Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Большая книга о банях и саунах
.pdf
стояния подпочвенных вод, ниже на
0,5&1 м уровня заложения фундамента,
и хорошим поверхностным водоотво&
дом (рис. 53).
Песчаный фундамент потребует
минимума земляных работ и расхода
дорогостоящих строительных материа&
лов. Удалив почвенно&растительный
слой, можно приступать к отсыпке пес&
ка. Нижнюю часть фундамента сформи&
руют несколько последовательно уло&
женных слоев толщиной по 15&20 см.
Каждый слой после укладки трамбуется
и поливается водой. Верхняя часть (не
доходя 25 – 30 см до планировочной от&
метки) выполняется из скрепленных це&
ментным раствором гравия, щебня или
кирпичного боя с послойным трамбова&
нием. Ширина ленточного фундамента
зависит от величины передаваемой на&
грузки и свойств грунта основания.
Ленточные монолитные фунда&
менты, хотя и отличаются простой тех&
нологией изготовления, более массивны и трудоемки, для них требуется большое количество материалов.
Подошва их располагается обычно на 20 см ниже глубины промерзания. Если грунт сухой или песчаный, по&
дошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50&70 см от уровня
земли. Для экономии материала (до 50 %) дно траншеи можно заполнять крупно&зернистым песком. Такие
фундаменты можно применять в любых грунтах независимо от их влажности. Подошва фундамента распола&
гается на расчетной глубине заложения, а каменная кладка заменена песчаной подушкой глубиной 40&60 см.
На дно траншеи насыпают песок слоями по 15&20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют.
Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементно&песчаным раствором,
после него – следующий слой и т. д. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высо&
ты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант может сэкономить до 50 % бетона.
Ленточные фундаменты часто сооружают из бутового камня. Для кладки фундаментов кроме бутового
камня используют щебень или гравий, а также пережженный и битый кирпич на цементно&песчаном или це&
ментно&известково&песчаном растворе, в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод.
Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух
слоев рубероида на битумной мастике. Примеры ленточных фундаментов приведены на рис. 54.
Ленточные фундаменты заканчиваются ниже уровня земли на 10 см или выше его на 15&20 см, а после
этого возводят цоколь – стену, ограждающую снаружи подпольное пространство строения.
Ленточные фундаменты могут иметь прямоугольную, трапецевидную, ступенчатую форму (рис. 55).
При больших нагрузках на фундаменты их делают с расширением в нижней части – на подушках. Особенно
следует отметить фундаменты трапецевидной формы с расширенной нижней частью. Такие фундаменты иг&
рают свою положительную роль при морозных пучениях грунта. Грунт, вспучиваясь, скользит по фундаменту,
что значительно снижает разрушающие усилия. Поэтому на пучинистых грунтах фундаменты трапецевидной
формы или с уклоном наружной стороны предпочтительнее. Учитывая, что со стороны подполья грунт про&
мерзает незначительно, внутреннюю сторону фундамента можно выполнять без уклона.
СТЕНЫ БАНИ (САУНЫ)
РРУУББЛЛЕЕННЫЫЕЕ ССТТЕЕННЫЫ
Классическая русская баня и финская сауна представлены в виде деревянного сруба. Именно деревян&
ные строения дают людям энергетическую подпитку, спасают от нежелательных энергетических воздейст&
вий. А запах свежесрубленной древесины и особый микроклимат, который создается в рубленой бане, нель&
зя заменить ничем. Кроме того, древесина издавна считается прекрасным строительным материалом. С точ&
ки зрения микроструктуры, древесина – естественный полимер, состоящий из клеток&волокон, имеющих
трубчатую форму и направленных вдоль ствола. Благодаря этому древесина обладает целым рядом досто&
инств: высокой прочностью, упругостью, малой плотностью, а следовательно, и малым весом, низкой тепло&
проводностью, стойкостью к воздействию химически агрессивных сред, природной декоративностью, про&
стотой обработки и монтажа.
