1. Каких вы знаете известных дизайнеров за рубежоми в России? Особенности их творчества( в облости костюма)

1. Alexander McQueen

Александр МакКуин один из самых неординарных модельеров современности. Историки моды высоко оценивают его мастерство закройщика и богатое воображение. По их утверждению МакКуин вернул моде сексапильность, порой даже переходящую в вызывающую сексуальность, вернув одежде кружева, прозрачную ткань и приспущенные брюки, сидящие на талии так низко, что видна ложбинка между ягодицами.

Александр МакКуин (Alexander McQueen) очень любит заявлять общественности различные реплики, вроде этой «Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах. Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся», но между тем, во всем мире далеко не все любят эту скандальную личность, так что его неприязнь к модной публике частенько бывает взаимной.

Его стремительная и курьезная карьера началась, когда юноше исполнилось шестнадцать лет. Он просто плюнул на все, бросил школу и пошел работать в Сэвил-Роу, это лондонский бастион высокого портновского искусства, улица, где размещены все самые дорогие ателье. Работая в Anderson & Shepherd, он создавал мужские костюмы по индивидуальному заказу для персон, представляющих высший свет. Среди его клиентов принц Уэльский, лорд Ротшильд и даже Михаил Горбачев. Самой дерзкой его выходкой и самым оригинальным решением стала надпись «Здесь был МакКуин», сделанная мелом на пиджаке, предназначенном принцу Чарльзу. А также высказывание «Я — сука», или что-то немного более грубое, которым дизайнер хотел выразить свое отношение к монархии. Конечно, позже ему пришлось перебираться в другое ателье, это было Gieves & Hawkes, где он занимался покроем брюк.

Затем он работал у театрального костюмера, шил платья и изучал тонкости кроя. Решив получить образование, закончил престижный Колледж искусств St. Martins в Лондоне, и работал у знаменитого японского дизайнера Коджи Тацуно, после чего перешел на сотрудничество с Ромео Джильи в Милане. Но его настоящая деятельность началась лишь в девяносто третьем году, когда он демонстрировал свою коллекцию «прет-а-порте» на неделе моды в Лондоне. Его сразу назвали bad boy, он покорил сердца зрителей не сколько своими коллекциями, сколько экстравагантным поведением и сумасшедшим внешним видом.

Так, на одном из дефиле МакКуин просто снял штаны перед зрителями. Это его главное убеждение в том, что одежда должна вызывать бурные эмоции, не оставляя безучастным никого. Эффекта и бурных эмоций от публики он добивается самыми разнообразными способами. Так, в девяносто пятом году летняя коллекция дизайнера шокировала всех тем, что платья были забрызганы грязью и залиты кровью. Для участия в одном из дефиле, он пригласил безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз, таким образом, одним из первых нарушив образ идеальной девушки модели и показав, что мода доступна всем. А однажды, он заставил девушек ходить на высоком каблуке по подиуму, засыпанному гравием и по щиколотку в воде, наверное, дизайнер очень надеялся, что хоть одна из них упадет, потому что это бы доказало, что совершенства не существует и что вся индустрия моды просто веселое различение и не более того. А коллекцию осень зима нового тысячелетия вовсе демонстрировали манекены.

Однако за всем этим жестоким шоу всегда скрываются отлично сшитые платья и костюмы с необычными деталями и тщательно продуманными аксессуарами. Именно поэтому «Лучший дизайнер года» девяносто седьмого года достался именно этому человеку. В этом же году Бернар Арно попросил его возглавить должность арт-директора Дома Givenchy вместо Джона Гальяно. Однажды МакКуина спросили, чем было навеяно название для одного лондонского показа «Там, в джунглях», он вспомнил документальный фильм о газелях. «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды — это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен!». А теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен, — добавил он немного погодя. Но многие считают, что это именно он превратил моду в джунгли, потому что это именного его среда. В мире высокой моды МакКуин создал целую революцию, высказывая все, что придет в голову «обнажая уродливую правду перед глухой ко всему публикой», тем временем как остальные участники этого цирка публично осмеливаются произнести лишь заранее заученные и проверенные маркетологами фразы.

Устраивая свои шоу, он обращает внимание публики на то, что она упорно не хочет замечать, на смерть, на голод, на нищету, на проблемы. Ведь, правда, глядя на этих людей в дорогих прикидах и черных очках, понимаешь, что они совсем ничего не знают о происходящем в мире. Они живут в тесной коморке своего тщеславия, веря, что это свобода, и даже не догадываются, что пока они выбрасывают плохо прожаренную фуа гра, где-то от голода умирают дети. Их интересы ограничиваются рамками моды. Он тратит время и деньги на все эти шоу, чтобы показать людям обратную сторону медали. «Пусть они испытывают ненависть и отвращение – меня это вполне устраивает», — говорит МакКуин. И становиться ясно, что за всем этим эпатажем стоит не желание выделиться самому, а желание подчеркнуть свои идеи.

