Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Большая книга о банях и саунах
.pdf
Волнистые асбоцементные листы стоят на втором месте после черепицы по надёжности и долговечно&
сти. Они дешевы, а чтобы правильно уложить их, не надо быть профессиональным кровельщиком. Кроме то&
го, этот вид покрытия не требует никакого ухода в процессе эксплуатации.
Кровельная сталь для покрытия бань используется не очень часто, в связи с её дороговизной. Кровель&
ные работы с этим материалом требуют определённых навыков.
Рулонные материалы применяют в основном на пологих односкатных крышах, где использование дру&
гих материалов нецелесообразно.
ККррооввлляя иизз ррууллоонннныыхх ммааттееррииааллоовв
Одной из недорогих и простых по технологии изготовления является кровля из рулонных материалов
(рис. 83) – толя и рубероида. Толь лучше использовать в качестве временного покрытия. При надлежащем
соблюдении технологии трех&пятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем ме&
таллическая кровля из оцинкованной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида приме&
няют при любых уклонах крыши. Уклон крыши может быть меньше 15° (вплоть до 0° – плоской кровли).
Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) требуется тщательное соблю&
дение технологии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах
(45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20&40°) – три, на малых уклонах (5&15°) – четыре слоя.
Под кровлю из рулонных материалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания (об&
решетку) из брусков или досок.
Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки
брусков, жердей и досок обязательно располагают в разбежку над стропилами. Наибольшие по ширине об&
решетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька
и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила,
то есть на 10&35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро.
Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стро&
пилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1&5 см, по которому под уг&
лом 30&45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15&20 мм.
Работу выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Кровельный материал перед укладкой пере&
матывают в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубе&
роид с мелкой посыпкой, для наружных – материал с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (брониро&
ванный рубероид). Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и верхнего по&
Большая книга о банях и саунах
101
Рис. 83. Покрытие крыши рулонными материалами
крытия рулонных ковров используют горячие и холодные мастики: рубероидные или битумные для материа&
лов 1&й группы, толевые или дегтевые (только горячие) – 2&й группы.
Рубероид служит в 2&3 раза дольше, чем толь. При рубероидном покрытии можно применять как горя&
чие, так и холодные мастики, а при использовании толя – только горячие. В состав горячих и холодных мас&
тик входят нефтяной битум и наполнители, которые подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучший
волокнистый наполнитель – асбест, минеральная вата. Пылевидными наполнителями для горячих мастик мо&
гут быть шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки, для холод&
ных мастик – известь гашеная (пушонка).
Для получения мастик лучше применять комбинированные наполнители: часть волокнистых и две час&
ти пылевидных. Состав горячей мастики: битум – 80&90%, наполнитель – 10&20%, холодной – битум – 40, со&
ляровое масло – 40, наполнитель – 20%. Готовая мастика при слое 2 мм не должна стекать на уклоне 45° при
температуре 60&70°, не давать трещин при медленном изгибе по окружности стержня диаметром 30&40 мм.
Горячую мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум и нагревают его до 200&220°,
затем постепенно вводят наполнитель и перемешивают, при этом температура ее должна быть не ниже 160°.
Холодную мастику готовят так: в котел загружают битум и нагревают до 160&180°, в другом котле пере&
мешивают наполнитель с соляровым маслом. После обезвоживания битума в первый котел выливают смесь
из второго котла и перемешивают до прекращения вспенивания однородной массы.
Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания. Грунтовку готовят, растворяя битум
в керосине, бензине или соляровом масле. После высыхания огрунтованного основания делают рулонный
ковер. Вниз укладывают пергамин на мастике, затем рубероид на мастике. На крутых скатах (более 15°) по&
лотнища укладывают от конька к карнизному свесу, на пологих – вдоль карниза. При горячей мастике возмож&
на послойная или одновременная наклейка кровельного ковра, при холодной мастике – только послойная.
