Ювелирное искусство

>3. Портсигар работы эатьев Лаклош. Ок. 1925. ариж. На крышке и корпу- i находятся лаковые плас1ны. инкрустированные ?рламутром. окрашенным различные оттенки зелеэго, розового и голубого, ластины с перламутровой нкрустациеи часто исполь- >вались в футлярах различого назначения стиля ар еко и на пудреницах в кишском стиле; сначала их мпортировали с Дальнего остока, но вскоре западые мастера также освоили гу технику.

15. Пудреница из золота эмалью. Дом «Картье», к. 1925. Обратите внимание i узор в виде ступенчатых фамид.

прямоугольниками, ступеньками, полосками, зигзагами, шестиугольниками, а защел­ ку подчеркивали самоцветами.

Большие прямоугольные поверхности крышек служили для приложения фантазии ювелиров. Их покрывали яркой разноцветной эмалью и лаком, украшали самоцвет­ ными мотивами в геометрическом и ориентальном стиле: персидскими узорами, китайскими пагодами, облаками - символами долгой жизни, японскими деревцамибонсай, абстракциями и китайскими пейзажами с полихромной эмалью и инкруста­ циями из перламутра и полудрагоценных камней. На крышках косметичек, изготов­ ленных Картье, часто появлялись оригинальные китайские пластины XVIII века: лаковые, перламутровые или из поделочного камня. Отлично подходили для этой цели и резные китайские пластины из нефрита и кораллов (ил. 645-650, 654 и 657).

В 1920-х годах модно было курить, и эмансипированные дамы с удовольствием ку­ рили сигареты, вставленные в длинные мундштуки. Хранить их нужно было в порт­ сигаре того же дизайна, что и косметичка (ил. 652 и 653) или в больших настольных сигаретницах (ил. 655).

Вечерние сумочки с ювелирными элементами были типичным для 1920-х годов аксес­ суаром; они изготавливались из расшитой шелком парчи с золотыми, эмалевыми и са­ моцветными застежками в геометрическом, египетском, персидском, китайском или индийском стиле и отлично дополняли вечерние платья этого периода (ил. 656 и 658).

Сумочки-«кармашки» из черного шелка и замши со скромными самоцветными за­ стежками строгого геометрического дизайна широко использовались на протяжении 1930-х годов. Если приобретение такой сумочки было затруднительно с финансовой стороны, ее мог заменить простой шелковый «кармашек» с парой клипс.

655. Настольная сигаретница из авантюрина с бриллиантами и цветными камнями. Дом «Мобуссан». Ок. 1925. Излюбленной деталью ювелиров «Мобуссана» были цветочные мотивы.

353

656. Вечерняя сумочка с эмалью, цитрином и бриллиантами. Ок. 1925. Обратите внимание на японские мотивы бриллиантовой пластины, перекликающиеся с шелковой вышивкой на ткани сумочки.

657. Пудреница из золота и платины с бриллиантами и черной эмалью. Дом «Картье». Ок. 1930. Париж. Арки, башни, пагоды и небоскребы из камней фантазийной огранки часто встречаются в изделиях Дома «Картье» этого периода, особенно в брошах.

658. Вечерняя сумочка с золотом, эмалью и бриллиантами. Ок. 1925. Несмотря на отсутствие подписи, ее можно практически безошибочно отнести к изделиям Дома «Ван Клиф и Арпельс». Париж. Эмаль имитирует кораллы и нефрит. Интерес к Египту и египетским мотивам возро­ дился благодаря открытию гробницы Тутанхамона в 1922 г.

354

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1 9 4 0 - е И П О С Л Е В О Е Н Н Ы Е Г О Д Ы

Поскольку драгоценные камни стали редкостью, ювелирам пришлось обратиться к камням полудрагоценным. Предпочтение среди них отдавалось цитринам самых разных цветов: от лимонно-желтого до темно-коричневого, а также аквамаринам, аметистам и топазам. Несмотря на то, что золота не хватало, форма украшений оста­ валась прежней, и выглядели они массивными и объемными, однако весили меньше, поскольку были изготовлены из тонкого листового золота. Украшения низкого каче­ ства вообще были полыми внутри либо делались из тончайших золотых листов, при­ клеенных к пластинам цветных металлов. Создавались новые сплавы; повысилось содержание меди в 9-, 14- и 18-каратном золоте, из-за чего многие золотые украшения военных лет обладают красноватым оттенком. Палладиум, легчайший из шести членов платиновой группы, впервые был использован в ювелирном деле.

Документов о ювелирном производстве 1940-х годов почти не сохранилось, по­ скольку архивы ювелиров, их эскизы, фотографии и описания были уничтожены во время войны. Многие украшения, изготовленные в это время, были переплавлены в последующие десятилетия, поскольку на фоне легких драгоценностей в натуралисти­ ческом стиле послевоенных лет они стали казаться безвкусными. Увлечение украше­ ниями 1940-х годов и мода на свойственный им тяжеловесный дизайн впервые воз­ никла в Италии, Франции и США в 1980-х годах.