Balenciaga Непривычная текстура, футуристические металлизированные ткани, и тут же веселые цветочные мотивы – у Balenciaga бывает и такое. Иной раз контрасты сражают наповал. Но, оправившись от потрясения, вы понимаете, что это и есть самая модная тенденция сезона.

История марки Balenciaga делится на два периода. Первый – это появление и расцвет, когда делом руководил основатель марки. Знаменитый Кристобаль Баленсиага открыл свой дом Высокой Моды в Париже в 1937 году и больше 30 лет создавал одежду элегантную и изящную. Уже в конце 1930-х гг. Баленсиага удостоился негласного титула «Кристобаль Великолепный». Публику восхищало его мастерство и чувство формы, умение раскрыть возможности каждой ткани и блестящий талант модельера и стилиста.

Баленсиага считал, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя — роскошной. Он уделял огромное внимание фактуре и максимально раскрывал возможности каждого материала. Благодаря ему в моду вошли такие ткани, как муар, тафта в сочетании с бархатом, рогожка, букле и твид для пальто и жакетов.

Cristobal Balenciaga почти не использовал ткани с рисунком, не любил лишних деталей и пышной отделки, но часто украшал вечерние модели искусной вышивкой ручной работы. Его коллекции всегда были строгими, но изысканными. А сколько новых идей привнес в моду великий кутюрье! Именно он предложил носить блузы без воротника и закрытые спереди вечерние платья, обнажавшие спину. Баленсиага ввел в моду узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава и жакеты с объемными спинками. Современным девушкам стоит поблагодарить великого модельера за фасон «бэби-долл» - очень популярное сейчас платье с завышенной талией.

Среди клиентов Кристобаля Баленсиага было много знаменитостей: Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, принцесса Монако Грейс, Жаклин Кеннеди-Онассис, Элизабет Тейлор и др. Великий кутюрье знал все секреты создания одежды, включая портновское искусство. Одну-две модели для каждой коллекции он обязательно шил сам. Сезонные перемены в моде не затрагивали созданных им вещей. Он считал, что мода – это искусство, а не ремесло, и относился к ней соответственно.

Закрытие своего Дома моды сам Cristobal Balenciaga объяснил тем, что не видит будущего для высокой моды в этом мире. Ему претило широкое распространение уличной моды, ее вульгарность, упрощение одежды и приспособление ко вкусам потребителя. Словом, Баленсиага поступил как настоящий художник.

С 1968 по 1997 год дома моды Balenciaga не существовало как такового. А в конце ХХ века начался второй период его жизни.

Молодой французский художник Николя Гескьер стал художественным руководителем Дома моды Balenciaga. Эксперименты с формой и объемом, оригинальные дизайнерские мысли, неожиданные решения – Гескьер заставил заговорить о себе и о Доме моды Balenciaga. К бренду вернулась былая популярность. Гескьер бросал модницам один вызов за другим. Он делает наряды на основе ... униформы серфингистов и бейсболистов. Создает «лоскутные» топы в стиле «пэчворк». Играет с объемом, «раздувая» плечи. А высокая публика каждый раз встречает его идеи на ура.

Если раньше одежду от Balenciaga могли носить лишь кинозвезды и особы королевской крови, то сейчас она стала более доступной. Изысканность и притягательность в ней осмыслены заново. На подиуме мы видим тренды в чистом виде, а для повседневной жизни получаем их удобное и практичное воплощение. Конечно, не каждая из нас может позволить себе авторский экземпляр ручной работы. Но качественная вещь «прет-а-порте» вполне может его заменить.

KENZO В 1976 году Кензо Такадо (Kenzo Takada) основал Дом моды KENZO. Коллекции этого дома легко отличить по свободному прямому крою, богатым цветовым гамам и яркому смешению этнических мотивов с классикой. Каждая модель KENZO представляет собой обширный эксперимент, призванный нести в себе глубокий смысл сочетания природы, стиля и искусства.

Для первой коллекции, выпущенной под данной маркой, были характерны такие черты, как прямые силуэты, поражающие воображение своей простотой и лаконичностью. Как противопоставление простоте кроя модельер использовал роскошь гаммы красок и богатство текстур тканей, которые, между прочим, были приобретены на рынке Сен-Пьер. Эти ткани привлекали внимание публики богатыми цветочными и геометрическими орнаментами, в которые поместился практически весь известный человеческому глазу цветовой спектр.

В 1977 году Кензо Такада презентовал публике свою новую разработку — длинный широкий пиджак, ставший основным элементом коллекций того года. Модель произвела настоящий фурор на модном рынке и очень быстро завоевала популярность. Пиджак оставался модным на протяжении еще многих лет. На следующий год компания представила полную противоположность вышедшему ранее варианту — короткий пиджак с укороченными и, в тоже время, широкими брюками. Создавая данные модели, Такадо опередил моду своего времени, так веяния длинных и коротких пиджаков можно встретить в коллекциях других Домов моды и сегодня.

