842. Пара типичных парадных часов середины 1970-х гг. «Патек
и бриллиантами. «Картье». Ок. 1970.
Филипп». Обратите внимание на плетение желтого золота и исполь
зование резных поделочных камней, возможно, обработанных
в Идар-Оберштейне.
442
843. Браслет-часы из золота с бриллиантами. «Одмар Пиге». Нач. 1970-х. Обратите внимание на исламские мотивы в виде стрельчатых сводов на корпусе часов.
лиантовых рамках, с циферблатами, замаскированными в соответствии с общим дизай ном изделия; либо с золотыми браслетами-цепями, инкрустированными драгоцен ными камнями, и крупными циферблатами из различных поделочных материалов (ил. 839 и 840).
В 1970-х годах наиболее типичные женские часы также обладали крупным цифер блатом; он мог быть круглым или квадратным, со скругленными углами, часто из пла стины поделочного материала, либо полностью усыпанным мелкими бриллиантами. Рамка вокруг циферблата состояла либо из бриллиантов, либо из разноцветных ком бинаций поделочных материалов с бриллиантами. Браслеты изготавливались из желтого золота различного плетения, встречались также браслеты со звеньями, вы резанными из поделочных материалов попеременно с золотыми (ил. 841 и 842).
Изредка ювелиры встраивали небольшие часы в браслеты с драгоценными камня ми, циферблат таких часов скрывался за откидной крышкой (ил. 844). Знаменитые швейцарские часовые фирмы, стремясь завоевать ближневосточный рынок, а также под влиянием индийской традиции, выпускали браслеты / наручные часы из желто го золота с бриллиантами, браслеты и циферблаты которых выполнялись в стиле ис ламского искусства (ил. 843).
844. Браслет-часы. «Жерар». Кон. 1970-х. Популярный мотив «шнурка» здесь использован для того, чтобы скрыть циферблат часов. Обратите внимание на исключительное использование бриллиантов круглой огранки в оправе из желтого золота.
443
845.Кольцо с кластером из рубина и бриллиантов. Ок. 1960. Вариация популярной модели «балерина», бриллианты огранки «багет» и «бриллиант» образуют волнистый узор.
846.Золотое кольцо с опалом и бриллиантами. «Шоме». 1960-е. Париж.
847.Кольцо с кластером из сапфира и бриллиантов. 1960-е. Цейлонский сапфир прямоуголь ной огранки расположен в центре кластера и окружен бриллиантами огранки «маркиза», что характерно для 1960-х. Материал оправы практически не виден.
848.Золотое кольцо с рубинами и бриллиантами в манере Чарлза де Темпла. Кон. 1960-х.
849.Золотое кольцо с бриллиантами, состоящее из золотых призм с текстурой и бриллиан тов огранки «валик». Этот стиль приобрел популярность в 1960-х гг. благодаря Эндрю Грима, кольцо, однако, изготовлено в 1975 г.
850.Кольцо-сфера с рубинами, изумрудами и бриллиантами. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1970. Впервые этот дизайн появился в 1930-х гг., однако тогда сочетание рубинов, изумрудов и бриллиантов не считалось модным, и для оправы не было использовано желтое золото.
Кольца
В 1960-х и 1970-х годах кольца были на вершине популярности. Модницы надевали даже по нескольку колец на один палец.
Новинкой 1960-х годов в дизайне колец стало завышенное крепление центрально го крупного камня или кластера. Как и прочие украшения, кольца в этот период от личались ломаными зазубренными контурами, образованными камнями огранки «маркиза» или «груша» (ил. 845 и 847). В моде были обрамления «балерина», когда центральный камень окружали волнообразно расположенные бриллианты (ил. 845).
851.Халцедоновая друза, инкрустированная микроскопическими кристаллами кварца, вставлена в кольцо с жемчугом и бриллиантами. «Жильбер Альберт». Ок. 1970. Типичное для изделий «Альберта» использование драгоценных камней и природных кристаллических образований. Мода на необработанные кристаллы началась в 1960-х годах, в основном благодаря Эндрю Грима.