Во время войны женщины вновь оказались на заводах, у прилавков и в офисах, за­ менив там мужчин, ушедших на фронт. Они же водили кареты «скорой помощи»

иработали в госпиталях. В экономических и практических целях их юбки укороти­ лись еще раз. Женственные наряды 1930-х годов сменились строгими приталенными костюмами, похожими на военную форму, с прямыми юбками до середины колена

идлинными, плотно облегающими жакетами с подкладными плечами. Женщинам потребовалась удобная обувь, и подошвы туфель изготавливались из пробки, по­ скольку кожи не хватало. Женственным штрихом в платьях нового силуэта был квад­ ратный вырез, к ним надевали небольшие круглые или треугольные шляпки с легко­ мысленными цветочками и вуалетками. Броские массивные украшения этого периода отлично гармонировали с такими нарядами. Объемные клипсы на лацканах пиджака или по углам квадратного выреза уравновешивали выступающие подкладные плечи. К строгим костюмам как нельзя лучше подходили широкие браслеты и парадные кольца (ил. 674, 691, 732-738).

Первые послевоенные годы стали временем реакции на пережитые тяготы. В 1945 году новые французские дома высокой моды, в частности «Бальман», «Живанши» и «Баленсиага», представили коллекции женственных платьев с пышными короткими юбками и декольтированным лифом, поверх которого надевался короткий жакет-бо­ леро. В 1947 году Кристиан Диор впервые продемонстрировал свой прославленный новый стиль - «new look», для которого были характерны пышные юбки до середины икры из многих метров легкой ткани, тонкая талия и облегающий лиф с заостренным вырезом. После шести лет вынужденных ограничений и строгости в моду вернулись яркие цвета и дорогие материи, а силуэт с широкими плечами уступил место более женственному и игривому.

Изменилась и мода на ювелирные изделия. Массивные геометрические украшения начала 1940-х годов сменились изделиями из золота с натуралистическими мотивами. Ювелиры снова во множестве использовали драгоценные камни, вставляя их в золо­ тые оправы с узорами из завитков, складок, узелков, напоминающие тюль или кружево. Плоские строгие геометрические формы времен ар деко были вытеснены объемны­ ми, трехмерными волютами, загибающимися листьями и разнообразными бантами из хитро переплетающихся лент.

358

Натурализм с триумфом вернулся в моду, привнеся в дизайн роскошные экзотиче­ ские цветы, птиц, животных, листья и снежинки (ил. 660, 700, 701, 707, 708, 710-712 и 714). В 1948 году Картье выпустил первую полностью трехмерную брошь в виде пантеры; она была выполнена по заказу герцогини Виндзорской из золота и черной эмали и опиралась на изумрудный кабошон. В 1950-е и 1960-е годы подобные изделия с «большими кошками» заказывали себе прочие члены семейства Виндзоров, прин­ цесса Ага Хан и Барбара Хаттон. Украшения в виде пантер и тигров пользуются спро­ сом по сей день, и Дом моды Картье придает им те же убедительность, грацию и пла­ стику, что и в конце 1940-х годов (ил. 715, 716 и 745).

Самым популярным металлом оставалось золото: белое, серое, желтое, зеленое, розовое и красное - обработанное самыми разными способами: завязанное бантами, сплетенное в кружевные розетки, вытянутое в перевитую проволоку и т.д. Эпоха гос­ подства платины, безусловно, завершилась.

Из драгоценных камней предпочтение отдавалось бриллиантам, часто в сочета­ нии с калиброванными рубинами и сапфирами. Полудрагоценные камни - аметисты, цитрины, топазы и бирюза - зачастую комбинировались с драгоценными, создавая нарочитые, однако удачные хроматические эффекты (ил. 685). Украшения конца 1940-х годов были, как и раньше, массивными с виду, а с декоративной точки зрения - предвосхищала увлечение натурализмом, вернувшимся в 1950-х годах; что касается выбора драгоценных камней, они находились посередине между скудностью начала 1940-х годов и изобилием 1950-х.

Как это часто бывает в послевоенные годы, желание возродить былые традиции подвигло многих консервативных ювелиров и женщин, не гнавшихся за модой, об­ ратиться к формам и мотивам, популярным в конце 1930-х. Многие довоенные модели, в частности браслет-«пчелиные соты» от «Ван Клифа и Арпельса» или брошь-цветок с камнями в невидимых креплениях, были провозглашены «классическими» и самыми подходящими для нарядов в стиле «new look» (ил. 698 и 732-735).