Интервал при наклейке слоев на холодной мастике – 12 ч. Продольный напуск слоев – 70&100 мм. В каждом
последующем слое полосы смещают: в двухслойном покрытии на 1/2 ширины; в трехслойном – на 1/3 и т. д.
Наружную поверхность ковра покрывают мастикой слоем 3&5 мм и утапливают в нее мелкий окатанный горя&
чий гравий размером 3&6 мм.
ППооккррыыттииее ггооннччааррнноойй ччееррееппииццеейй
Современная черепица является продуктом передовых строительных технологий и только по внешне&
му виду напоминает тот кровельный материал, который использовали наши предки. Специальные добавки,
глазури и различные ноу&хау, которые используют в производстве, делают черепицу поистине уникальным
кровельным материалом. Достоинства черепицы очевидны. Ее природное происхождение, экологическая
чистота, красота и надежность – вот далеко не полный перечень этих достоинств. При использовании в каче&
стве кровельного материала гончарной черепицы обычно соблюдают угол наклона в пределах 35 – 45
0
. Сече&
ние брусков обрешётки в зависимости от расстояния между стропилами составляет 50х50 мм (расстояние
между стропилами 100 см) или 60 х 60 мм (если расстояние между стропилами 200 см). Современная про&
мышленность изготавливает следующие виды черепицы: пазовую штампованную, пазовую ленточную, плос&
кую ленточную, волнистую ленточную, S&образную ленточную и коньковую. Размеры глиняной черепицы при&
ведены в таблице 10.
При выборе материала для черепичной кровли нужно помнить, что структура черепка в изломе должна
быть однородной, без расслоений, а цвет – однотонным. Черепица должна быть нормально обожжена и при
102
Самойлов В.С.
Таблица 10. Размеры глиняной черепицы
Тип черепицы
Пазовая штампованная
Пазовая ленточная
Плоская ленточная
Волнистая ленточная
S&образная ленточная
Коньковая
Ширина
190
190
208
203±3
180±3
140±3
155±3
200±3
175±3
Не нормируется
Длина
Не нормируется
То ж е
То ж е
405±5
Не нормируются
Не нормируются
365±5
350±5
300±5
365±4
Ширина
Не нормируется
То ж е
То ж е
220±3
220±3
165±3
155±3
240±3
245±3
200±3
Длина
310
333
347
333±5
333±5
333±5
160±5
290±5
333±5
333±4
Полезная (кроющая)
площадь, мм
Габариты, мм
легком постукивании издавать чистый недребезжащий звук. Кроме того, черепица не должна иметь извест&
ковых включений. Черепицу, как и все мелкоштучные кровельные материалы, укладывают внахлест. Причем
существует два вида нахлеста:
— одинарный нахлест, результатом которого является однослойная кровля. Такой вид нахлеста обра&
зуется пазовой ленточной или штампованной черепицей, когда каждый отдельный лист имеет паз и фальц
(гребень), позволяющие ему цепляться за смежные листы;
— двойной нахлест применяют для плоской черепицы (или других плоских кровельных материалов).
При двойном нахлесте образуется двухслойное и даже трехслойное кровельное покрытие. Это обусловлено
тем, что вышеуложенные ряды перекрывают нижеуложенные более чем на половину листа. При этом вес
кровли значительно возрастает.
Если черепичную кровлю настилают по однослойному толевому покрытию, то вместо обрешетки уст&
раивают сплошной дощатый настил, покрывают его слоем толя или рубероида, а затем набивают бруски в ви&
де обрешетки. Для экономии материалов часто толевое покрытие не делают, а промазывают швы цементным
раствором, но практика показала, что со временем этот раствор выпадает.
К обрешетке черепицу крепят гвоздями, скобами, кляммерами, проволокой или за счет собственного
веса. Черепичная кровля имеет зигзагообразный рисунок, подобно кирпичной стене, когда стык двух листов
вышерасположенного ряда приходится на середину листа нижерасположенного ряда. Чтобы добиться этого,
все нечетные ряды начинают и заканчивают целыми листами, а все четные – половинчатыми. Укладку выпол&
няют в 3&4 рядах одновременно и выполняется в следующей последовательности. В прикарнизном ряду вы&
кладывают две целые черепицы, а во втором – сначала половинку, а затем целый лист. В третьем ряду кладут
одну целую черепицу, затем возвращаются к первому ряду и укладывают по одному листу во всех уже нача&
тых рядах. После этого в четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицу и снова возвра&
щаются к первому ряду, чтобы добавить по одному листу во все ранее начатые ряды.
