Ювелирное искусство
.pdf
481. Брошь-подвеска с жемчугом, |
482. Брошь с жемчугом, бирю |
черной эмалью и бриллиантами. |
зой и бриллиантами, все еще |
Ок. 1910. Хотя ажурный узор в виде |
с заметным влиянием ар нуво. |
сот был типичен, нехарактерно |
Ок. 1905. |
его нанесение на черную эмаль. |
|
480. Брошь в виде кружевного банта из платины с бриллиантами с ажурными растительными узорами. Ок. 1910. Растительные узоры, выграви рованные на обороте цветов и листьев, и шарни ры, на которых нижняя часть банта прикреплена к верхней, привносят в изделие подвижность.
483. Брошь с жемчугом, лунным камнем и брил лиантами. Ок. 1910.
484. Брошь-перекладина с сапфирами и бриллиантами. Ок. 1910. Обратите внимание на «калиброванную» огранку сапфиров.
485. Булавка с жемчугом и бриллиантами. |
486. Брошь-перекладина с сапфирами и бриллиантами. Ок. 1910. |
Ок. 1910-1915. |
|
282
487.Удивительное украшение для корсажа с жемчугом
ибриллиантами, с ориентальным уклоном в дизайне. Ок. 1910.
488.Массивное украшение для корсажа с сапфирами
ибриллиантами работы Шоме. Ок. 1910. Сапфиры, скорее всего, добыты в Монтане («новая шахта»), США, их использование характерно для изделий эдвардианской эпохи.
489. Две броши-перекла дины, одна - с рубинами и бриллиантами, вторая - с жемчугом, сапфирами и бриллиантами. Обе нач. XX в.
490. Длинная брошь-пе рекладина с жемчугом и бриллиантами. Ок. 1905.
283
491. Подвеска в стиле гирлянды из пла тины с бриллиантами работы Фрилэндера, выдающийся образец. Ок. 1905.
Изделие, относимое к наследию этого прославленного берлинского ювелира, не подписано. Когда на самом изделии нет клейма мастера, оригинальные счета и футляры с символикой фирмыпродавца помогают установить автор ство изделия.
492. Бриллиантовая подвеска. |
493. Отличная подвеска с сапфирами |
Ок. 1910. |
и бриллиантами. Ок. 1910. Обратите |
|
внимание на сапфиры, ограненные |
|
специально под это изделие, и на по |
|
движную бриллиантовую подвеску |
|
в центре. |
П о д в е с к и
Самыми характерными для начала XX века были подвески в виде круглых ажурных решетчатых пластин с узорами из бантов, цветочных гирлянд или с геометрическими мотивами из бриллиантов в оправе с грануляцией (ил. 494). Часто такие подвески снабжались подложкой из эмали с рифленым основанием нежных розовых, фиолетовых, салатных и голубых цветов, модных в одежде, а носили их на длинных цепочках с трубчатыми звеньями, также украшенными эмалью.
Гирлянды и банты встречались и на подвесках ромбовидных и фанта зийных форм (ил. 492 и 493).
Корпуса подвесных часиков также украшались эмалью с рифленым ос нованием, поверх которой шла решетка из мелких бриллиантов (ил. 496).
Типичны были и подвески в форме ромба или измененного треугольника, полностью ажурные и усыпанные бриллиантами, напоминающие сложен ные носовые платки, которые так и называли - «платочными» подвесками (ил. 485).
Недорогие подвески украшали золотые завитки и листья, мелкий жемчуг, аметисты, бирюза, оливины. Во многих подвесках того времени по-преж нему прослеживается влияние стиля ар нуво (ил. 482).
284
494. Овальная подвеска-пластина с бриллиан тами. Ок. 1905-1910. Обратите внимание на ажурные листья в узоре и грануляцию на опра ве цветных бриллиантов.
495. Бриллиантовая подвеска с верхней частью-креплением для броши работы Лаклоша. Ок. 1910.