Большая книга о банях и саунах
81
Рис. 53. Песчаный фундамент:
1 – цоколь; 2 – подсыпка; 3 – слой щебня или кирпичного боя
толщиной 20 см с проливкой раствором; 4 – песчаный фундамент;
5 – ширина фундамента; 6 – уровень заложения;
7 – глиняный замок
1
2
3
4
7
6
5
82
Самойлов В.С.
Рис. 54. Ленточные фундаменты:
А – из кирпича; Б – на песчаной подушке; 1 – цоколь;
2 – гидроизоляция; 3 – отмостка; 4 – стена; 5 – доска пола; 6 – засыпка;
7 – цементная стяжка; 8 – подошва фундамента; 9 – уплотнительная глина; 10 – песок; 11 – уплотнительный
грунт; 12 – песчаная подушка
Рис. 55. Форма ленточных фундаментов:
а – прямоугольный; б – трапецевидный; в – ступенчатый; г – прямоугольный с подушкой; 1 – обрез;
2 – подушка; 3 – цоколь; 4 – трапецевидная бутовая кладка; 5 – песок (уплотненный грунт); 6 – песчаная
подушка; 7 – ступенчатая кирпичная кладка
2
1
4
5
6
7
4
5
10
11
12
9
3
2
8
3
2
БА
аб в г
2
7
3
4
5
6
до 1000 мм
1
Кроме того, цельные бревна "дышат", и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция проис&
ходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха.
Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после исполь&
зования. Благодаря бревнам влажность в бане также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при
регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели вну&
три панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше.
Бревенчатую баню иногда встраивают в кирпичное или железобетонное помещение. В этом случае не&
обходимо обеспечить хорошую вентиляцию бани, чтобы дерево не загнивало, для чего между бревнами
и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Кроме того, помещение, в которое встраивается баня,
должно иметь достаточную высоту, чтобы уложить самые верхние бревна сруба, да еще иметь возможность
размахнуться колотушкой, пристукнуть бревно и осадить его на место.
Бревна для сруба заготавливают заблаговременно, чтобы дать древесине время на просушку. Лучше все&
го, если бревна полежат в штабеле год&два под укрытием с хорошей естественной вентиляцией. Бревна необ&
ходимо брать прямые, так как любая кривизна снижает плотность их сочленения и сруб будет продуваться.
Наибольшее применение в строительстве получили бревна из древесины хвойных пород: сосновые,
еловые, пихтовые, из лиственницы и кедра. Их диаметр должен быть не менее 18 – 20 см, а длина зависит от
размеров строения. Древесина хвойных пород больше всего подходит для сруба, так как имеет меньшую
плотность, а следовательно, легче обрабатывается и выше ее теплосберегающие свойства. Важно правиль&
но выбрать время заготовки бревен. Лучше всего, когда лес рублен в зимнее время, когда все замирает и не
дает возможности "работать" древесине после спила. Застывшая древесина в пору отдыха становится лег&
кой, что в значительной степени сказывается на качестве материала. Такая древесина меньше подвержена
деформациям.
Количество бревен сруба легко подсчитать, ориентируясь на их диаметр и предполагаемую высоту
стен, учитывая при этом глубину стыковочного паза между бревнами. Умножив это число на четыре, легко уз&
нать необходимое для строительства сруба количество бревен. К этому количеству нужно добавить бревна,
необходимые для сооружения простенков.
Получить бревно нужного размера можно при помощи пилы, но пиленые торцы гигроскопичны и легко
впитывают влагу. Поэтому бревна рубят топором, который уплотняет волокна в месте отруба и снижает гиг&
роскопичность древесины. Для этого по назначенному месту сперва делают прямую зарубку, а затем – косую
на небольшом расстоянии от первой. Расстояние между прямой и косой зарубкой подбирают таким образом,
чтобы от одного удара топора отделилась щепа. Зарубки углубляют приблизительно на глубину одной трети
бревна, которое после этого поворачивают на 90° и продолжают рубку. Поворачиванием бревна добиваются
круговой зарубки до полного перерубывания бревна.
