1. Підготовка металевих балок під оштукатурення.

Сталеві балки перекриття, що будуть виступати з його площини, перед встановленням їх на місце і штукатуренням обмотують сіткою чи дротом (рис. 3). Відстань між витками дроту має бути не більше 5 см.

Рис. 3. Сталеві балки, підготовлені до штукатурення

Сталеві балки (рис. 4, а, б), нижня площина яких буде співпадати з нижньою площиною перекриття, підготовлюють таким чином. З арматурного дроту діаметром 4—5 мм заготовлюють хомути 2, які навішують на нижню полицю балки на відстані 10—15 см один від одного. Під хомути закладають тимчасові прокладки — два поздовжні прути 3 з того ж дроту. Щоб хомут міцно тримався на балці, кінці його ударами молотка притискують зверху до полиці. Після цього між арматурним каркасом і нижньою площиною полиці балки утвориться простір, в який під час штукатурення буде заходити розчин. Це сприятиме кращому зчепленню розчину з металевим каркасом. Потім з-під хомутів виймають поздовжні прути і хомути переплітають м'яким дротом 5 або прив'язують до них сітку.

Підготовити балки до штукатурення можна після повного влаштування перекриття. У цьому випадку арматурний каркас приварюють до нижньої площини балки.

О дним із різновидів армованих конструкцій, що підлягають штукатуренню, є підвісна стеля. її влаштовують у вигляді суцільної сітки, яку розміщують на певній відстані від залізобетонного перекриття (рис. 5) і обштукатурюють. Сітку натягують по попередньо змонтованому з арматурної сталі каркасу.

Рис. 4. Підготовка сталевих балок перекриття до штукатурення:

а — хомут, зачеплений за балку: б — арматурний каркас, створений на балці; І — сталева балка; 2 — хомут: З - тимчасові прокладки з дроту; 4 — залізобетонна частина перекриття; 5 – Дріт

Каркас складається з двох частин: несучої і розподільної. Несуча частина каркаса складається з гачків 2, закріплених у перекритті 1 і поздовжніх арматурних прутів 3, закладених у загиби гачків. Для встановлення несучої частини каркасу у перекритті висвердлюють або вибивають шлямбуром відповідні отвори, вставляють в них гачки, закріплюють їх металевими клинками і ці місця в перекритті замазують цементним розчином. Потім укладають поздовжні прути. Якщо підвісна стеля була передбачена проектом, то залізобетонне перекриття влаштовують так, щоб кінці арматури виступали з його площини. До цієї арматури приварюють поздовжні прути каркаса.

Розподільна частина каркаса складається з поперечних арматурних прутів 5, які прив'язуються м'яким дротом або приварюються до несучого каркаса. Кінці прутів закріплюють в стіні так само, як закріплювали гачки. Потім до цих прутів прив'язують арматурну сітку 4, з розмірами отворів 10x10 мм, на яку будуть наносити штукатурний розчин.

Сітчастоармовані конструкції можна застосовувати також для влаштування перегородок, карнизів, пасків тощо.

2. Оштукатурення укосів способом відливу.

Укоси відливають на місці у формі. Форму роблять із сухої деревини,стругають, просочують гарячої оліфою, висушують і фарбують за два разимасляний фарбою. Пофарбована форма не коробиться і може прослужититривалий час. Особові боку форми можна оббити лінолеумом. Деталіформи мають у з'єднаннях еластичні гумові прокладки, щоб вони моглизлегка стискатися від розширюється гіпсового або вапняно-гіпсовогорозчину, що застосовується при відливанні укосів. Якщо пружних прокладок непоставити, то відлитий з розчину укіс дасть тріщини і при зніманні формиможе розвалитися.

Форму встановлюють на клини, за допомогою яких її піднімають абоопускають до потрібного рівня. Встановивши форму, до її боковим сторонамприбивають рейки. Перед заливанням форму покривають мастильним матеріалом.

Приготовлений розчин з осадкою конуса 7 .... 9 см заливають через пазуху впростір між формою і стіною вручну або з розчинонасоси. Спочаткуйого заливають для утворення бічних сторін форми (бічних укосів), апотім встановлюють верхню рейку і відливають верхній укіс. Післясхоплювання розчину форму знімають і зачищають укоси.