496. Часы-подвеска с жем чугом, эмалью и брилли антами. Ок. 1910. На черно-белой фотографии можно увидеть оборотную сторону изделия.
Часы, наручные и подвесные Первые женские наручные часы были выпущены Домом «Картье» в конце 1880-х го
дов, однако лишь в 1910 году их стали носить повсеместно. Их небольшие прямо угольные, овальные или восьмиугольные корпуса по контуру стекла полностью усыпа ли бриллиантами, а ремешками служили черные муаровые ленточки. Дом «Картье» производил также восхитительные экземпляры с браслетами из нескольких рядов мелкого жемчуга с бриллиантами (ил. 633).
Одновременно выпускались и подвесные часы прямоугольной или овальной фор мы, часто в ориентальном стиле, с ониксом и бриллиантами, их носили на сотуарах, а также черных шнурках или шелковых ленточках.
285
497. Бриллиантовый браслет в стиле гирлянды. Ок. 1905.
Браслеты Отошла викторианская мода на многочисленные браслеты и «запястья», теперь
браслеты носили по одному, обычно на каждой руке. Они стали тоньше, чем в XIX ве ке, часто их украшала лишь полоска из калиброванных камней или несколько рядов контрастных самоцветов - собственно говоря, эта форма браслета осталась самой распространенной и по сей день.
Набирали популярность браслеты, спереди состоящие из ряда декоративных эле ментов с самоцветами либо с продольным ажурным элементом и с задней частью в виде цепочки из шарнирных звеньев (ил. 498 и 499). Такие браслеты можно было наде вать на руку любого размера, кроме того, они стоили дешевле, чем полностью усы панные камнями. Тонкие «запястья», распространенные в XIX веке, по-прежнему оставались модными, обычно спереди их украшала полуокружность из бриллиантов, уменьшающихся в размере от центра, часто в сочетании с цветными камнями.
Встречались и браслеты с модными мотивами гирлянды или банта (ил. 497).
498. Бриллиантовый браслет с задней частью из шарнирных звеньев. Ок. 1910. В это время производилось большое количество браслетов подобного дизайна.
499. Бриллиантовый браслет с задней частью в виде цепочки. Ок. 1910-1920. Узор на передней части предвосхищает геометрические мотивы 1920-х.
286
500. Кольцо с рубина |
501. Кольцо с отличным черным |
502. Кольцо с изумрудами |
503. Кольцо с сапфиром |
ми и бриллиантами. |
опалом и бриллиантами. Ок. 1910. |
и бриллиантами. Ок. 1910. |
и бриллиантами. Ок. 1910. |
Ок. 1910. |
Опал демонстрирует потрясающую |
Необычный пример - |
Оправа в форме сердечка, |
|
игру цвета, скорее всего, он добыт |
высокое качество сквоз |
окружающая бирманский |
|
из месторождения Байт Клиффс |
ной резьбы делает такое |
сапфир, увенчанная моти |
|
в Новом Южном Уэльсе, Австралия. |
кольцо хрупким в носке. |
вом банта, типична для |
|
|
|
этого времени. Обратите |
|
|
|
внимание на ободок. |
К о л ь ц а
Колец носили помногу, часто на каждом пальце. В моде по-прежнему были кольца-по луокружности с бриллиантами или с бриллиантами в комбинации с цветными камнями, не слишком вычурные и удобные в носке. Как и в последнем десятилетии ХГХ века, продолжался выпуск колец с одним бриллиантом и полностью усыпанных камнями.
Чуть позже началось производство колец с ажурными круглыми, прямоугольными, овальными пластинами и «маркизами», полностью усыпанными драгоценными кам нями, на тонких ободках (ил. 502).
Типичными для этого периода являются кольца с бриллиантом овальной, круглой огранки или «маркизой» в рамке из калиброванных камней контрастного цвета либо кольца с цветным драгоценным камнем в рамке из бриллиантов с гранулированной оправой (ил. 500 и 501).