ССрруубб
Сруб представляет собой бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши и состоит из нескольких
венцов, уложенных друг на друга. Для того чтобы получить венец, торцы бревен от комля стесывают с внутрен&
ней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Затес выполняют от вершины к комлю, чтобы не было
задиров. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий, и после выполнения замкового со&
единения получают венец в виде прямоугольной бревенчатой конструкции. Подготовку стеновых бревен начи&
нают с устройства хотя бы одной ровной плоскости по всей длине бревна. Для этого все бревна со стороны,
обращенной к помещению, отесывают на один кант, а первый (окладной) венец кладут из более толстых бре&
вен, отесанных на два канта: один – с внутренней стороны, другой – с той, которой бревно будет положено на
фундамент. Нижние стороны венца отесывают ровно, а иногда и строгают, чтобы обеспечить плотное прилега&
ние бревна к прокладке. Разметку бревна начинают с проведения в торцевой части вертикальных рисок с та&
ким расчетом, чтобы толщина всех бревен от плоскости полученной кромки (до противоположной) была при&
мерно одинаковой. Соединив ровной линией концы рисок, топором вырабатывают плоскость (рис. 56).
Для того чтобы легче выполнять все работы топором,
сруб возводят частями, каждая из которых имеет высоту чело&
веческого роста. Этот способ называют рубкой с последую&
щей перекладкой, и заключается он в том, что отдельные час&
ти сруба после изготовления на земле разбирают и перекла&
дывают на основной фундамент. Чтобы венцы точно совпада&
ли друг с другом, при перекладке последний венец оставляют
на земле и по нему подгоняют последующие.
Начинают сруб с окладного венца, который собирают на
подкладках из просмоленных досок. Наличие подкладок пре&
дохраняет окладной венец от воздействия грунтовой влаги
и позволяет заменять бревна в процессе эксплуатации строе&
ния. Укладку первого венца ведут строго по уровню. Между
бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гид&
Большая книга о банях и саунах
83
Рис. 56. Отесывание бревна на один кант:
1 – отесанная пласть бревна,
формирующая стену
1
роизоляция из двух слоев толя или рубероида. На подкладку рас&
кладывают ровным слоем паклю, мох, минеральный войлок или
другой материал, который выбран для герметизации стыков меж&
ду бревнами. Уплотнительные материалы желательно смочить
в формальдегиде, гипсе или извести&пушонке, которые являются
хорошим антимолевым средством. Но самое главное, пропитка
уменьшит осадку венцов и увеличит плотность прилегания их
друг с другом. К услугам современных строителей продается
специальное джутовое или льняное полотно, работа с которым
более удобна.
Методика формирования угловой врубки показана на
рис. 57. Необходимо следить за тем, чтобы в углах сруба бревна
сходились толстыми и тонкими концами и чтобы эти концы были
обрезаны ровно. Для этого используют специальный угловой
шаблон. Очень важно, чтобы диагонали сруба были строго иден&
тичными, а при любых отклонениях в их размерах нужно выпол&
нить соответствующую корректировку.
РРууббккаа ""вв ччаашшуу""
Рубка “в чашу” (или в обло) наиболее проста и доступна.
При этом методе рубки бревна выводятся за границы угла на 25 –
30 см, из&за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см
с каждой стороны по сравнению с длиной "исходного" бревна. Та&
кая методика укладки бревен называется "рубкой с остатком"
(рис. 58). При этом за счет угловых остатков теряется 0,5 – 0,6 м
каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако
стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступаю&
щими частями бревен, и сруб считается наиболее устойчивым.
Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз.
Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвер&
жены атмосферному воздействию, а следовательно, они более
долговечны.
Перпендикулярность бревен можно проверять теодолитом,
но если в домашней мастерской этого прибора нет, то его с успе&
ленный из проволоки или любого другого материала. Согласно
теореме Пифагора, короткие стороны (4 и 3) этого треугольника
будут располагаться относительно друг друга под прямым углом.