852.Кольцо из золота с кроцидолитом в форме пересекающихся окружностей. «Кучински». Нач. 1970-х. Такие кольца были очень популярны в этом десятилетии, как вырезанные из поделочных камней, так и полностью усыпанные бриллиантами.
853.Кольцо из золота с бриллиантами. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1970. Нью-Йорк. Кольца, подвески и клипсы с масками льва были очень популярны в первой половине 1970-х гг.
ишироко имитировались.
Традиционные бриллиантовые кольца-солитеры уступили место трехмерным клас терам. В кольцах меньшей стоимости использовались крупные кабошоны и жемчу жины, их могла окружать золотая решетка с бриллиантами или узор, напоминающий лунную поверхность (ил. 846). Ювелиры плавили золото, придавая ему абстрактные формы кристаллов или морского дна, усыпали золотые поверхности разноцветными драгоценными камнями, создавая эффектные, броские кольца (ил. 848 и 849). Типич ной приметой 1960-х годов было использование кристаллов и скоплений кристал лов в дизайне колец, то же самое относится и к следующему десятилетию (ил. 851).
Очень популярными в 1960-х и 1970-х годах были кольца-сферы, впервые выпущен ные Домом «Ван Клиф и Арпельс» в середине 1930-х годов и многократно трансформи ровавшиеся в последующие десятилетия. На кольце-сфере по диагонали располага лись ряды жемчуга, золотых бусин и бусин поделочного камня, оно являлось частью популярной парюры «твист», созданной в 1962 году (ил. 771). В вариациях этого ди зайна, созданных в 1970-х годах, практически всегда использовались желтое золото и крупные, часто драгоценные, камни в эффектных хроматических комбинациях (ил. 850).
В 1970-х годах по-прежнему модными были кольца с кластерами; более строгие по дизайну, чем в предыдущем десятилетии, они изготавливались из желтого золота с бриллиантами огранки «багет». Широкая популярность украшений из резных по делочных камней выразилась в создании многочисленных скульптурных колец из кораллов, ляпис-лазури, кроцидолита, оникса, слоновой кости в форме перевитых окружностей, полумесяцев, бриллиантов и т.д., практически всегда с мелкими брил лиантами (ил. 852).
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
С1980 ПО 2 0 0 0 ГОД
854. Парюра из золота с рубинами и бриллиантами. 1980-е. Броский дизайн, крупные серьги, исполь зование кабошонов и со четание желтого золота
с драгоценными камнями типичны для этого деся тилетия.
осьмое десятилетие XX века часто называют «годами алчности и пресыще ния», и действительно, в этот период представители наиболее обеспеченных слоев, чьи капиталы пополнялись за счет развития промышленности, с удо вольствием тратили деньги на предметы роскоши дорогих, эксклюзивных марок.
Тогда же коренные изменения произошли в социальной и профессиональной роли женщин. Процесс эмансипации, начавшийся в первые годы XX века, достиг той точки, когда для женщин практически не осталось недоступных сфер деятельности. Обра зованные и целеустремленные, женщины хотели носить вещи, подчеркивающие их новую роль в обществе. Романтический стиль с этническим налетом, столь любимый в 1970-х годах, был вытеснен одеждой, соответствующей образу жизни бизнес-леди. Главным фаворитом в этом десятилетии был строгий костюм с широкими плечами, который можно было носить с утра до вечера, на совещания и в оперу. Джорджио Армани, которого часто называют «Шанель 1980-х», отлично угадал эту потребность современной женщины и предложил ей свои приталенные пиджаки, пальто и блей зеры, достаточно женственные, но явно заимствованные из мужского гардероба. Пурпурный бархат и разноцветные узоры в восточном стиле сменили нейтральные, официальные цвета: бежевый, серый и синий. Черный был самым модным цветом десятилетия как в дневной, так и в вечерней моде, часто в сочетании с яркими деталями цвета фуксии, оранжевыми, бирюзовыми или яблочно-зелеными.