Мотивы сердечек и бантов, характерные для стиля гирлянды, использовались и в ди зайне колец (ил. 503). Огромным спросом пользовались кольца с цветным камнем огранки «груша» в бриллиантовой рамке в форме сердечка, увенчанной бантом.
П р я ж к и
До тех пор, пока Пуаре не внес коррективы в женский силуэт, модными были узкие талии, перехваченные поясом с пряжкой, которая являлась, соответственно, неотъ емлемой деталью гардероба.
Для дневного ношения предназначались пряжки с эмалью в стиле ар нуво; вечером их заменяли бриллиантовые ажурные пластины с узорами в форме гирлянды (ил. 504).
Небольшие пряжки и зажимы с одним рядом бриллиантов закрепляли на бандо из шелка или тюля, окружавших голову подобно диадеме.
504. Пряжка с рубинами и бриллиантами, ажурная, камни круглой огранки в оправах с грануляцией. Ок. 1905. Впоследствии была снабжена специаль ным креплением и прев ращена в брошь.
287
«Гертруда Лоуренс». Фотограф Сесил Битон. «Сотби», Лондон.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
С 1920 П О 1940 ГОД
онец Первой мировой войны ознаменовал приход новой эпохи, полной вдохновения, экзальтации и жизнелюбия. «Живи и забудь о прошлом» - вот лозунг того времени. Довоенные традиции, моды и ценности оказались поза быты, правила этикета изменились, а конформизм сменился свободой самовыражения. Женщины приобрели новый социальный статус. Во время войны им пришлось ос
воить мужские профессии: водить кареты «скорой помощи», работать на заводах, фабриках и в офисах. Хрупкие девушки начала XX века повзрослели, превратились в сильных, зрелых женщин, уверенных в себе и компетентных в своей профессии. Тесные корсажи, длинные юбки и сложные прически уступили дорогу практичным и функциональным укороченным платьям и удобным стрижкам, которые позволяли женщинам свободнее чувствовать себя на работе.
Война закончилась, но большинство женщин, гордившихся своим новым положе нием, решили остаться на работе. Они предпочитали маскулинный стиль, для кото рого были характерны тонкие плоские фигуры и стрижка «под мальчика». По понятным причинам, брюки стали символом эмансипированной женщины, но их носили только днем, вечерние же наряды, напротив, отличались сексуальностью и выразительнос тью. Никогда ранее дневная и вечерняя мода так сильно не отличалась друг от друга: геометрически строгие силуэты дневных платьев вечером сменялись туниками без рукавов, скрывавшими очертания тела, но с глубоким вырезом на спине. Линия талии сместилась к бедрам, часто ее подчеркивал пояс с прикрепленной к нему брошью, юбки укоротились до колен, и на них появились разрезы, позволявшие женщинам наслаждаться танцевальными па чарльстона, танго и фокстрота. Столь значительны ми переменами женская мода вновь была обязана Полю Пуаре.
Отчасти мужеподобная, но сексуальная, женщина 1920-х годов обязательно пользо валась косметикой: яркой-красной помадой, белой пудрой и угольно-черным каран дашом для глаз, чтобы придать лицу экзотический, мистический вид, дополняемый шляпкой-колпаком, низко надвинутой на глаза.
В конце 1920-х годов Коко Шанель начала шить свои спортивные и одновременно элегантные и шикарные модели, надолго задержавшиеся в моде. Ее классический ко стюм-двойка (с обязательными длинными нитями жемчуга, натурального или культи вированного, и цепочками, золотыми или позолоченными) стал неотъемлемой частью гардероба каждой модницы.
В 1930-х годах наряды стали более сдержанными: линия талии вернулась в естест венное положение, а просторные бесформенные туники сменились более женствен ными платьями, подчеркивающими контуры тела. После экономического кризиса 1929 года кутюрье начали старательно избегать крайностей 1920-х.
