолов и карманов,

лацканы рукавов. Верхнюю часть юбки шили из однотонных, среднюю – из цветных тканей, а бока подола – из досунка. Подол юбки обшивали также полосой ткани шириной 3–5 см, украшенной монетами и расшитой узорами из цветных нитей – балаг; для нее брали ткань, которая отличалась цветом от ткани юбки. В этнографической литературе такой элемент назывался гый-

гач балаг, или гыйгач кобе (Кильчевская, 1951; Бабаян, 1973). В Ширванской зоне подол юбки украшался бейкой из дорогих шелковых тканей, бафты, гарагёза, хереми, украшенной серебряными и золотыми монетами. У состоятельных женщин юбки, сшитые из дорогих шелковых тканей хара и бархата, были украшены в 2–3 ряда такой бейкой или обшиты золотыми монетами. Зачастую между бейкой и золотыми монетами пришивались монеты, называ-

емые реал и империал (Мустафаев, 1977. С. 87).

Между нижней (алт туманы) и верхней (уст туманы) юбками надевали также ара туманы – среднюю, промежуточную юбку. Иногда, в зависимости от климатических условий и возможностей, носили до 5–8 юбок. За исключением Ленкоранской равнины, большинства сел Шеки-Закаталь- ского и Нахичеванского регионов, туманы шились длиной до щиколоток. В Карабахе в зимние месяцы между средней и верхней юбкой носили простеганную юбку йорган туман, сшитую из двух слоев ткани, между которыми добавлялась шерсть. Такие юбки, как правило, носили пожилые женщины. Стеганые юбки были характерны и для Шахбузского района Нахичеванского региона. Их надевали поверх укороченной юбки шелте.

313

Чепкен – верхняя женская одежда с длинными ложными рукавами

Конец ХIX в. Фото Ф. Велиева

Национальный музей истории Азербайджана. Этнографический фонд

СовторойполовиныXIXв. в Азербайджане под влиянием одежды европейского покроя создается предпосылка для появления в составе женского гардероба нового вида одежды – дон. Дон состоял из трех основных частей: подола, стана и рукавов. В Азербайджане были известны три вида короткополых (гыса этек) и длиннополых (узун этек) до-

нов: гёвдали, кямярчин и бюз-

мяли. Как правило, дон шили из тканей тирме, шемси-ге-

мер, парчовых тканей, из домотканой шерстяной ткани шал, бархата; подол дона украшался золотой и серебряной тесьмой (серме, гюлябятин),

а к нагрудной части пришивали шамс – золотые бутоны, по 8–10 штук с каждой стороны

(Каракашлы, 1964. С. 155).

Следует отметить, что женская одежда шилась в двух вариантах – повседневном и праздничном. Два вида фартука – дошлук (от шеи до подола юбки, букв. «нагрудник») и онлук (от пояса до середины голени, букв. «передник»), как составные элементы костюма, дополняли оба комплекта. Свадебные и праздничные нагрудники и передники шились из дорогих тканей (гановуз, хара, алышы, халчагырмызы), их подол украшался оборками из тканей другого цвета, а у состоятельных они обшивались серебряным и золотым бисером

ипуговицами.

ВЗападном регионе Азербайджана и в пределах Гянджебасара была широкораспространенаженскаяплечеваяодеждасезонногоназначения,называемая зывыны (зыбын). Ее носили как теплую зимнюю одежду, поверх рубахи.

Длиной по пояс, с разрезами по бокам, с рукавами до локтей, со вставленными вместо хиштека в область подмышек подрукавниками, зывыны носили под верхней одеждой, такой как архалыг, лавада, черкези. Шилась она из дешевых тканей без украшений.

Чепкен стал основой для таких видов женской одежды, как зывыны, ар-

халыг, нимтене, леббаде (лавада), бахары и кюледжа. Элементы верхней

314

женской одежды, бытовавшей в Шеки, Баку, Шемахе, Нахичевани, Эривани, Ленкорани, Гяндже, Шуше, явились прямыми предшественниками чепкена (Дунъямалыева, 2002. С. 351–353). Если не учитывать некоторых различий, можно сказать, что все эти виды одежды сходны или идентичны по стилю кроя, методу пошива, колориту тканей.

Чепкен был верхней одеждой, шился на подкладке и слегка подбивался шерстью. В зависимости от материальных возможностей, его шили как из дорогих шелковых тканей (бархат, тирме, зерхара, тафта, кумач, атлас, кямха), так и из хлопчатобумажной и шерстяной тканей. Девушки и молодые женщины предпочитали для чепкена красную, голубую, зеленую ткань, а люди постарше – синюю, коричневую, фиолетовую и черную. Чепкен плотно облегал тело до пояса, а ниже расширялся за счет симметричных вырезов. Как правило, швы на груди, рукавах, вырезах, стыках и подоле украшались различными декоративными элементами – бафты, зенчире, каймы, шахпесенд. Иногда на груди с обеих сторон рядами пришивались золотые и серебряные монеты. Такие чепкены в Карабахе назывались пуллу чепкен.

