Глава II

Глава 2.Основные виды народных художественных промыслов и ремесел

2.1.Вышивка

Вышивка - один из самых распространенных видов народного искусства, имеющий многовековую историю, о чем свидетельствуют находки археологов, относящиеся к IX-XVII векам в виде фрагментов одежды, украшенных сверкающими золотыми узорами. В XIV-XVII веках она получает большое распространение не только в украшении одежды, но и предметов обихода.

Вышивка золотыми и серебряными нитями в сочетании с самоцветами, жемчугом украшала не только царскую и боярскую одежду, но и церковные облачения. Цветными и золотыми нитями расшивали свадебные полотенца, платки, праздничные рубахи и тонкие льняные ткани. Вышивали в основном женщины из знатных семей и монахини. С XVIII века вышивкой стали заниматься все женщины не зависимо от рода и сословия. Украшали предметы быта, одежду, головные уборы, конскую упряжь и многое другое.

Вышивание являлось одним из основных занятий в русских деревнях и селах. Каждая девушка должна была приготовить своими руками приданое к свадьбе, которое включало в себя большое количество рубах, передников, сарафанов, столешников, подзоров к кроватям, и все это украшалось вышивкой. В семь-восемь лет девочка должна была уметь шить, вязать и вышивать самые простые изделия, а с десяти - изготавливать простые вещи для продажи на ярмарках (это обычно варежки, носки, кружева). Работы 13-14-летних мастериц не уступали изделиям взрослых.

Обучались мастерству обычно дома от старших сестер, мам и бабушек. Но преподавали кройку шитья и вышивку в женских гимназиях, монастырских приютах.

В течение длительного времени русские женщины выработали своеобразные приемы вышивки, характерные для определенной местности, которые, обогащая и развивая, они передавали от поколения к поколению. Искусство вышивки требовало не только терпения, усидчивости и трудолюбия, но и богатой фантазии в сюжетах, орнаментике и технике выполнения работы. “Рукоделие - это и отдых, и форма общения (беседы, вечеринки), и аккомпанемент к песням и сказкам, и пища духовная - реализация в узорах своих представлений о красоте и благе, и магия древних знаков и символов, и посредник в передаче вековой мудрости от поколения к поколению”, - пишет Т.Зиновьева [38. с.17].

“Пение и рукоделие издревле дополняли друг друга в женском быту”, - отмечает В.И.Белов [11. с.110]. Как многоголосно народное хоровое пение, так многообразна и русская народная вышивка. Народные вышивки делят на три основные группы: вышивка русского севера, юга России и центральных районов. К первой группе относятся Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская и другие области. Для них характерны такие приемы исполнения, как крест, роспись, вырезы, белая строчка, сквозное шитье, белая и цветная гладь. Юг России - это Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. Здесь выделяются два приема выполнения узора - цветная перевить и счетная гладь. Основой вышитого орнамента является ромб или квадрат. Вышивка Центральных районов России включает следующие области: Владимирскую, Горьковскую, Ивановскую, Калининскую, Костромскую, Московскую и Ярославскую. Как и на севере, здесь широко распространена белая строчка, роспись, строчевая вышивка (горьковские гипюры), многоцветный тамбур, белая гладь (владимирские швы).

Тамбовская вышивка получила известность далеко за пределами губернии еще в XIX веке, и принесли ей славу не только соломенские вышивальщицы. Сохранившиеся в различных музеях страны изделия тамбовских мастериц свидетельствуют о ее необычайном своеобразии и неповторимости.

Для тамбовской вышивки характерна яркая локальная гамма тонов, сочная палитра в изображении художественного образа. Наиболее характерным элементом узора является мотив креста, который представлен в виде прямого равноконечного, иногда с ромбичными концами, или же косого в различных вариантах. “В ряде вышивок, главным образом, сел Кирсановского уезда, характерным цветом намечен контур узора, а фигуры зашиты краснокоричневым шелком, иногда с добавлением шелка других цветов, золотых или серебряных ниток”... “Встречаются среди кирсановских вышивок и плотные, выполненные двусторонним крестом разноцветным шелком-сырцом. То яркие и насыщенные, то приглушенные, они иногда слегка напоминают по мотивам орнамента, расцветке и фактуре дагестанские ковры” [75. с.11]

Тамбовские мастерицы использовали вышивку для украшения одежды и в то же время как своеобразный символ, связанный с магией плодородия не только земли, но и женщины. Недаром особое внимание уделялось вышивке подола женских рубах и передников. В собрании Государственного Эрмитажа имеется передник, вышитый в конце XIX - начале XX века в Тамбовской губернии, на котором в контрастной красно-черной гамме дан цветочно-растительный орнамент и полоса с фигурами пав с распущенными хвостами, чередующихся с женскими фигурками, что связано с архаичными мотивами славянской мифологии, так изображающей женское божество - Мать-Землю [4].