Расставив все четыре бревна окладного венца, приступают к раз&
метке врубок. Для выполнения разметки мест врубки обычно из&
готавливают специальное приспособление, которое плотники на&
зывают "чертой", напоминающее циркуль. Состоит "черта" из
обыкновенного деревянного или металлического бруска, к внеш&
ней плоскости которого прикреплены (приварены) два металли&
ческих прутка диаметром 6 – 8 мм и длиной 150 мм с острыми
концами (рис. 59). С помощью этого простого приспособления
можно приступать к разметке чашек на бревнах. Для этого прово&
лочные ножки "черты" раздвигают на половину диаметра верхне&
го бревна и приставляют "черту" перпендикулярно к нему так,
чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Двигают од&
ной ножкой по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка
при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша
получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхне&
го бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгон&
ки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть та&
кова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных
бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.
Прилегание друг к другу нижних и верхних венцов обеспечивают устройством продольного овального
паза (рис. 60), ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соедине&
нии верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного па&
за выполняют той же "чертой", раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Профиль выборки должен
84
Самойлов В.С.
Рис. 57. Выполнение угловой врубки "в
чашу":
А#Б#В – последовательность
формирования врубки
А
Б
В
Рис. 58. Рубка "в чашу"("в обло"):
А – вид изнутри;
Б – вид снаружи;
1 – нагель
(размеры в мм)
1
1
А
Б
20Х60Х120
быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее
бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если
этого не происходит, то следует произвести корректировку
разметки и после дополнительной обработки бревно плот&
но встанет на место. Ширина паза в зависимости от клима&
тических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая фор&
ма его – полуокружность, худшая – треугольник.
Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд
бревен связывать друг с другом круглыми или прямоуголь&
ными шипами (нагелями), которые предотвращают боко&
вой раскат бревен сруба (рис. 61). Высота шипа принима&
ется обычно около 12 см, ширина 5 – 7мм, толщина 5 –
7мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 – 30 мм. Ши&
пы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук,
ясень) и устанавливают на расстоянии 1, 5 – 2 м друг от
друга. От углов стен первый шип ставят на расстоянии
200 – 250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 – 10
мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая
правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой,
не добивая до дна отверстия.
Соблюдая такую последовательность, выполняют
указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба.
Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные
стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов.
При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых ко&
лец древесины, располагая южные широкие годовые коль&
ца внутрь сруба, а плотные северные – наружу. Это снижа&
ет тепловые потери при эксплуатации здания бани.
Мох, паклю или другие уплотнительные материалы
укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки
слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки
ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя верти&
кальность плоскости бревен строительным отвесом или
уровнем. После установки двух венцов, включая бревна ок&
лада, приступают к установке стоек коробки входной две&
ри. Недостатком рубки в обло являются сквозные швы в уг&
лах, защищенные от продувания только слоем уплотни&
тельного материала.
РРууббккаа ""вв ллааппуу""
Рубка стен "в лапу" может быть простой и сложной.
Эта технология отличается от предыдущей тем, что бревна
не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защи&
щены от ветра (рис. 62). Рубка "в лапу" более сложна
и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует
более квалифицированного подхода. Все элементы сруба
при этом методе укладки подгоняют очень тщательно и лю&
бые отклонения могут привести к тому, что здание будет
продуваться, и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка. Соединение бревен "в лапу"
бывает простым и сложным. Сложная лапа отличается от простой наличием коренного шипа, исключающего
сдвиг бревен в лапе.
Начиная рубку, все концы бревен отесывают, придавая им форму бруса. При этом один кант, предназ&
наченный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант с противоположной сторо&
ны обтесывают на длину, равную полутора – двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на
длину, несколько большую диаметра бревна.