Экономический бум, последовавший за войной, желание поскорее отстроить и вос­ становить все, что было разрушено, стремление к обогащению вопреки пережитой нищете характеризовали начало 1950-х годов. Процветали промышленность и эко­ номика, потребление, ограниченное в военные годы, достигло невиданных высот. Недавно изобретенное телевидение позволяло транслировать изображение по всему миру. Смягчились пограничные требования, и потоки туристов хлынули в самые раз­ ные страны, множество людей могло себе позволить собственный автомобиль.

В визуальных искусствах, а за ними и в декоративных, возникло множество разно­ образных течений. Абстрактное искусство и сюрреализм, появившиеся в 1930-х го­ дах, достигли широкой популярности. Авангардными движениями считались абст­ рактный экспрессионизм или, как его еще называли, «живопись действия». Дизайн стремился к свободным, легким, простым, базовым и функциональным линиям. Зарождался промышленный дизайн, целью которого было соединение эстетики и функциональности. Четкие линии и углы ар деко уступили дорогу вьшуклым, аэроди­ намическим поверхностям. Изогнутые линии проявлялись в дизайне самых разных объектов, от дорогих эксклюзивных спортивных машин до обыкновенных холодиль­ ников и телевизоров. Мебель была округлых, раковинообразных форм с тонкими метал­ лическими ножками. Простой и незамысловат ый скандинавский стиль стал ведущим

вмебельной индустрии.

Вслед за США, Италия начала развитие собственного характерного стиля, не сле­

дующего за прочими современными экспериментами, оригинального и новаторского, функционального и, одновременно, элегантного.

359

В дизайне ювелирных изделий также стали появляться изогнутые, свободные ли­ нии, соответствовавшие моде того времени.

Кристиан Диор оставался королем среди парижских кутюрье вплоть до своей смерти в 1957 году. Предложенный им женственный силуэт с тонкой талией, пышны­ ми юбками, небольшими округлыми плечами и заостренным вырезом-сердечком с некоторыми вариациями оставался в моде на протяжении всего этого времени. Другие именитые французские модельеры: Бальман, Живанши, Баленсиага и др., следуя за Диором, вносили собственный вклад в создание женского образа. Модницы этого периода по вечерам одевались в дорогие платья из вышитого шелка и кружев, а глубокие декольте украшали изысканными драгоценностями; на торжественные мероприятия - балы или дебюты в свете - они надевали тиары, для которых дела­ лись специальные прически. На пике моды были меховые жакеты, к которым как нельзя лучше подходили украшения с бриллиантами.

В 1954 году вновь открылся Дом «Шанель», после чего ее костюм-двойка стал са­ мым популярным дневным нарядом, к которому непременно требовались золотые украшения и жемчужные нити.

Несмотря на неоспоримое преимущество Парижа в области высокой моды и ди­ зайна ювелирных изделий, Италия также сделала большой шаг вперед. В 1950-х годах впервые представили свои коллекции Дома «Шуберт», «Иоле Венециани», «Бики», «Эмилио Пуччи» и «Сорелле Фонтана», предвосхитившие громкий успех итальян­ ской моды в следующих десятилетиях. В дизайне ювелирных изделий прославились марки «Булгари», «Кузи», «Фараоне» и «Сеттепасси», чьи изделия ничуть не уступали французским.

Вновь обретенное богатство, послевоенный рост промышленности привели к разви­ тию массового производства ювелирных изделий, и украшения, выпущенные ювелир­ ными заводами в Валенца По и Ареццо, сослужили хорошую службу лейблу «сделано

вИталии».

Определить господствующий стиль 1950-х годов - задача не из легких, столь много

было в искусстве новых течений, и столь разнообразными были способы их вопло­ щения. Натурализм, экзотика и абстрактность были призваны удовлетворить вкусы женщин, уставших от скудности и однообразия военных лет.

Общей была тенденция к легкости и подвижности; основательные и массивные металлические поверхности 1940-х годов сменились перевитыми полосками, ажур­ ными узорами, кружевными мотивами и золотой филигранью (ил. 664, 665, 676, 685, 687, 723 и 744). Камни, закрепленные «лапками» близко друг от друга, вытеснили по­ верхности, полностью усыпанные драгоценными камнями.

Еще одной характерной приметой 1950-х годов был возврат к разделению дневных

ивечерних украшений; для дневного ношения предназначались золотые ожерелья

ибраслеты простого дизайна, с небольшим количеством драгоценных или полудра­ гоценных камней, вечером же требовалось надевать роскошные парюры с бриллиан­ тами и цветными драгоценными камнями.

Золото в дневных украшениях, как правило, имело вид трубчатых звеньев, витой проволоки, бахромы, гофрированных и выпуклых поверхностей (ил. 663-665, 718

и730). Вечерние украшения выполняли из платины, белого золота или палладия в форме каскадов и фестонов с алмазами огранки «груша», «маркиза», «багет» или «бриллиант» (ил. 681, 688, 689, 742 и 743).

«Тилли Лош». Фотограф Сесил Битон. «Сотби», Лондон.

361