Для дневного ношения Шанель предлагала приталенные костюмы, одновременно практичные и комфортные; вечернюю моду диктовали мадам Грес и Мадлен Вионне с их облегающими фигуру длинными платьями, выкроенными по косой, с драпиров ками, из дорогого блестящего шелка. Шляпки-колпаки 1920-х годов уступили место головным уборам более изысканных форм: треуголкам, тюрбанам и круглым «таблеткам».
Чтобы успеть за этими революционными переменами в моде, срочно изменялись и ювелирные изделия. Крупные броши-ветви с цветами, типичные для XIX века, не
288
289
подходили к современным динамичным нарядам, равно как и украшения для корса жа начала XX века или тесные и неудобные «ошейники».
Ювелирное искусство склонялось к геометрическому, линейному дизайну; стиль гирлянды, активно эксплуатировавший нежные женственные узоры в белом, черном и бледных пастельных тонах, был вытеснен ослепительными, сияющими, яркими цветами. Драгоценности стали аксессуаром, от которого требовалось как нельзя луч ше соответствовать форме и цвету платья, с которым его надевают, а не символом процветания и богатства, как это было до войны. Многие модницы, стремясь добиться совершенства, специально заказывали наряды под наиболее выдающиеся украшения.
Парадоксальным образом скромно одетые дамы 1920-х годов обожали носить дра гоценности: многочисленные браслеты охватывали их руки, обнаженные в соответ ствии с требованием моды. Глубокие вырезы на спине привели к возрождению моды на сотуары и ожерелья, повернутые назад либо украшенные подвесками на застежке. К вечерним нарядам надевались бандо, либо полностью усыпанные драгоценными камнями, либо текстильные, с ювелирной брошью или зажимом.
Обязательным аксессуаром спортивной, активной эмансипированной женщины стали наручные часы - символ нового динамичного образа жизни, - которые носили как днем, так и вечером. Вечерние наручные часы дали ювелирам новый объект для приложения их фантазии.
Идеальное украшение 1920-х годов должно было подходить к конкретному наряду и быть изготовлено либо по специальному заказу определенной женщины, либо по добрано в точном соответствии с ее вкусами, образом жизни и внешними данными. Рыночная стоимость и качество работы лишь дополняли художественную ценность изделия. Именитые ювелирные дома и художники-ювелиры отказались от массовых, повторяющихся орнаментов. В результате ювелирное производство стало крайне раз нообразным и обильным; оно черпало вдохновение в искусствах Дальнего и Среднего Востока и Южной Америки, было свободно в своем творчестве, чутко реагировало на появление новых стилей в живописи и скульптуре. Ключевыми словами в изобра зительных искусствах того времени были: «геометрия», «хроматический контраст», «линейность» и «стилизация». Они же стали главными признаками нового направле ния, названного ар деко.
На знаменитой Международной выставке современных декоративных и индустри альных искусств (Exposition Internationale des Arts D coratifs et Industriels Modernes), прошедшей в Париже в 1925 году и давшей название новому стилю, зна чительная часть экспозиции была посвящена ювелирному делу. Основным критери ем отбора экспонатов была их оригинальность, однако не осуждались и заимствова ния из уже существующих стилей, если только они были по-новому переосмыслены и пересмотрены. Цель выставки была достаточно амбициозной - популяризировать «социальное искусство», или, точнее, связать искусство с современной промышлен ностью, упрочить связь между ними.
Новый стиль, зародившийся из отрицания избыточного натурализма, присущего ар нуво, отчасти предвосхищали изящные линейные мотивы стиля гирлянды, а с точки зрения цвета он явно опирался на хроматические сочетания костюмов и декораций Русского балета, восточные, африканские и южноамериканские традиции, кроме того, на него оказали влияние кубизм и фовизм.