При централізованому виготовленні деталі укосів відливають в дерев'янихформах, що складаються з струганих дощок шириною не менше 250 мм, довжиною на 250 мм більше висоти укосу і рейки для освіти бортика відповідноїдовжини товщиною 25 мм і шириною 80 ... 100 мм. Рейки прибивають до широкоїдошці-утворюється форма деталі укосу. Потім форму змащують і заливаютьшаром розчину, попередньо уклавши для армування нарізану дрань. Після схоплювання розчину рейки бортиків знімають і звільняють деталь відопалубки. Відлиті укоси товщиною 24 мм встановлюють на розчині, притискаючиїх за допомогою шаблону.

Деталі слід відливати повністю по ширині укосів. Для цього необхідноперш за все провисання стіни, на яких є віконні прорізи, влаштуватимаяки і по них визначити ширину укосів для кожного приміщенняокремо. Деталі можна відливати будь-якої довжини і ширини, перебиваючи дляцього тільки рейки (борти) на дошці форми.

Розчин для відливання деталей рекомендується складу 0,5:1:2 (цемент:вапно: пісок), а для установки - 1:1:4 (цемент: вапно: пісок). Такимже способом можна відливати і встановлювати віконні заглушіни. У процесімонтажу спочатку ставлять верхню деталь заглушіни на розчині, потім бічні.

Безпосередньо в отворах укоси формують таким чином. Формивиготовляють з цілісних добре виструганих і просушеного дощок за розміромукосів. Щоб дошки не коробить, по ширині їх з тильної сторони ставлятьчерез 40 ... 50 см шпонки, врізаючи їх в 1/3 товщини дощок. До однієї зпоздовжніх граней дошки прибивають рейку, так щоб вона виступала за крайдошки на 2 ... 3 см; До цієї ж стороні прибивають ручку. Часто на вертикальнихукосах роблять фаску. У формах для цих укосів в кут, утворений дошкою ірейкою, прибивають брусок трикутного перетину. Щоб виготовлені формибули гладкими, їх прооліфлівают і зафарбовують за два рази олійною фарбою,можна оббити лінолеумом, клейонкою або листовий пластмасою.

Форми встановлюють на легкий складаний стіл-верстак довжиною 2 м, висотою 0,7 м і шириною 1,2 м. По середині кришки стола прибивають подовжнюобмежувальну стругану рейку висотою 4 см, яка служить упором привстановлення форми на столі. Щоб затверділий розчин легше виймався зформи, її покривають мастилом (мильною емульсією, тавотом і т.д.). Приступаючи до обробки вертикальних відкосів, форму укладають на стіл так,щоб вона пручалася в обмежувальну планку. Поставлений потрібнекількість гіпсового тесту (в середньому 10 л для заповнення однієї форми).

Уклавши шар гіпсового тесту у форму, йому надають ухил до зовнішньої сторониформи і дають можливість трохи схопитися. Потім форму швидко підносять доотвору, один край спирають на нижню частину отвору, швидко піднімають довертикального положення і притискають до стіни в тому місці, де потрібновстановити укіс. Форму ставлять по схилу чи рівню, простукують їїтильну сторону (киянкою, дерев'яним молотком), ущільнюючи гіпсове тісто іусуваючи неправильність встановленої форми. Так само обробляють другийбоковий укіс. Через 15 ... 20 хв, тобто після схоплювання гіпсовогов'яжучого, за формою постукують киянкою і стягують форму з укосу за ручку.

обробивши бічні укоси і виправивши вгорі розчин, у такий жепослідовності обробляють верхній укіс. При такій послідовностіустановки бічні укоси можуть бути забруднені гіпсовим в'яжучим, томукраще спочатку обробити верхній укіс, а потім бічні.

Для зменшення витрати гіпсового в'яжучого в тісто рекомендується додаватитирса (гіпсоопілочная маса складу: 1 ч. гіпсового в'яжучого та 3 ч.тирси), золу, шлак-перліт або інший легкий заповнювач.

Укоси попередньо провішують і влаштовують чотири марки з гіпсовогов'яжучого або розчину: дві на краю укосу і два біля коробки. Замість марокв коробку можна вбити два цвяха.