В разных этнографических зонах Азербайджана чепкен, как правило, различался только формой рукавов: они могли быть длинными или свисающими. В Карабахской зоне преобладали свисающие, в Нахичевани и ЛенкораньАстаринском регионе – длинные рукава, в Гянджебасарском регионе – рукава до локтей. Длинные рукава были узкими до локтей, а далее расширялись в виде колокола. Для удобства движений под мышками сохранялся вырез. Ложный рукав нашивался на плечевой шов, а в конце завершался перчатками или нарукавниками – елджек, голчаг. Обычно в холодную погоду нарукавники можно было застегнуть с помощью специальных петелек, нашитых на

Чепкен–верхняяженскаяодеждасдлиннымиложнымирукавами

Конец ХIX в. Фото Ф. Велиева

Национальный музей истории Азербайджана. Этнографический фонд

315

Чепкен – верхняя женская одежда с длинными ложными рукавами

Конец ХIX в. Фото Ф. Велиева

Национальный музей истории Азербайджана. Этнографический фонд

края накладного рукава. Рукав также можно было завернуть до локтя и подвязать узорчатым шнуром. Как правило, свисающие рукава были разрезными от подмышек до локтя и от запястья до кончиков пальцев. Подкладку рукавов чепкена делали из более дорогой яркой ткани. Гармоничное сочетание тканей, выпуклые красивые пуговки на рукавах, украшения в виде маленьких бубенчиков, мелодичные звуки бряцающих золотых и серебряных монет и бляшек, которыми обшивался чепкен, придавали особый блеск женской красоте во время танцев и народных игр.

По способу кройки и шитья сходна с чепкеном была традиционная женская плечевая одежда нимтана, или минтана. Как повседневная одежда, она шилась из шерстяной и хлопковой ткани, а для более торжественных целей – из бархата, тирме, дарай. Как и у чепкена, подол, вырез на груди и рукава нимтана обшивали серебряными и золотыми украшениями, тесьмой, аграмантом.

Широко распространенной женской одеждой был архалыг. У зажиточных слоев населения преобладали архалыги, сшитые из дорогих тканей – тир-

ме, тафты, атласа, хара, зерхара, бархата, дарай, гановуза, у бедняков – из сатина, черного ластика и других дешевых тканей. На Апшероне архалыги назывались дон, в западных регионах – кюляджа (Народы Кавказа, 1962. С. 122). Женские архалыги имели локальные различия в конструкции рукавов, грудной и поясной кройки. К примеру, архалыги из Баку, Ширвана, Борчалы и Кюрдамира имели поясную кройку от 10 до 31 см длиной, сборчатый подол; архалыги Гянджи-Карабаха были со складками длиной 8–18 см и сравнительно коротким подолом, а в Нахичевани, Ленкорани, Эривани, Шеки, Казахе архалыги шились цельнокроенными. По форме рукавов ленкоранские, нахичеванские, шемахинские, эриванские архалыги имели длинные рукава и прямой крой; казах-борчалинские архалыги – скошенные рукава; ше- ки-бакинские архалыги – узкие прямые рукава до локтей и ложные – ниже локтей; гянджа-карабахские архалыги имели конусообразно расширяющиеся

316

рукава (Дунъямалыева, 2002. С. 355–356). Грудной вырез архалыгов мог быть прямым,прямоугольнымиовальным.Одинизвариантов архалыга совальным вырезом, отмеченный в горном Ширване, назывался бяхляли архалыг. Его рукава завершались разрезными нарукавниками – голчаг. К этим нарукавникам пришивалась шнурованная застежка – чарпаз. Как декоративное украшение, подкладка нарукавников шилась из дорогих тканей желтого, красного, синего цветов (нередко с золотыми нитями) (Мустафаев, 1977. С. 88–89).

В большинстве своем женские архалыги застегивались на груди на 2–3 застежки или пуговицы; архалыг плотно облегал тело и четко подчеркивал силуэт женщины. Было принято обшивать грудную часть архалыга декоративными элементами мидахил, хеббаби гызыл, тонкими продолговатыми бусами из серебра – гюмюш серме, золотыми и серебряными монетами, золотыми бусинками.