Строгий стиль Венского Сецессиона, в котором извилистые линии ар нуво превра тились в геометрические контуры, был нацелен на то, чтобы ограничить предмет его утилитарными функциями, исключить избыточные декоративные орнаменты; он сыграл значительную роль в продвижении дизайна к геометрии, к стилизации.
В Германии Баухауз, основанный в 1919 году в Веймаре Вальтером Гропиусом, про возглашал возврат искусств к базовым, строгим формам, отказ от избыточного укра шательства и сочетание функционализма с эстетическими идеалами.
Увлечение Дюфи, Матисса и других художников-фовистов цветом заставило их от казаться от перспективы, светотени и деталей в пользу хроматических контрастов и базовых простых линий.
Футуризм был еще одним направлением, сказавшимся на дизайне ювелирных изде лий эпохи авангарда. Манифест футуризма Маринетти воспевал скорость, машины, урбанизм, предлагал черпать вдохновение в механике, настаивал на отказе от избы точного украшательства в пользу геометрических линий.
Далекие экзотические цивилизации также послужили источником вдохновения как для авангардных, так и для более консервативных ювелиров. В ноябре 1922 года совместные усилия лорда Карнарвона и Говарда Картера увенчались обнаружением гробницы Тутанхамона в Долине царей в Египте. Эта выдающаяся, а возможно, и ос новная археологическая находка XX века вызвала огромный интерес во всем мире. В кварцевом саркофаге юного фараона были обнаружены его знаменитая золотая маска, золотой нагрудник, браслеты, диадема и кольца. Гробница вскоре стала из любленным объектом для путешественников, а египетская цивилизация - неисчер паемым источником вдохновения для изобразительного искусства, литературы, моды, киноиндустрии и ювелирного дела.
Пирамиды, сфинксы, обелиски, пальметты, цветки лотоса, скарабеи, иероглифы
иимитации иероглифов стали распространенными мотивами для ювелирных изде лий, равно как стилизованные изображения египетских божеств: Исиды, Хора - со баки с головой сокола, богини-львицы Сехмет и других. Плоский двухмерный дизайн
ияркие хроматические контрасты египетского искусства как нельзя лучше соответ ствовали идеалам ар деко. Фаянс с бирюзовыми узорами и инкрустации из ляпис-ла зури и сердолика, характерные для фараоновских времен, теперь воспроизводились в эмалях с драгоценными камнями.
Картье, Бушерон, Ван Клиф и Арпельс были очарованы Древним Египтом и начали использовать эти мотивы в своих изделиях (ил. 593, 594 и 658).
По-прежнему модным был персидский стиль, предложенный Полем Пуаре в 1910 году. Персидские ковры и миниатюры снабжали ювелиров идеями касательно хрома тических комбинаций и декоративных мотивов: растения и цветы, листья и арабески
висламском духе украшали броши, плюмажи и футляры для косметики. Линейные и геометрические формы исламского искусства с его склонностью к стилизации при родных мотивов вполне отвечали требованиям ар деко; то же самое касалось и ярких сочетаний основных цветов на керамической плитке, которой украшали мечети.
Основные цвета изделий с эмалью из Джайпура послужили отправной точкой для создания многих украшений с рубинами, изумрудами и бриллиантами конца 1920-х годов. Сарпеш (традиционное индийское украшение для тюрбана) послужил моти вом для многочисленных булавок и брошей, сверху к нему обычно крепилась еще по движная каплевидная подвеска. Шнурки с кисточками перекочевали из индийского традиционного костюма в ювелирное дело, превратившись в ожерелья и сотуары, в Европу пришли типично индийские ожерелья из рубиновых, сапфировых и изум рудных бусин, приобретшие западный колорит благодаря ажурным бриллиантовым пластинам с геометрическими узорами. Индийские бусины часто собирали в кластеры и вставляли в браслеты, броши и клипсы (ил. 578).
Резные рубины, сапфиры и изумруды, типичные для индийских украшений, также стали попадать в Европу; они превращались в цветы, листья, фрукты и ягоды на