Ювелирное искусство

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

С1960 П О 1980 ГОД

лагосостояние, комфорт и экономическая стабильность, столь желанные в послевоенные годы и достигнутые в 1950-х годах, в 1960-х оказались под уг­ розой из-за социальных противоречий, охвативших все слои общества. Не­

примиримое, отвергающее устои и действующее наперекор истеблишменту молодое поколение формировало новый общественный уклад, отразившийся в изобразитель­ ном искусстве, моде и ювелирном дизайне.

После середины 1950-х годов абстрактный экспрессионизм трансформировался в живопись «цветовыми пятнами», основоположниками которой были Марк Ротко, Хелен Франкенталер и Морис Луис, покрывавшие свои полотна разноцветными цвето­ выми пятнами, так что цвет занял в искусстве главенствующую позицию. Оптические иллюзии, которые можно увидеть на полотнах Вазарели и Ричарда Анушкевича - ос­ новных представителей движения оп арт (оптическое искусство), - оказали замет­ ное влияние на кутюрье и ювелиров: оно прослеживается в коллекциях Куррежа и Кардена, а в ювелирном дизайне - в украшениях геометрических, осколочных форм с цветными драгоценными камнями, расположенными в хаотичном порядке.

Среди ювелиров главным приверженцем этого направления был Эндрю Грима из Лондона, разработавший множество новых текстур для поверхности металла, от­ ливавший броские смелые украшения с неограненными кристаллами или камнями, которые выбирал по их цвету, а не по рыночной стоимости: двухцветными турмали­ нами, опалами, агатами, опаловой галькой, барочными жемчужинами, кабошонами из сапфира и лунного камня, ляпис-лазурью, цитринами и бриллиантовой крошкой (ил. 814).

Сдержанной элегантности предложенного Диором стиля «new look» такие моделье­ ры, как Карден, Пако Рабанн и Курреж, противопоставляли наряды, созданные под влиянием стиля оп арт, научной фантастики и полетов в космос: яркие мини-платьица в форме буквы «А» с узорами из зигзагов. Мэри Квант ввела в моду предельно корот­ кие юбки, Видал Сассун - стрижки в форме строгого каре. Молодежь со всего мира совершала паломничество на Карнаби-стрит, где продавалась самая модная одежда. В конце 1960-х нью-йоркские бутики обновили ассортимент и начали торговать разно­ цветными брючками и крошечными платьицами. Белые сапожки, виниловые плащи, солнечные очки в белых оправах, психоделические цвета, черно-белые шахматные узоры, все виды брюк - от облегающих леггинсов до элегантных вечерних моделей - были на острие моды в этом десятилетии, с его стремлением оторваться от традиций и любовью ко всему новому, шокирующему, дерзкому. Ювелирный дизайн в точности следовал этим принципам, а украшения становились забавными и необычными (ил. 808 и 811).

Богатство и расточительность, необходимые для процветания ювелирной промы­ шленности, были более чем свойственны 1960-м годам. Клиентура расширялась за счет людей, разбогатевших недавно, крупные же состояния прирастали, позволяя их обладателям совершать еще более дорогие покупки. В то же время, рост преступно­ сти привел к тому, что постоянно носить драгоценности стало опасно. Украшения разделились на два класса: те, что хранились в банке - с очень дорогими камнями в относительно простых оправах, - и те, которые можно было носить ежедневно.

402

Традиционное различие бриллиантовых вечерних украшений и менее дорогих зо­ лотых для дневного ношения уступило место новой дихотомии: между уникальными, единственными в своем роде драгоценностями и недорогими, но стильными ди­ зайнерскими изделиями, предназначенными для женщин, самостоятельно приобре­ тавших себе украшения, одежду и аксессуары. «Ван Клиф и Арпельс» первыми из именитых ювелирных домов восприняли потребность нового рынка и открыли соб­ ственный бутик в 1954 году. К 1960-м годам у них была отдельная линия для бутиков, в которой, в частности, появились такие знаменитые и популярные изделия, как за­ бавные броши-животные и парюры «твист» из золотых и полудрагоценных бус, перевитых на манер шнурка (ил. 771, 801 и 803).

Украшения 1960-х годов отличаются живой игрой цветов и текстур, а также абст­ рактными мотивами. Высоко ценились кабошоны ярких цветов (ил. 809 и 846); их гладкие полированные поверхности отлично сочетались с оправами различных текс­ тур. По всему миру ювелиры использовали неограненные драгоценные камни, необ­ работанные кристаллы и прочие природные материалы, к которым не прикасалась рука человека. Необычные эффекты достигались путем сочетания ограненных и неограненных камней; броши и кольца украшали скопления кристаллов аметиста, диоптаза и изумруда, круглые халцедоновые друзы, напоминающие раковины, с на­ ростами кварца, инкрустированные переливающимися алмазами бриллиантовой огранки (ил. 814, 823 и 851).

Интерес к необычным текстурам, относительно дешевым материалам и ярким цветовым сочетаниям подвиг ювелиров по обе стороны Атлантики к использованию

«Княжна Ли Радзивилл». Фотограф Сесил Битон. 1961. «Сотби», Лондон.