В 1983 году марка впервые представила свою мужскую коллекцию, для которой были характерны яркие принты и необычные цветовые решения. Тогда же открылся первый бутик KENZO в Нью-Йорке. В 1986 году начинается значительное расширение ассортимента линий одежды. Всего за два года компания выпускает целых шесть новых линий, таких как: Kenzo Jeans, Kenzo Junior, Kenzo Bed Linen, Kenzo Enfant, Kenzo Bebe и Kenzo City.

В 1988 году появляется первая парфюмерная линия, первым представителем которой стал аромат, названный просто «KENZO». Через три года на рынок выходит новый парфюм, получивший название «Kenzo pour Home», немного позже появляется «Parfum d`ete», «Kashaya de Kenzo», «l`Eau par Kenzo», «Kenzo Jungle», «Air», «Flower by Kenzo», «Kenzo Amour», а также многие другие великолепные ароматы.

В 1993 году группа компаний LVMH покупает Дом моды KENZO. А через шесть лет в 1999 году освобождается место ведущего модельера Дома моды KENZO, так как Кензо Такадо уходит из компании. Свою последнюю коллекцию знаменитый модельер представил для сезона весна/лето 2000 года, она была создана в классе «pret-a-porter».

Дом моды KENZO прославился благодаря своей способности угадывать тенденции будущего, а также благодаря невероятному творческому потенциалу своих дизайнеров, создающих актуальные модели не зависимо от времени и моды. Так, за годы своей работы один только Кензо Такадо придумал короткие брюки-шорты, рукава-кимоно, платья свитеры, мини-пальто и многие другие модели, элементы которых используются в разработках дизайнеров всего мира и в наше время. Особого упоминания заслуживает стиль «нового деконструктивизма», который называют «Couture Destructuree». Знаменитый модельер разработал его, находясь под вдохновением от парижских молодежных бунтов шестидесятых годов.

Эрика Зайонц

Дом моды Erica Zaionts существует с 2001 года. Эрика Зайонц – один из немногих модельеров-дизайнеров, создающих одежду прет-а-порте высокого класса. Ее вещам свойственны самодостаточность и законченность образа. У нее характерный, узнаваемый стиль, основные черты которого – практичность силуэтов, фактурность, многослойность, готическая изысканность и ассиметрия. Использование только натуральных тканей, тонкий вкуси безупречность кроя неизменно приносят успех каждой ее коллекцию. «….. Начиная работу, я, в первую очередь, касаюсь материала, только потом перехожу к форме. Фактура ткани рождает силуэт. Все идеи я вижу сначала в черном цвете, он не отвлекает, он квинтэссенция всех оттенков. Все важные понятия в нашей жизни – это единство вечно спорящих противоположностей, поэтому только ассиметрия способна заставить одежду дышать. Только тогда в ней чувствуется рука создавшего ее человека. Женщина, которая одевает мои вещи, открывает себя заново…..»

Юлия Далакян - один из самых ярких и актуальных дизайнеров модной одежды, известных в России и за рубежом.

В течение нескольких лет сотрудничала с итальянским Домом моды CavalLi. Участник международных выставок, ярмарок, показов в Берлине, Дюссельдорфе, Брюсселе, Нью-Йорке, Милане. Автор идеи создания российской Недели pret-a-porter 'Новое тысячелетие'.

Мода Юлии Далакян - это стильная одежда для интеллектуального урбаниста - динамичная, удобная, скульптурная. Модели отличаются безупречностью стиля, оригинальностью художественного образа, высоким профессионализмом исполнения.

Уже пятнадцать лет имя Юлии Далакян присутствует на российском модном рынке. За эти пятнадцать лет дизайнер Далакян прошла путь от авторского ателье до полноценного Дома моды.

Denis Simachev

Торговая марка Denis Simachev представляет мужскую и женскую одежду класса прет-а-порте делюкс. Его будоражащие воображение модели с ярко выраженными русскими чертами составляют основу коллекций лейбла. Ирония повседневной жизни и откровенный ответ на мировые события определили облик и стиль дефиле. Оригинальность коллекции подпитывается совершенным мастерством, напоминающим о стилях предыдущих десятилетий.

Покрой, имитирующий естественную затертость и состаренность одежды, использование соответствующих материалов помогают полностью отразить мировые тенденции с помощью русской ментальности. Наличие в гардеробе хотя бы одной вещи из его коллекции может полностью изменить образ ее обладателя. Это прежде всего относится к людям, в которых сочетаются черты харизматичного лидера со своеобразной гедонистской легкомысленностью, к людям авантюрным, решительным и ироничным.