Для кровли бани пригодны как пазовая, так и ленточная черепица. Пазовую черепицу укладывают
в один слой с напуском по длине и по ширине на ширину фальцев (пазов). Ленточную – с перекрытием одно&
го ряда другим приблизительно на 75 мм, а двух соседних черепиц – в одном ряду перекрывают на ширину
продольного паза. К обрешётке черепицу крепят с помощью имеющегося на ней шипа. При этом каждый не&
чётный ряд фиксируют на обрешётке кляммерами – полосками из кровельной стали шириной около 30 мм.
Вместо кляммеров можно крепить черепицу к обрешётке мягкой стальной проволокой.
Конёк покрывают специальной коньковой черепицей. Укладывают ее на цементно&известковом рас&
творе, перекрывая верхний черепичный ряд на 50 мм. К тому же, со стороны чердака каждую нечётную чере&
пицу фиксируют мягкой стальной проволокой, закрепляя её на гвоздях, забитых в обрешётку. Монтажные
схемы черепичных кровель показаны на рис. 84.
Современная промышленность выпускает в комплекте с черепицей различные доборные элементы,
облегчающие укладку кровли. Благодаря этим элементам черепицу можно укладывать на крыши самой слож&
ной конфигурации.
ППооккррыыттииее иизз аассббооццееммееннттнныыхх ллииссттоовв
Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной и тех&
нологичной в индивидуальном строительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода,
в 2&3 раза дешевле металлической. Для придания ей архитектурной выразительности асбестоцементные ли&
сты можно окрашивать. Оптимальный уклон крыши – 20&45°.
На первый взгляд кажется, что сделать такую кровлю проще простого. И это действительно так,
но прежде надо изучить особенности укладки такой кровли.
Типичные и распространенные ошибки следующие: листы при закреплении на обрешетке пробивают
гвоздями и так их раскладывают, что четыре угла сходятся в одном месте. Пробивание гвоздями приводит
к образованию в шифере трещин, которые со временем расходятся, а четыре угла в одном месте – к искрив&
лению листов и неплотному их прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузка на листы вызывает их из&
лишнюю деформацию, способствуя развитию трещин. А под неплотные стыки начинает поддувать ветер, за&
нося снег на чердак. Народная мудрость в этом случае советует подложить под шифер рубероид, что, в свою
очередь, вызывает необходимость сплошной обрешетки и влечет за собой удорожание строительных работ.
Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкновенного профиля устраивают по деревянной
обрешетке с уклоном более 27
0
.
Первый лист укладывают по шнуру вдоль ската, начиная от карниза, без обрезки углов. Затем на греб&
не второй волны с правой стороны листа ручной дрелью (диаметр сверла на 1&2 мм больше диаметра гвоз&
дя) сверлят отверстие на расстоянии 80&100 мм от нижней кромки и прибивают лист к карнизному свесу ши&
ферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2&3 мм.
Далее кладут второй лист продольного ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту,
сверлят дрелью отверстие на второй волне справа на середине нахлестки второго листа на первый (на рас&
стоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероид&
ной прокладкой, не добивая на – 3&4 мм.
Большая книга о банях и саунах
103
Таким же образом обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обре&
шетке.
В покрытие волнистые листы укладывают: в поперечном направлении – справа налево (обращаясь ли&
цом к коньку) с перекрытием одного листа другим на одну волну; в продольном направлении снизу вверх с пе&
рекрытием ниже уложенного ряда укладываемым выше на 140 мм при уклоне до 58
0
и на 120 мм при более
крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господству&
ющих в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной
стороне. Монтаж шиферной кровли дан на рис. 85.