403

404

767. Кольцо и пара серег из золота с бриллиантами в форме стилизованных звезд с лучами. «Бушерон». 1960-е.

Геометрическая симметрия уступила место сбалансированной асимметрии и дви­ жению. Контуры украшений были ломаными и зубчатыми, а чтобы достичь этого эф­ фекта, ювелиры прибегали к использованию заостренных камней огранки «маркиза»

и«груша». В кольцах и брошах центральный, основной камень - бриллиант или цветной - часто закреплялся так, что выступал и над остальными, и над изделием в целом (ил. 847). Даже традиционные и очень дорогие бриллиантовые ожерельяривьеры, созданные, например, Гарри Уинстоном, выглядели зубчатыми, поскольку состояли из бриллиантов огранки «маркиза» или «груша», зачастую с подвесками из крупных цветных драгоценных камней. Броши выполнялись в форме стилизован­ ных асимметричных гирлянд из листьев и цветов с бриллиантами и цветными кам­ нями; Дом «Ван Клиф и Арпельс» создал целую серию таких брошей под общим на­ званием «Гирлянда» (ил. 806). Традиционное двухцветное сочетание бриллиантов с рубинами, изумрудами или сапфирами оставалось в моде, однако ювелиры без коле­ баний сочетали между собой любые цветные камни, что придавало изделиям италь­ янский колорит (ил. 795 и 796).

Ксередине 1960-х годов украшения было принято носить помногу как днем, так

ивечером: кольцо на каждый палец, по два браслета на каждую руку, серьги и ожере­ лья. Полные парюры одного дизайна, однако, в моду не вернулись, предпочтение от­ давалось небольшим комплектам, включающим, например, серьги и кольцо, брошь

исерьги, ожерелье и браслет. Стремясь к созданию собственного стиля, дамы запро­ сто надевали одновременно изделия разных ювелиров.

Вначале 1970-х годов конец экономическому росту положили арабские страны, отказавшиеся поставлять нефть по низким ценам, соответственно, прекратилось

ипроцветание. Последующий спад поселил в обществе чувство неопределенности, нестабильности. Прошли те времена, когда женщина украшала себя драгоценностями, чтобы продемонстрировать свое богатство и высокий социальный статус.

768. Парюра из золота с бриллиантами. «Ван Клиф и Арпельс». 1970-е. Ориентальные мотивы и сочетание бриллиантов с желтым золотом типичны для этого десятилетия.

406

Обилие драгоценностей теперь вдохновляло лишь грабителей. Однако, к вящей радости ювелиров, теперь процветание пришло в страны Персидского залива.

В начале 1970-х в одежде появились этнические элементы: кафтаны, экзотические узоры, жатый бархат, шали с бахромой, длинные юбки, болеро, сборчатые блузки и брюки-клеш.

Высокая мода должна была бороться за выживание. Все больше кутюрье начинали выпускать шарфы, солнечные очки и духи под своим именем, а также создавать линии готовой одежды, прет-а-порте. Менялась общая концепция моды, в которой теперь соседствовали разные стили, разная длина и разные материалы.

То же самое касается и ювелирного дизайна. Стиль 1970-х годов не подчиняется единым правилам, он крайне неоднороден. Если изделие 1960-х можно опознать по асимметричной геометрии, то обобщенно описать тенденцию следующего десятиле­ тия практически невозможно. Одни украшения стремились к традиционным фор­ мам (ил. 797), другие базировались на искусстве экзотических племен (ил. 815). Если в первые годы нового десятилетия еще встречались геометрические абстракции 1960-х годов (ил. 819), то к середине 1970-х они окончательно вышли из моды.

В 1970-х годах известные ювелирные дома придерживались разделения своей про­ дукции на уникальные украшения с камнями исключительного качества, обычно вы­ полняемые по заказу, и более доступные изделия для широкой, но не менее требова­ тельной клиентуры. Все чаще женщины сами покупали себе драгоценности, и все больше ювелирных изделий попадало в среднюю ценовую категорию. Этот феномен отчетливо прослеживался по обе стороны Атлантики, и ювелирные дома от «Тиффани» до «Ван Клиф и Арпельс» создавали сезонные коллекции с использованием модных мотивов, цветов и форм.

Пожалуй, самой характерной чертой ювелирного дизайна 1970-х годов было воз­ вращение в него недрагоценных материалов, например горного хрусталя, кораллов и экзотических пород дерева (ил. 793, 794, 799, 800 и 818), практически повсеместное использование желтого золота, а также склонность к разноцветным ярким орнамен­ там, развившимся из цветовых сочетаний 1960-х (ил. 815, 834 и 840).