Эталонным образцом для разбивки "лапы" должно служить бревно с самым маленьким диаметром
в верхнем отрубе. У простой "лапы" делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщи&
ны очерченного квадрата, а другой – 4/8. Шаблон для разметки “лапы” показан на рис. 63. Для этого пред&
варительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей (рис. 64). Если вплотную к внутреннему углу из&
готовить шип (рис. 65), то это полностью исключит сдвиг бревен в "лапе" и снизит вероятность ее продува&
ния ветрами. В этом случае получается так называемая "сложная лапа". Все отклонения в разметке "лап" мо&
Большая книга о банях и саунах
85
Рис. 59. Применение "черты"
23
1
Рис. 60. Выборка овального продольного паза:
1 – насечки перед выборкой паза;
2 – паз, выбранный по насечкам
1
2
Рис. 61. Связка бревен шипами (нагелями):
1 – нагели
1
гут привести к нарушению вертикальности уг&
лов сруба и их герметичности, поэтому к раз&
метке, а тем более к обработке "лап", следует
отнестись с максимальным вниманием.
Оконные венцы рубят из укороченных
бревен – коротышей, которые крепятся к "ко&
лоде" оконного или дверного проема. Для это&
го по боковым граням колод выбирают пазы,
куда заводят затесанные на шип концы бре&
вен, что обеспечивает неразрезанность стены
сруба (рис. 66). Верх проема закрывают бру&
сом такой же формы, как и "колода", но без па&
за. Над брусом для осадки стен оставляют за&
зор 4 – 5 см, заполненный паклей или другим
утеплителем, используемым для уплотнения
зазоров между бревнами сруба.
На рис. 66 показаны доски, защищаю&
щие угол дома от продувания. Как выполняет&
ся эта защита, показано на рис. 67.
ББРРУУССЧЧААТТЫЫЕЕ ССТТЕЕННЫЫ
Эти стены менее трудоемки в изготовле&
нии, так как исключается их отеска. Строитель&
ство из брусьев считается более экономич&
ным, так как древесина брусьев используется
с минимальными отходами. Обычно для этого
применяют опиленные промышленным спо&
собом на четыре канта бревна толщиной
150 и 180 мм, высотой 150 мм. Ширину бру&
сьев подбирают в зависимости от расчет&
ной температуры наружного воздуха. Так,
при температуре –30°С используют брус
шириной не менее 150 мм, а при более по&
ниженных температурах ширина бруса не
должна быть меньше, чем 180 мм. Для внут&
ренних стен и перегородок достаточной
считается ширина брусьев 100 мм при вы&
соте, равной высоте у брусьев наружных
стен.
По затрате рабочей силы брусчатые
стены эффективней бревенчатых в три ра&
за. Если цилиндрические бревна рубят
"в чашу", где необходимы определенные
навыки, умения и усилия, то брусья соеди&
няют в самый простой узел – в "полдере&
ва", где требуется всего лишь квалифика&
ция начинающего плотника. В связи с тем,
что сруб из брусьев меньше подвержен
осадкам, то устанавливают его сразу на
фундамент (без предварительной сборки).
По своим теплотехническим характеристи&
кам брус шириной 14 – 16 см обладает теп&
лосберегающими свойствами, как и ошку&
ренные бревна со средним диаметром 19
86
Самойлов В.С.
Рис. 62. Соединение бревен в "лапу":
А – рубка угла в "лапу";
Б – разметка "лапы";
В – примыкание внутренней стены к
наружной при рубке в "лапу";
(размеры в мм)
А
Б
В
d=30...40
Рис. 63. Шаблоны для разметки "лапы"
4/8
8/8
6/8
8/8
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
см. Высота бруса существенного значения не
имеет, а оказывает только влияние на количество
швов, теплосберегающие свойства которых ни&
же, чем массив древесины.
Углы первого венца обычно соединяют
в полдерева, остальные – либо на коренных шипах,
либо на шпонках. Для предотвращения вертикаль&
ных сдвигов брусья соединяют между собой вер&
тикальными нагелями диаметром около 30 мм
и высотой 20 – 25 см. Отверстия под нагели свер&
лят после постановки бруса на паклю на глубину,
равную полуторной высоте бруса и на 2 – 4 см пре&
вышающую длину нагеля.