К недостаткам шиферной кровли можно отнести хрупкость листов, вредные воздействия на организм
ее составляющих. Пыль асбеста, которая выделяется при разрезании листов, поражает органы дыхания
и может вызвать заболевания. Шиферная кровля через 10 – 5 лет покрывается мхом и постепенно разруша&
ется. Поэтому в последние годы появилась достойная альтернатива шиферу в виде волнистого ондулина,
внешним видом напоминающего цветной волнистый шифер. Этот кровельный материал имеет широкую гам&
му цветов, что позволяет осуществить многие архитектурные задумки. Но самым главным достоинством он&
дулина является его экологическая чистота, прочность, легкость и долговечность. Кровля из ондулина не
нуждается в уходе.
ММееттааллллииччеессккааяя ккррооввлляя
Металлическую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5&1 мм с цинковым покрытием или
без него (черная сталь). Кровля из черной стали служит 20&25 лет, из оцинкованной – 25&30. Минимальный
угол наклона – 20
0
. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоянного ухода. Положительные
свойства металлической кровли – легкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной кон&
фигурации.
Листы к обрешетке крепят производят кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке,
а другим – заделывают в стоячие фальцы. Расстояние между кляммерами – 500&700 мм. Иx вырезают из оцин&
кованной кровельной стали в виде полос шириной 30&40 мм и длиной 100&150 мм и изгибают под углом 90
0
.
Карнизный край кровли удерживают Т&образные костыли, прибиваемые по краю карниза через 700 мм.
Можно использовать прямоугольные металлические полосы толщиной 3&4 мм и шириной 40&60 мм, приби&
вая их через 300&400 мм.
Наиболее сложный участок стальной кровли – воротник вокруг дымовой трубы. Его лучше изготовить
заранее – все работы можно выполнить внизу, на верстаке, и кровельный лист с готовым воротником вклю&
чить в общее покрытие.
Кровлю из неоцинкованной стали сразу после устройства следует покрыть грунтовкой и окрасить (не
менее двух раз). Для масляных красок (в том числе, при использовании железного сурика) грунтовкой служит
олифа с добавлением пигментов, для нитроэмалей – нитрогрунтовка.
Для рядового покрытия кровли сначала заготовляют картины.
Картина – это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого со&
единения (рис. 86). Картины делают составными из двух листов, а если листы длиной 1,5&2,0 м, то – одинар&
ными.
Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чер&
тилкой или штангенциркулем наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещал&
ся, придерживают его рукой. Затем на углах листа делают по риске киянкой два маячных отгиба. Зафиксиро&
вав таким образом лист, далее по риске постепенно отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую
кромку также киянкой сваливают на плоскость. Подготовленные таким образом два листа соединяют в замок
и замок уплотняют опять киянкой. А чтобы фальц надежно замкнулся и не раздвигался, его подсекают метал&
лической планкой или молотком (рис. 87).
ККррооввллии иизз ссооввррееммеенннныыхх ммааттееррииааллоовв
В последние годы появилось много новых кровельных материалов как отечественных, так и зарубеж&
ных. Например, металлочерепица с полимерным или с пластизоловым покрытием, кровля из гофрированной
оцинкованной жести с многослойным стекловолокнистым покрытием, кровля из профильных алюминиевых
и стальных листов и другие. Фирмы поставляют полный комплект кровли со всеми необходимыми элемента&
ми в широкой цветовой гамме. В большинстве случаев такие кровли, имитирующие натуральную черепицу,
прочны, гигиеничны, огнестойки и имеют очень малый вес – порядка 5–10 кг/м
2
при толщине около 1 мм.