Одной из самых старинных техник тамбовской вышивки является шитье цветными шелковыми нитями двухсторонней гладью и швом “роспись по полотну”, которая использовалась для украшения оплечий женской одежды, полотенец, скатертей. Сложные сочетания геометрических фигур, выполненных черной и золоченой нитью, а также вкрапление других тонов придавали вышивке неповторимый колорит. Использование шитья набором и крестом, вкрапление кумача и тканых узоров создавали удивительную цветовую гармонию. Особенно изысканными по цвету являются вышивки Кирсановского и Моршанского уездов, где шелк, выкрашенный корнем марены, имел различные оттенки красного цвета - коричневые, красные, розоватые. Эти цвета сочетались в вышивках гладью с охристым, зеленым и бирюзовым шелком. Особенно великолепно было сочетание золота или серебра с черным шелком на головных уборах тамбовских женщин.

Своеобразной является группа тамбовских вышивок с изящным и легким узором, где контуры орнамента намечены тонкой черной линией шва “роспись”, а пространство внутри фигур зашито гладью, цветными шелками. Эти вышивки применялись главным образом для украшения женских головных полотенец, а также свадебных ширинок и платков. На ширинках узоры располагались квадратами по углам, связанными иногда узорной полосой. Вышивка женского головного убора имела обрядовое значение. В каждой местности различали девичий и женский головной убор, что было связано с обычаем, по которому замужняя женщина должна была прятать свои волосы от постороннего взгляда и не могла выходить из дома непокрытой. Девушка могла не покрывать волосы, так как она заплетала их в одну косу. Поэтому смена прически и головного убора в русской свадьбе сопровождалась определенным обрядом. Тамбовские девушки носили богато украшенные жемчугом, стеклярусом кокошники, тыльная сторона которых делалась из шелковой или бархатной ткани и расписывалась золотом. Богато украшались вышивкой и “позатыльники” тамбовских “сорок”.

Большое распространение на Тамбовщине получила вышивка в технике “цветной перевити”, которой украшали рубахи, передники, полотенца, покрывала и скатерти. Яркие тона красной, зеленой, желтой и синей гаммы придают необычайную праздничность этим изделиям.

Наряду с орнаментальными геометрическими узорами интерес представляют сюжетные композиции тамбовских вышивок. Фигурки “барынек” в легких экипажах, одетых в парадный костюм, пейзажи, изображения птиц встречаются не так часто и свидетельствуют о переработке древних сюжетов на художественно-поэтический язык народной фантазии.

Одним из центров художественной вышивки, славившейся не только в России, но и за границей, являлся г. Кадом Тамбовской губернии. В настоящее время этот центр относится к Кадомскому району Рязанской области, но влияние его на всю тамбовскую вышивку настолько велико, что необходимо рассмотреть данный промысел более подробно.

Кадом был расположен в северной части Тамбовской губернии на берегу р. Мокши. Мужское население занималось лесными работами, а женщины - витьем веревок и летними работами на огородах. Тем не менее в Кадоме были неплохие условия для развития различных видов женского рукоделия, а у мещанок в сундуках хранилось множество старинных вышивок, которые передавались по наследству из поколения в поколение.

Этими-то условиями и воспользовалась М.Авинова, решив организовать в 1907 году кустарный промысел с целью предоставления женскому населению прочного заработка. Начав свое дело с вышивки изделий по старинным кадомским узорам и местным образцам, она быстро поняла, что работы, сделанные в чисто русском стиле, в России сбыть очень сложно в связи с большой конкуренцией и однообразием этих узоров, а вывозить их за границу тогда еще было трудно из-за нехватки средств.

Однако в то время был большой спрос на изделия с вышивкой заграничного производства, которые были практически недоступны для большинства населения из-за их высокой стоимости. Тогда-то и было решено организовать изготовление вышивок по иностранным образцам. Для заведывания делом была приглашена Софья Николаевна Клепикова, энергия и умение которой способствовали быстрому развитию кадомского кустарного дела. Она обучила на дому около двухсот мастериц, которые потом обучили около одной тысячи других крестьянок.

Работа производилась в основном по специальным заказам и сдавалась за наличный расчет. Главными местами сбыта являлись кустарные склады Москвы, Петербурга и Киева.