Перемены в моде повлекли за собой и новые тенденции в ювелирном дизайне: украшения стали более крупными, броскими, отражающими новоприобретенньш ста тус женщины (ил. 854). Раньше женщины лишь принимали драгоценности от возлюб ленных, мужей и отцов. Теперь же материальная независимость позволяла женщине самой выбирать и покупать себе украшения, равно как и одежду и аксессуары. Рабо тающая женщина 1980-х, в своем архетипическом облике, хотела пробрести прак тичные драгоценности, красивые и удобные в носке, подходящие к ее насыщенному графику. Длинные сотуары и подвески 1970-х годов постепенно уступили место бо лее коротким украшениям на шею. В бесконечных вариациях производились «ошей ники» начала XX века. С возвращением в моду пальто и жакетов популярными стали броши, редко использовавшиеся в 1970-х годах. К современным коротким стрижкам как нельзя лучше подходили крупные, броские разноцветные серьги - кластеры или висячие.
Желтое золото было самым популярным металлом для украшений, в которых жен щины ходили и на работу, и на вечеринки. Их украшали бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами. Новым было использование драгоценных и полудрагоценных камней, выбранных исключительно благодаря их цвету. Нежно-желтые, бледно-розо вые, светло-голубые сапфиры, розовые рубины и бледно-зеленые изумруды сочетались с прочими разноцветными камнями: зелеными и розовыми турмалинами, темнокрасными гранатами, лимонно-желтыми цитринами, салатными оливинами и пур пурными аметистами. Индиколит и синий топаз широко использовались благодаря их привлекательным голубым оттенкам.
Открытие в Западной Австралии месторождения Аржиль в 1979 году привело к насы щению рынка розовыми бриллиантами, небольшими, но интенсивно окрашенными
446
и привлекательными, которыми полностью усыпали дорогие украшения. Отказавшись от традиции окружать цветные камни бриллиантовыми рамками, ювелиры 1980-х годов обратились к дерзким цветовым сочетаниям 1920-х и начали комбинировать изумруды с оранжевыми гранатами, рубины - с аметистами, сапфиры - с желтыми цитринами. Гранильщики экспериментировали со всевозможными фантазийными формами, часто выполняя заказы ювелиров на уникальную огранку камней для конкретного украше ния. Очень модными были кабошоны из цветных камней. Рубины, изумруды и разно цветные бусины, с гранями или просто полированные, собирались в ожерелья-нити индийского стиля (ил. 877). Серьги украшались подвесками из полудрагоценных цветных камней. Пользовался популярностью и культивированный жемчуг, к концу десятилетия особенно модными стали очень крупные культивированные жемчужины, называемые жемчугом «Южных морей» - их выращивали в теплых водах побережий Австралии, Бирмы, Индонезии и Филиппин (ил. 878). Эти жемчужины, вырастающие
враковине крупного морского моллюска pinctada maxima, имели размер более 10 мм
вдиаметре, на рынке встречались нечасто и стоили очень дорого при условии пра вильной формы, красивого цвета и отсутствия дефектов. Однако с развитием техно логий выращивания рынок оказался перенасыщен, и цены на такие жемчужины к концу 1990-х годов значительно сократились.
Основная тенденция 1980-х годов состояла в производстве практичных украше ний, подходящих к динамичному и активному образу жизни современной женщины; обычно такие изделия характеризовали плавные, округлые контуры, полностью от личные от зубчатых краев изделий абстрактного и ориентального дизайна предыдущего десятилетия. Геометрический дизайн, стилизованные природные мотивы и симметрия победили, и теперь все западные ювелирные дома придерживались этой тенденции, после десятилетия полной свободы и отсутствия общепринятой эстетической концепции.
Дом «Булгари», начавший приобретать популярность в 1970-х годах, как нельзя лучше понимал потребности эмансипированной женщины 1980-х. Стремясь удовле творить запросы рынка, эта фирма производила практичные и одновременно изыс канные украшения, подходящие как для дневного, так и для вечернего ношения. Уже в начале 1980-х годов изделия Булгари были узнаваемыми и востребованными, их широко копировали и имитировали. Энди Уорхол, бравший интервью у Николы Булгари в конце 1980-х годов, так описал продукцию этого Дома: «По-моему, ваши драгоценности олицетворяют 1980-е годы. Все стараются вам подражать».