Примером может стать кровля из гибкой черепицы, которая прочно вошла в практику отечественно&
го домостроения и успешно конкурирует с кровлей из гончарной черепицы. В данном случае слово "гиб&
кая" является синонимом таких характеристик кровельного материала, как пластичность, прочность, стой&
кость к деформациям. В разрезе такая черепица похожа на слоенный пирог: несколько слоев с "начинкой",
сверху – глазурь и посыпка. Основным компонентом такого "пирога" является битум, с армированием во&
локнами из стекловолокна. Сверху гибкую черепицу покрывают посыпкой из базальтовых гранул. Такая по&
104
Самойлов В.С.
Большая книга о банях и саунах
105
Рис. 84. Монтажные схемы черепичных кровель (размеры в мм) :
а – из пазовой леточной черепицы; б – из пазовой штампованной черепицы; в – покрытие разжелобка;
г – примыкание к стене; д – покрытие конька; е – крепление черепицы путем привязки проволокой к
обрешетке; ж – карнизный свес с подвесными желобами; з – карнизный свес с плоской черепицей;
и – кляммера для крепления плоской ленточной черепицы путем закладки в шов; к – чешуйчатое покрытие
из плоской ленточной черепицы с настенными желобами; л – кляммера для крепления плоской ленточной
черепицы за верхнюю кромку; м – двухслойное покрытие из плоской ленточной черепицы; 1 – стропила;
2 – обрешетка; 3 – пазовая ленточная черепица; 4 – коньковая черепица; 5 – пазовая штампованная
черепица; 6 – уравнительная рейка; 7 – доски опалубки (в разжелобках и на карнизном свесе); 8 – карнизная
доска; 9 – подвесной желоб; 10 – коньковые доски; 11 – цементный раствор; 12 – оцинкованная проволока;
13 – плоская ленточная черепица; 14 – опорный брус; 15 – крюк; 16 – оцинкованная листовая сталь;
17 – настенный желоб; 18 – водосточная труба; 19 – гвозди
а б
в
з
г
ж
и
л
е
д
к
м
4
2
3
5
4
1
2
1
12
15
19
2
11
2
1
330
330
330
283
283
50
13
150
6
1
1
16
150
2
1
8
9
150
14
12
13
11
10
1
2
13
1
2
14
7
9
15
40
100110
7080
13
4
4
2
1
16
13
17
40
100140
25
25
30
сыпка придает кровле нужный цвет и защи&
щает ее от ультрафиолетового излучения.
На нижнюю (обратную) сторону лепестков
гибкой черепицы наносят кремниевый пе&
сок, чтобы плитки не склеивались между
собой при хранении и транспортировке.
Конечно, этими простыми словами объяс&
нить все достоинства гибкой черепицы не&
возможно, так как каждая компания, зани&
мающаяся ее выпуском, имеет свое ноу&
хау, в основу которого заложено качество
и уникальность кровельного материала.
В качестве примера можно привести про&
дукцию фирмы "Тегола Канадзе", поставля&
емую во многие страны мира (в том числе
и Россию). Гибкая черепица "Тегола" соот&
ветствует европейскому стандарту качест&
ва ЕN 544 на кровельные материалы и про&
шла сертификацию по международному
стандарту ISO 14001, который регламенти&
рует экологическую чистоту производства.
Уникальность черепицы "Тегола" со&
стоит в том, что ее насыщенный цвет сохраняется в течение всего срока службы. Кроме того, при испытании
на стойкость материал выдерживал перепады температур от –70°С до +150
0
С. Помимо жары и холода гибкая
черепица "Тегола" за счет своего слоистого "пирога" выдерживает порывы ветра до 180 км/ч. Так как в состав
черепицы входят только неорганические составляющие и особый "коктейль" модификаторов, материал не
106
Самойлов В.С.
Рис. 85. Монтаж шиферных
листов:
а – на кровле с наслонными
стропилами; б – крепление
гвоздями и шурупами;
в – фиксация шифера на карнизе;
1 – уравнительный брусок;
2 – лист шифера;
3 – обрешеточный брусок;
4 – "шиферный" гвоздь;
5 – резиновая шайба;
6 – карнизный брусок; 7 – шайба;
8 – шуруп; 9 – гвоздь;
10 – противоветровая скоба
530540 мм
аб
в
6
10
9
6
2
3
8
7
5
2
5
425
2
1
3
Рис. 86. Картина из двух листов
гниет, не впитывает влагу и поэтому не имеет ограничений по количеству циклов замерзания&размерзания.