Вскоре М.Авинова поняла, что наступило время для реализации изделий кустарного промысла за границей, и для этого пригодились те образцы древнерусской тамбовской вышивки, которые хранились в сундуках у населения [25].

С 1910 года на средства М.А.Авиновой и доходы, полученные от продажи кружев и вышивки, начинает функционировать учебно-показательная кружевная школа, главная цель и задача которой - обучение учениц художественному плетению кружев и вышиванию по полотну, батисту и другим тканям. Несмотря на невероятные трудности в годы революции, школа продолжала свою деятельность и особый расцвет приобрела в 1919 году, когда перешла в ведение Главкустпрома, который уделял ей много внимания и занимался сбытом продукции. В 1922 году в школе обучалось пятьдесят учениц, и кроме того прежние работницы не порывали с ней связи, а получали заказы и выполняли работу на дому.

Важно отметить тот факт, что изделия школы, поставлявшиеся исключительно за границу через коммерческо-комиссионную контору в Англии, пользовались большим спросом, поражая оригинальностью, неповторимым колоритом и богатством орнаментального решения. Вышитые изделия кадомских мастериц получали неоднократно высшие награды на выставках кустарных промыслов. Так, в 1910 году в Моршанске - бронзовая медаль, в 1911 - серебряная, в 1912 - золотая, весной 1912 в Тамбове - большая серебряная (высшая награда), осенью - золотая, а затем и многие другие награды.

В настоящее время традиционные технические приемы исполнения вышивки приобретают новое звучание, но сохранившиеся в различных музеях страны изделия тамбовских вышивальщиц до сих пор вдохновляют современных мастериц и дают узорам вторую жизнь в новых изделиях.

Большое место в украшении женского костюма отводилось бисеру. Он использовался в народном шитье главным образом для украшения головных уборов, но иногда бисером отделывали и вышивку на рубахах. Низание из бисера позатыльников, нагрудных и шейных украшений было характерно для южнорусских губерний.

Использование бисера в одежде народов, населявших ранее Тамбовскую губернию, установлено находками в могильниках средне-цнинской мордвы VIII-XI веков. В верованиях средне-цнинской мордвы большое значение имело представление о потустороннем мире, в результате чего у этого народа, как впрочем и у многих других, был обычай класть в могилу с покойником вещи, которыми он пользовался при жизни. В исследовании Р.Ф.Ворониной мы находим упоминание о том, что в женских погребениях находили “остатки головных уборов, налобные венчики, височные привески с бипирамидальными грузиками, трапециевидные привески от вышивки головных уборов и остатки тканей. Это стеклянные бусы, чередующиеся с металлическими привесками, а также гривны, браслеты и остатки оловянного бисера от вышивки концов рукавов одежды, пуговицы, бляшки привески для вышивки подола одежды и боковых швов” [17]. Головной убор являлся оберегом, а обычай у мордовского народа вышивать ткань головных уборов и одежду оловянным бисером и различными бронзовыми подвесками дало возможность при раскопках курганов найти не только прекрасно сохраненные детали, а иногда и целые головные уборы.

По результатам археологических раскопок, производившихся на территории Крюково-Кужновского могильника, было определено, что мордовские поселения имели следующие типы головных уборов: повязки, покрывала, чепцы-шапочки и убор из лент, вышитых оловянным бисером. К тому же в погребениях литейщиц этого могильника были найдены “формы для отливки мелких вещей, таких как оловянный бисер, мелкие оловянные пуговки, идущие на вышивку головных уборов, верхней одежды. Литье носило характер домашнего ремесла” [16].

Искусство вышивки одежды бисером было характерно также для монастырских мастерских. В женских монастырях на Тамбовщине использовали цветной бисер для вышивания предметов церковного и домашнего обихода и создания икон. В гимназиях, институте благородных девиц учили вышивать бисером кошельки. В Ольгинском приюте для сирот воспитанницы изучали приемы вышивки гладью и низание бисера.

Как и в тамбовской вышивке, орнамент украшений из бисера состоял из различных вариантов ромба разнообразных цветов и сочетаний. Для украшения “позатыленей” к ним крепили на шелковых нитях параллельные низки стекляруса или бисера (“рясна”), которые носили перекинутыми на грудь от виска. Непременной деталью костюма, особенно праздничного, были разноцветные бисерные полоски с бисерными бахромками, которыми украшали подолы одежды, кисти поясов. В с. Соломенки М.Ф.Якунчиковой была открыта бисерная мастерская, где изготовляли бисерные цепочки для продажи в разных городах России. В отличие от крупного крестьянского бисера, цепочки низали из мелкого. Соломенские “ожерелки” пользовались большим спросом.