Великим изобретением Дома «Булгари» в 1980-х годах были модульные украшения. Они состояли из повторяющихся элементов, лишенных избыточной декоративнос ти, которые можно было комбинировать множеством способов и по форме которых назывались целые линии, или «семейства», драгоценностей. Все серии модульных украшений характеризуются броским, узнаваемым дизайном, округлыми контурами
ичистыми формами, а также широким диапазоном цен. Главным достоинством мо дульного формата было то, что все элементы выпускались в большом количестве
истоили разумно, затем они обрабатывались вручную и в различных сочетаниях со ставляли ожерелья, браслеты, кольца и серьги. Возможность сочетания элементов из золота со стальными, украшенными бриллиантами или резными поделочными камнями, расширяла спектр вариантов дизайна и ценовых категорий. Первая линия модульных украшений была запущена в 1982 году под названием Parentesi (ил. 898
и906), ее элементы по дизайну напоминали стилизованные круглые скобки, по-ита льянски - parentesi Успех этой серии превзошел все ожидания.
Начиная с 1982 года, Дом «Булгари» наращивал свои капиталы, создавая модульные украшения новых серий: Doppio Cuore (двойное сердце) в 1983 году, Boules (шары)
в1986 году, Gancio (крюк) в 1987 году; Alveare, с элементами в форме улья, в 1988 году (ил. 899), Saetta (молния) и Spiga (пшеничный колос) в 1990 году, СеЫка, с кельтскими мотивами, в 1993 году, Trika (по-гречески - коса) в 1996 году (ил. 856), Nuvole (облака)
в1999 году.
Модульные украшения отражали стремление Дома «Булгари» к удовлетворению переменившихся нужд потребителей, которые требовали не слишком дорогих, но качественных украшений, подходящих для любого случая. Женщины стремились приобретать узнаваемые украшения с клеймом знаменитой марки. Дом «Булгари» выпускал как раз такие изделия: узнаваемые, стильные, отличного качества и по ра зумной цене.
В начале 1980-х годов, незадолго до шумного успеха линии Parentesi, еще два моти ва, разработанных Домом «Булгари» в 1970-х годах, стали его фирменными знаками и настоящими символами десятилетия. Первым из них была золотая овальная плас тина с кабошоном, обрамленным бриллиантами. Этот мотив использовался в самых разных украшениях: в единственном числе он украшал кольца, броши и серьги, а из нескольких таких элементов собирались ожерелья. Второй мотив - массивная золо тая цепь с округлыми звеньями, из которой состояли браслеты и ожерелья с цветны ми камнями-кабошонами, монетами и медалями.
Еще одним символом в моде 1980-х годов была выпущенная Домом «Булгари» серия изделий Tubogas (газопровод): ожерелий, браслетов, наручных часов и колец в форме гибкой золотой ленты, производимой без пайки (ил. 875 и 909). Эти исключительно гибкие изделия создавались путем оборачивания двух длинных полос золота вокруг медной или деревянной направляющей. Их концы переплетались, исключая необхо димость пайки, а направляющая впоследствии извлекалась: ее либо просто вытаски вали, либо растворяли кислотой. Стоит еще раз отметить гибкость таких украшений, которые идеально облегали шею, запястье или палец в один или несколько оборотов. Огромный успех серии Tubogas Дома «Булгари» подвиг многие другие ювелирные фирмы на эксперименты с этой техникой.
Тому же Дому «Булгари» обязаны своей популярностью изделия с монетами, которые в 1980-х годах широко производились и имитировались (ил. 875). Сама идея исполь зовать монеты и медали в ювелирном дизайне, конечно же, не являлась прерогати вой «Булгари». Со времен античности монеты периодически появлялись на ювелир ных изделиях. Подобные украшения изготавливали древние римляне, византийцы и англосаксы, в XIX веке к ним обратились и ювелиры археологического направле ния под предводительством Кастеллани. Дом «Булгари» использовал монеты бронзо вые, серебряные, золотые, от древних до современных, выбирая их исключительно по красоте, а не по нумизматической ценности. Монеты вставляли в золотые рамки, а затем включали в украшения в виде массивных золотых цепей или в изделия серий Tubogas или Parentesi Впервые предложенные Домом «Булгари» в середине 1960-х годов, украшения с монетами достигли пика своей популярности в 1980-х и производились далее, на протяжении 1990-х годов.