Плитку настилают по сплошной обрешетке или на старую выровненную кровлю. При этом необходимо
соблюдать главное требование – основание должно быть ровным и прочным. Для наиболее нагруженных уча&
стков кровли (коньков, карнизных свесов и т. д.) предназначены специальные плитки, выдерживающие боль&
шую нагрузку. В ендовах используют ендовый ковер, отличающийся особой прочностью и стойкостью к тем&
пературным перепадам. При сложной кровле рекомендуется применять подкладочный ковер, который слу&
жит укрепляющим слоем, повышающим сопротивление кровли ветровым нагрузкам, а также значительно
усиливает гидроизоляционные свойства кровли. Уложенная на кровлю плитка своим внешним видом напоми&
нает традиционную гончарную черепицу.
Для выбора гибкой черепицы "Тегола" недостаточно знать только ее технические характеристики.
Для этого ее лучше видеть и оценить эстетику материала. "Тегола" предлагает 7 моделей черепицы с различ&
ными модификациями лепестков и разной толщиной слоев.
Переняв все достоинства традиционной черепицы, гибкая черепица практически лишена ее недостат&
ков. Превосходит она по своим качествам и многие современные материалы, такие как металлочерепица.
Ведь в отличие от гибкой черепицы металлочерепица требует дополнительных аксессуаров, что ведет к су&
щественному удорожанию кровли. Кроме того, для металлочерепицы требуется дополнительная гидроизо&
ляция по всей площади кровли, что также сказывается на себестоимости кровли. Да и количество отходов,
связанных с раскроем материала, повышает финансовые затраты, не говоря уже о том, что металлочерепи&
ца – материал довольно шумный.
Дерновая кровля бани. В Финляндии в последнее время при строительстве сауны в стиле "ретро"
применяют односкатную дерновую кровлю. Несмотря на кажущийся "примитивизм" данного вида кровли,
она отличается многими положительными качествами и хорошими эксплуатационными характеристиками.
Тем, кто захочет воспользоваться этой конструктивной идеей и сделать дерновую кровлю на своей ба&
не, напомним, что такая кровля тяжелее других и потому для нее нужны мощные стропила и прочный, доста&
точно плотный дощатый настил.
На доски настила на битумной мастике наклеивают не менее двух слоев рубероида с разбежкой в стыках.
Если верхний слой рубероида без крупной защитной посыпки, то есть он не кровельный, его надо пол&
ностью залить расплавленным битумом и сделать самому посыпку из мелкой гальки размером 5&10 мм, уто&
пив ее в битум, пока он жидкий. Потом на гидроизоляцию насыпают слой толщиной 5 – 8 см более крупного
гравия и укладывают два слоя травяного дерна. Нижний слой – корнями вверх, верхний – корнями вниз.
Такая дерновая кровля, кроме "экзотики", имеет и свои достоинства – отпадает необходимость в до&
полнительной теплоизоляции потолка.
ККааммыышшооввыыее ккррооввллии
Камышовые крыши — новый для России вид кровли, вошедший в моду в последние годы. Особенно хо&
рош этот вид кровельного покрытия, когда строят баню в стиле "охотничьего домика". Возрастающая попу&
лярность кровельного покрытия привела к тому, что некоторые фирмы стали специализироваться на техно&
логических приемах строительства камышовых кровель. Некоторые фирмы стали выпускать кровли из искус&
ственного камыша, технология построения которых подробно описана в прилагаемых инструкциях. Конечно,
такая кровля не имеет природного запаха камыша, но ее внешний вид вполне соответствует названию.