В Гянджебасаре, Баку, Ширване, Шеки и Западном регионах был широко распространен еще один вид верхней женской одежды – леббаде (лавада). По своей конструкции она состояла из двух передних половинок – дёш, спинной части – кюрек и рукавов, изнутри подшивалась стеганой шерстяной или ватной подкладкой и подкладочной тканью. Грудная часть была открытой до низу, по бокам имелись вытачки. Лавада была немного длиннее модной в Гянджебасарском и Кабалинском регионах зывыны, рукава ее были прямого кроя до локтей или же откидными. В отличие от зывыны у лавады подмышечная часть оставалась открытой; откидные рукава, подол, боковые разрезы обшивались шнуром, аграмантом и галуном, края грудного выреза и подол – тканью других цветов. Для плотного прилегания к телу в передние отвороты лавады вшивались 3–4 крючка в ряд и застегивались цветными шнурками. Грудная часть лавады украшалась круглыми серебряными пуговицами, откидные рукава по краям окаймлялись декоративными элементами, наподобие бубенчиков. Лавада обычно шилась из бархата, тафты, ганоуза и других дорогих тканей.

Архалыг – верхняя женская одежда

Конец ХIX в. Фото Ф. Велиева

Национальный музей истории Азербайджана. Этнографический фонд

317

Черкези по стилю покроя отличалась от лавады. Состояла она из лифа, подола и рукавов. Подол, собранный оборками шириной 7–8 см, пришивался к лифу. Подол был не длинным, около 10 см. Лиф этой одежды, начиная от плеч и не доходя 8–12 см до пояса, кроился в форме трапеции, а нижняя часть лифа оставалась открытой. Черкези застегивался на 4–5 пуговиц-за- стежек и очень плотно прилегал к телу; его носили без пояса. Рукава черкези были декоративны: до локтя они кроились прямыми и далее расширялись. Женщины из зажиточных семей порой окантовывали края рукавов и вырез на груди лентообразными оборками из тканей других цветов. В зависимости от возможностей, черкези шили из дорогих шелковых тканей – атлас, бархат, тафта, дарай и дешевых хлопковых тканей – ситец, сатин, синяя и красная бязь.

Основной женской верхней одеждой сезонного характера была верхняя одежда кюрдю или эшмек. Шилась она из бархата, айулдуза, бафты и тирме, иногда из хорошо обработанной кожи мехом внутрь, в таком случае кюрдю подшивалась подкладочной тканью. В Азербайджане кюрдю изготавливалась из темно-желтой кожи и украшалась узорами из шелковых нитей, предпочтение отдавали хорасанской кюрдю (Азербайджанская национальная одежда, 1972. С. 7). Обычно сшитые без рукавов, а иногда с полурукавами, кюрдю в местах разрезов и отворотов окаймлялись мехом. Кюрдю с коротким рукавом назывались эшмек. Иногда шились стеганые кюрдю. Для этого на ткань стелилась шерсть, поверх укладывалась подкладочная ткань, по краям мех, и все это сшивалось. Края меха обрабатывались галуном. Карабахская кюр-

Кюрдю – жилетка-безрукавка

АзербайджанскаяССР,НКАО,Ходжалинскийрайон,с.Малыбейли,1971г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

318

Бахари – верхняя женская одежда на стеганой подкладке

Гянджа-Казахский регион, XIX – начало XX в. Фото Ф. Велиева

Национальный музей истории Азербайджана. Этнографический фонд

дю плотно прилегала к телу, не имела рукавов и не украшалась ничем, кроме меха и галуна. В Гяндже рукава и края сшитой из кожи кюрдю не обшивались мехом. Эшмек имели открытый перед и снабжались разрезами в области подмышек. В Мугани этот тип кюрдю назывался джанлыг, йел. Он состоял из двух половин, цельных передней и задней частей, подол был длиной до пояса. Нагрудная часть до пояса застегивалась на 2–3 пуговицы (иногда это были шарики из серебра). Шился он из красного и зеленого бархата или хлопковой ткани. Отверстия рукавов, грудные отвороты и полы дополнялись меховой окантовкой (Мамедов, 2001. С. 86).

Важной составляющей частью праздничной одежды в Гянджа-Карабах- ском, Борчалинском, Нахичеванском, Ширванском, Ереванском и Западном регионах Азербайджана была кюляча (кюладжа), имеющая типологическое сходство с чепкеном, но отличающаяся от нее кроем рукавов и длиной подола. Зажиточные люди носили кюляча из дорогих тканей хара, дарай, гановуза, бархата, атласа, тафты и пр., бедняки – из дешевых хлопковых тканей. Кюладжа шили на подкладке. Вырез на груди был овальной формы, рукава, как правило, были прямыми и завершались узкими манжетами, или же концы рукавов обшивались золоченой нитью. В отличие от черкези, подол кюладжа был длиннее и прикрывал ноги до колен. Под рукавами оставлялись вырезы квадратной формы. Застегивалась она в области пояса мелкими пуговицами или пряжками. Подол кюляча был сборчатый, поэтому в народе ее часто на-

319