Еще одной фирмой, отражавшей дух десятилетия и вкусы современных потребите лей, был Дом «Марина Б.», основанный в 1979 году Мариной, дочерью Константино Булгари, решившей покинуть семейное дело в Риме и основать собственное в Женеве. Марина считала, что украшения должны быть высокодекоративными, и отлично понимала желания своих современниц. Ее броские разноцветные произведения легко узнаваемы, их копируют многие ювелирные фирмы. Будучи привержена живым, не обычным хроматическим комбинациям, Марина Булгари часто использовала черные и бесцветные элементы, чтобы подчеркнуть оттенки драгоценных камней (ил. 904).
Черненое золото, черный оникс и черный перламутр в ее изделиях оттеняли сияние бриллиантов, переливы жемчуга и яркие или приглушенные цвета драгоценных камней.
Следуя своей концепции о том, что украшения должны не только годиться как для дневного, так и для вечернего ношения, но и подходить по цвету к наряду, Марина начала выпуск изделий, в которых можно было менять драгоценные камни. Первыми в этой линии украшений стали серьги Рпеи (шина - франц.), созданные в 1980 году. Они состояли из навершия-капли и подвески в форме линзы, напоминающей шины аэроплана - отсюда и название серег. Подвеска-линза может быть заменена на такую же, но другого цвета, из другого камня и другой стоимости.
Популярность серег Рпеи вдохновила Марину на создание других «трансформируе мых» украшений. В результате на свет появились серии Cimin-kitи Nodo, состоящие из золотых элементов, в которые можно вставлять разноцветные бусины кварца. Их легко было менять в зависимости от настроения или времени года, составляя самые разнообразные комбинации. Броши и серьги Дома «Марина Б.» часто были «двусто ронними», то есть центральный камень окружала двусторонняя оправа, переворачи вающаяся при помощи крошечного механизма, одна поверхность которой была, как правило, черной - из оникса или с эмалью - а другую полностью усыпали бриллианты.
В 1980-х годах в дизайне ожерелий и браслетов часто использовались металличес кие пружины, которые покрывали драгоценным металлом (ил. 904). Марина Булгари широко применяла это простое, но гениальное изобретение при создании украшений для шеи с драгоценными камнями, которые, по моде этого периода, идеально ее об легали. Именно так Марина вернула популярность «ошейникам», ожерельям, быстро вышедшим из моды в начале XX века из-за сложностей подгонки их под конкретную обладательницу и дискомфорта, который они причиняли.
Самые дорогие украшения западных ювелирных домов обычно состояли из очень ред ких и дорогостоящих камней в простых оправах, позволяющих оценить все их лучшие качества. В основном, они предназначались для покупателей с Ближнего Востока. Неудивительно, что даже в 1980-х годах они изготавливались в традиционном стиле и с единственной целью - продемонстрировать красоту и размер камней, обычно сопро вождаемых геммологическим сертификатом. Однако более новаторски настроенные ювелиры, в частности Константино Булгари и Марина, создавали уникальные произ ведения мягких округлых форм, в которых крупные и дорогие драгоценные камни идеальной огранки и чистоты сочетались с мелкими, контрастного цвета. Дома «Ван Клиф и Арпельс», «Картье», «Шоме» и «Бушерон» продолжали выпуск классических элегантных драгоценностей со слегка обновленным дизайном. Нью-йоркская фирма Гарри Уинстона поддерживала свою многолетнюю славу создателей украшений с круп ными уникальными бриллиантами и цветными камнями. Лондонская фирма «Граф» вышла на ведущие позиции в области дорогостоящих изделий благодаря своим украше ниям с редчайшими и самыми крупными цветными драгоценными камнями: бирман скими рубинами, кашмирскими сапфирами, колумбийскими изумрудами, бриллиантами идеальной белизны и чистоты, а также бриллиантами ярких цветов (ил. 858А).