Продуваемость брусчатых стен намного вы&
ше бревенчатых, так как уплотнить горизонталь&
ные плоскости стыков между венцами довольно
сложно. Для устранения этого недостатка по всей
длине брусьев делают фигурную (овальную или
треугольную) выборку, которую заполняют мхом,
паклей или другим уплотнительным материалом.
Профилированный брус снижает продуваемость
горизонтальных швов, повышая теплосберегаю&
Большая книга о банях и саунах
87
Рис. 64. Схема разметки бревна под "лапу"
Рис. 65. Рубка стен "в лапу" с коренным шипом
Первое бревно
окладного
венца
Коренной
шип
ПАЗ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Рис. 66. Сопряжение бревен#коротышей с оконной
коробкой:
1 – коротыши; 2 – паз оконной коробки;
3 – конопатка; 4 – забивка в пазы подоконной
доски; 5 – затесанные на шип концы бревен;
6 – обшивные доски для защиты угла дома от
продувания
Рис. 67. Защита угловой конструкции каркаса от
продувания:
1 – шипы из твердой древесины;
2 – антисептированная пакля; 3 – обшивные доски
(размеры в мм)
1
5
2
2
4
1
3
6
150
80 45
25
1
2
1
3
250
25 250
150
80
25
45
щие свойства брусчатой стены. Самым простым профилем считается прямоугольный паз и гребень, который
предусматривается в рядовых брусках. Технология рубки брусчатых стен наглядно представлена на рис. 68.
Некоторые способы врубок в брусчатых стенах показаны на рис. 69.
Свободная длина стен в брусчатых зданиях не должна быть больше 6,5 м, при большей длине во
избежание выпучивания брусьев из плоскости стены ставят вертикальные сжимы. Как и в бревенчатых
стенах, между брусьями укладывают паклю или другой уплотнительный материал с последующей коно&
паткой швов.
88
Самойлов В.С.
Рис. 68. Рубка брусчатых стен:
а – сопряжение угла с устройством коренного шипа; б – крепление брусьев нагелями; в – сопряжение угла
на шпонках; г – сопряжение наружной стены с внутренней; д – обшивка брусчатых стен досками; е – заделка
проема; ж – облицовка брусчатых стен кирпичом; 1 – коренной шип; 2 – фаска; 3 – цоколь;
4 – гидроизоляция; 5 – пакля; 6 – нагель (шип); 7 – шпонка; 8 – кляммер из оцинкованной кровельной стали;
9 – утеплитель
1
2
6
2
3
5
7
4
а
б
в
д
г
же
8
9
80–120 мм
ККооннооппааттккаа
Конопатка — это уплотнение между бревнами венцов и во
врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми мате&
риалами. Конопатку рубленых стен выполняют первый раз после
возведения сруба и через 1 – 1,5 года после этого. При этом волок&
на должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее чем 50
мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами
поперек паза, и забивают их в щели с помощью различных приспо&
соблений – конопаток.
Обычно для конопатки выступающего уплотнительного мате&
риала бывает недостаточно. Поэтому из уплотнительного материа&
ла делают валик или свивают длинные пряди диаметром около 2 мм
и с силой забивают его в паз. Выполняют конопатку одновременно
по всему периметру сруба с внутренней и наружной стороны, за&
полняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого
нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести
к перекосу сруба.
Особенность рубленых стен такова, что в процессе эксплуатации они дают значительную усадку, это
приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их теплоизоляци&
онных свойств. Поэтому через 1 – 1,5 года стены сруба конопатят вторично.
Конопатка бывает "врастяжку" и "в набор".
Конопатку "Врастяжку" применяют в пазах и щелях (рис. 70 а). Сделав из пакли прядь, приставляют ее
к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не
заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его
в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.