Среди знаменитых ювелиров, экспериментировавших с этими материалами, был Дэвид Уэбб, который создал коллекцию украшений со звеньями из резного горного хрусталя и золотых элементов с бриллиантами, производивших удивительный эф­ фект благодаря соседству бесцветного хрусталя и сияющих алмазов бриллиантовой огранки. Парижское отделение Дома «Ван Клиф и Арпельс» использовало горный хрусталь для создания своих знаменитых гарнитуров, включающих длинную цепь с подвеской, серьги и, зачастую, кольцо, из звеньев овальной или ромбовидной фор­ мы в золотой оправе с бриллиантами. Кораллы были еще одним материалом, вернув­ шимся в моду и достигшим вершины популярности в середине 1970-х годов, после пяти десятилетий забвения. Инновацией в этом десятилетии было использование резного дерева, к которому широко прибегали Бушерон и ван Клиф и Арпельс, со­ здававшие гарнитуры из длинной цепи и висячих серег с резьбой или цветочными мотивами (ил. 818).

Мода на яркие цвета привлекала внимание ювелиров к малахиту, розовому кварцу, сердолику и слоновой кости. Из них делали резные украшения гладких округлых форм, полностью отличных от заостренных динамичных контуров 1960-х (ил. 775, 777 и 791).

Многие изделия конца 1960-х и 1970-х годов были созданы под вилянием индийско­ го искусства. Это особенно заметно в ожерельях и висячих серьгах с рубинами, изум­ рудами и бриллиантами, образующими сочетания, характерные для джайпурскои

408

h

^^т

769. Гарнитур с ляпис-лазурью, горным хрусталем и бриллиантами включает ожерелье, кольцо и пару серег. «Жерар». 1970-е. Длинная цепь-сотуар со звеньями из горного хрусталя, перемежающимися выпуклыми элементами из ляпис-лазури, и длинные висячие серьги типичны для этого периода.

409

эмали, и в использовании кабошонов, образующих стилизованные цветы в манере, типичной для традиционных индийских украшений. Ван Клиф и Арпельс первыми начали производство драгоценностей, похожих на те, что носили магараджи, но слегка приспособленных к западным вкусам; эти изделия широко копировали другие ювелиры (ил. 789, 792, 796 и 815). Сотуары, висячие серьги-жирандоли, оставшиеся в 1930-х годах, в 1970-х вернулись в моду благодаря индийскому влиянию. К ним часто прилагались восхитительные медальоны, которые можно было носить как клипсу или подвеску, по дизайну и цветовым сочетаниям напоминающие типичные индий­ ские мотивы звезд и цветов и богатые византийские орнаменты. Нет ничего удиви­ тельного в том, что Ближний Восток и Индия так повлияли на ювелирный дизайн, ведь в 1970-х годах взгляды представителей художественных и интеллектуальных кругов были устремлены именно в эти районы.

Важно отметить, что в этом десятилетии металлом, который использовался для оправы любых камней, включая бриллианты, было желтое золото, а не платина или белое золото. С XVIII века бриллианты практически всегда оправляли в белый металл, чтобы подчеркнуть их бесцветность, и только в 1970-х годах ювелиры переключи­ лись на желтое золото. Тому есть несколько объяснений. Во-первых, влияние индий­ ской традиции - там бриллианты всегда оправляются в желтое золото; во-вторых, стремление ко всему новому; в-третьих, попытка сделать бриллиантовые украшения более пригодными к дневной носке, придать этим вечерним роскошным камням более обыденный вид; и, наконец, желание удовлетворить вкусы покупателей с Ближнего Востока. Шейхи, сделавшие огромные состояния на продаже нефти, стали важными и разборчивыми клиентами ювелирных домов, и их тяга к изделиям из желтого золота оказала значительное влияние на ювелирный рынок 1970-х годов.

Бриллианты были по-прежнему популярными, их использовали как самостоятель­ но, так и в сочетании с рубинами, сапфирами, изумрудами или полудрагоценными камнями. Огранки «маркиза» и «груша», за счет которых достигались ломаные, зазу­ бренные контуры изделий 1960-х годов, уступили место прямоугольным формам - та­ кие бриллианты либо вставлялись в кольцо-солитер, либо соединялись в ожерелья, браслеты и броши, по моде, укрепившейся в 1980-х годах.

Ювелирный Дом «Булгари», расположенный в Риме, завоевал международное при­ знание в конце 1970-х годов. Отлично изучив потребности современного покупате­ ля, его дизайнеры создавали практичные и, одновременно, изысканные украшения, пригодные как для дневного, так и для вечернего ношения. Дом «Булгари» популяри­ зировал желтое золото, превращая его в изделия с чистыми, гладкими, броскими ли­ ниями, украшенные бриллиантами огранки «багет» и «прямоугольник» или крупными цветными кабошонами. Также благодаря Дому «Булгари» в 1970-х годах возродилась мода конца XIX века на использование старинных монет и драгоценных камней с резьбой, которые вставляли в массивные золотые цепи; такие украшения стали фирменным знаком Булгари в следующем десятилетии (ил. 837).

770. Парюра с кораллами, изумрудами и бриллиантами включает сотуар, браслет, пару серег и кольцо. «Ван Клиф и Арпельс». 1970-е. Хроматическая комбинация, характерная для этого периода.

410