К концу 1980-х годов настроения в обществе изменились, и на смену роскоши при шла сдержанность. Богатство более не поощрялось. Наряды 1980-х годов, приталенные, с подкладными плечиками, сменились одеждой менее строгих форм, которая требо вала и менее кричащих украшений. Яркие цветовые комбинации 1980-х годов теперь казались безвкусными, а обширные поверхности полированного желтого золота, окружавшие их, - слишком блестящими.
Дизайн украшений изменился мало, а выглядеть по-новому они стали благодаря пе реосмыслению классических мотивов 1980-х и другим сочетаниям цветов. Белое
золото и платина постепенно возвращались в моду, а к концу десятилетия доминиро вали над прочими металлами, цветовая гамма украшений стала более нежной и при глушенной. Дом «Булгари» создавал свои фирменные изделия теперь уже из белого золота с бриллиантами (ил. 858). Женевская фирма «Де Гризогоно» очень вовремя выпустила коллекцию украшений с простыми линиями и округлыми контурами, в ко торых цветные камни и бриллианты окружены изящными оправами, усыпанными черными бриллиантами (ил. 865, 868, 869 и 917).
Абсолютно новое направление, появившееся во второй половине 1980-х годов, за дала фирма Джоэла Артура Розенталя, известная под маркой JAR. Розенталь родился в Нью-Йорке, изучал историю в Гарварде, работал в киноиндустрии, а затем у Булгари, после чего обосновался в Париже и начал производство собственных ювелирных изделий. JAR разрушила границы между декоративными и скульптурными украшени ями, подобно тому, как в начале XX века это сделал Лалик со своими изделиями в стиле ар нуво. На протяжении 1990-х годов марка JAR ассоциировалась с уникальными из делиями отличной работы, часто с использованием необычных камней в оригиналь ных комбинациях. Поверхности, полностью покрытые камнями круглой огранки, переходящие по цвету от темных до светлых, встречаются во многих изделиях этой фирмы, часто в оправах из окисленного серебра, титана и алюминия. Эти украше ния принимают формы животных и цветов, бабочек и лилий, змей и звезд с лучами, нежных завитков и бантов в духе XIX века, а также абстрактных и архитектурных элементов: сфер, колец и спиралей. Эти впечатляющие, полные индивидуальности, романтизма и игры драгоценности оказали огромное влияние на ювелирный дизайн 1990-х годов, вернули ювелирному делу статус искусства и послужили источником вдохновения для нового поколения ювелиров (ил. 895-897, 905 и 912). Важность произведений фирмы JAR в художественном аспекте иллюстрирует большая ретро спективная выставка, прошедшая в 2002 году в Лондоне.
Судить о недавнем прошлом сложнее всего - возможно, пока что слишком рано комментировать развитие стилей и направлений 1990-х годов, поскольку они еще не устоялись. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что возрождение натура лизма, произошедшее в 1980-х годах благодаря фирме JAR, было самой характерной чертой ювелирного дизайна последних лет тысячелетия. Натуралистические мотивы получили свежее, цветное, часто скульптурное воплощение, с необычными камнями в оригинальных цветовых сочетаниях и с поверхностями, полностью усыпанными мелкими разноцветными драгоценными и полудрагоценными камнями. Множество ювелиров по обе стороны Атлантики в поисках вдохновения обратили взгляды на растительное и животное царства. Многие экспериментировали с новыми, не при вычными для ювелиров металлами. Сапфиры, гранаты, турмалины и даже бриллианты использовались во всем разнообразии их оттенков.
Женевская фирма ESG создала в конце 1990-х годов новую нишу в ювелирном деле благодаря авангардному подходу к разработке и производству ювелирных изделий. Под руководством Эмануэля и Софи Гийом, убежденных, что традиционный набор металлов ограничивает их творческую активность, фирма ESG начала выпуск автор ских украшений экзотического дизайна, но практичных в носке. Их любимым мате риалом был титан, металл космического века, отличающийся прочностью и легкостью, и в течение нескольких лет они экспериментировали со сплавами титана и золота, добиваясь сочетания физических характеристик первого с податливостью второго (ил. 867 и 883). В изделиях ESG заметны выраженные натуралистические мотивы, и они так легки, что цветы и насекомые, созданные в мастерских этой фирмы, легко удерживаются даже на самых тонких тканях.