В широких пазах и щелях проводят конопатку "внабор" – из пакли или пеньки свивают пряди и сматы&
вают их в клубок (рис. 70 б). Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит
от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют утеплительный материал сначала по верхней, а затем
по нижней кромке, а затем выравнивают.
ККААРРККААССННААЯЯ ККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ ССТТЕЕНН
Такая конструкция при строительстве бани имеет довольно широкое применение. Строительство таких
зданий менее трудоемко, при этом каркасные конструкции более экономичны по сравнению с рублеными,
так как для их изготовления требуется в 1,5 – 2 раза меньше древесины. По своим теплотехническим харак&
теристикам каркасные стены не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят стены сруба, с использо&
ванием эффективного утеплителя во столько же раз легче. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубле&
ных не подвержены усадке. Срок службы каркасных зданий составляет 30 лет и более, а при хорошей биоло&
гической защите этот срок можно увеличить в два раза.
Главный враг каркасных стен – влага во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через
щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года
Большая книга о банях и саунах
89
Рис. 69. Внутренние врубки в брусчатых стенах:
А – потайным косым шипом; Б – прямой накладкой вполдерева; В – прямой ступенчатой накладкой
АБ В
Рис. 70. Уплотнение стен:
а – конопатка "врастяжку";
б – конопатка "в набор"
а
б
из поступающих со стороны внутренних помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от ув&
лажнения со стороны внутренних помещений бани устраивают пароизоляцию – слой пергамина, рубероида
или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой.
Перед началом работ с помощью отметок на обноске, уточняют разметку стен здания. Начинают мон&
таж каркаса с укладки по всему периметру фундамента по гидроизоляционному слою деревянной обвязки из
тщательно антисептированных брусьев. Брусья цокольной обвязки укладывают строго горизонтально.
При небольших отклонениях это может быть достигнуто за счет устройства прокладок из 2&3 слоев толя или
антисептированных кусков досок различной толщины. Горизонтальность контролируют уровнем. Прямо&
угольник цокольной обвязки проверяют промером диагоналей. Доски цокольной обвязки укладывают наруж&
ной гранью по наружному контуру стены и соединяют гвоздями в углах, а при необходимости сращивания –
и на стыках в полдерева. При этом длина соединения должна составлять две толщины доски. Все соедине&
ния цокольной обвязки выполняют на опорах.
Для защиты нижней обвязки под ее бруски желательно подложить просмоленные или обработанные
антисептиком прокладки. Для предотвращения бокового сдвига каркаса бруски нижней обвязки крепят
к фундаменту анкерами. Затем по отвесу устанавливают и временно укрепляют угловые стойки и переходят
к дальнейшему размещению и связыванию остальных стоек. На стойки укладывают верхнюю обвязку, усили&
вая пространственную жесткость каркаса балками перекрытия. При установке каркаса нужно следить, чтобы
расстояние между стойками, балками перекрытия и стропильными фермами было одинаковым, а их оси сов&
мещались. В этом случае конструктивная схема каркаса четко передает нагрузки и считается наиболее ус&
тойчивой. Соединение деревянных элементов каркаса обычно выполняют в полдерева, но возможны и дру&
гие технологические приемы (шиповые соединения, угловые раскосы, накладные металлические пластины
и хомуты).
Несущие стойки каркаса (рис. 71), обвязки и раскосы выполняют из брусков сечением 50х100
и 100х100 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1,5 м друг от друга, привязывая их к дверным
и оконным проемам. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять
для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал. Стойки каркаса устанавли&
вают на нижнюю обвязку, служащую его основанием (рис. 72). Для придания каркасу большей жесткости
90
Самойлов В.С.
Рис. 71. Каркасная конструкция с прямой передачей нагрузок по несущим элементам (размеры в мм):
1 – стенка; 2 – столб фундамента; 3 – нижняя обвязка; 4 – стойка; 5 – обрешетка; 6 – балка чердачного
перекрытия; 7 – стропильная нога; 8 – верхняя обвязка; 9 – раскос
8
9
7
6
5
4
3
2
1
900..1200
1200
2000
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]