Большая книга о банях и саунах
107
Рис. 87. Соединение листов в фальцах:
1 – кровельные клещи; 2 – гребнегиб; 3 – отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; 4 – соединение
листов одинарным лежачим фальцем; 5 – отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца;
6 – соединение листов
1
2
5
6
3
4
Главные преимущества камышовых крыш перед традиционными кровельными материалами – экологи&
ческая чистота и безопасность, долговечность, эстетичный и нестандартный внешний вид. Кроме того, мно&
гих привлекает дешевизна камыша, который можно своими силами собрать на берегу водоема. Для многих
российских семей фактор дешевизны является не последним. Урожай камыша можно получить ежегодно,
но не каждый год и не везде он бывает качественным. Кроме того, квалифицированных специалистов по по&
крытию крыши не так уж много, поэтому время и качество оборудования камышовой крыши зависит от ква&
лификации работников. Обычно покрытие крыши среднего дома занимает две&три недели.
Камыш сохраняет устойчивость к воде более 50 лет, поэтому именно это свойство часто склоняет чашу
весов в пользу камышовой кровли. Если крышу камышом покрывают профессионалы, то ее большая часть
должна служить 50 лет и больше (в зависимости от уклона). Иначе говоря, столько же, сколько и традицион&
ные крыши.
Легкость сухого камыша не требует усиления конструкций кровли. Кроме этого, такая кровля не прогре&
вается солнечными лучами и под ней не скапливается горячий и влажный воздух. Поэтому в строении с кровлей
из камыша всегда прохладно, как с кондиционером. В отличие от традиционных систем кровельного покрытия,
когда тепло и влага сохраняются на чердаке, при камышовой крыше вентиляция на чердаке не требуется.
Камышовая крыша толщиной 30 см с углом уклона в 45°соответствует всем современным стандартам
изоляции. Теплоизоляционные свойства качественно уложенной камышовой крыши приравнивают к термо&
проводности стекловаты толщиной 10 см. Лишь в последние десять лет в правила строительства зданий бы&
ло включено это требование к изоляции кровельного покрытия. Как оказалось, камышовая крыша обладала
таким свойством сотни лет. В качестве дополнительной ценности камышовой крыши можно назвать ее спо&
собность эффективнее поглощать звуки, чем стекловата. Аромат сухого камыша еще больше приближает че&
ловека к живой природе.
Несмотря на утвердившееся в последнее время ошибочное мнение, камышовая крыша устойчива к са&
мым экстремальным метеоусловиям. Пример Западной Европы свидетельствует, что дома с камышовым
кровельным покрытием продают за более высокую цену, чем дома с черепичным или шиферным покрытием.
Камыш естественно устойчив к сырости. Это растение не напитывается водой, не промокает и не набухает от
сырости.
Для кровельных работ камыш тщательно отбирают. Высокие стебли срезают острым ножом и склады&
вают в снопы диаметром 15&20 см, которые связывают скрученными из того же камыша жгутами. Для этого
скрученные жгуты накладывают на снопы в 30&40 см от его комлевой части и предварительно сжимают с по
мощью деревянного бруска или палки длиной 40&45 см. Снопы камыша длиной 1,5&2,2 м с помощью сталь&
ных стержней и нержавеющей проволоки привязывают к основанию крыши или к планке. Нижнюю часть каж&
дого снопа отодвигают от ската крыши так, чтобы только последние 2&4 см находились снаружи, а толщина
самой крыши составляет от 25 до 35 см. В результате гравитационного воздействия дождь и снег скатывают&
ся по стеблю камыша вниз до выступающих стеблей и стекают с крыши. Комлевую часть снопов ровняют, де&
лая перпендикулярный срез.
Первый ряд снопов укладывают комлевой частью вниз таким образом, чтобы брусок обрешетки распо&
лагался рядом со скруткой. Вершину снопа заводят под следующий брусок кровельной обрешетки. При по&
мощи деревянного бруска сноп сжимают и конец бруска через обрешетку загибают под сноп. Этим обеспе&
чивают крепление снопов на кровле. Сформировав первый ряд снопов (или его часть), приступают к укладке
следующего ряда, который накладывают на первый таким образом, чтобы получилась ровная плоскость
с равномерным уклоном. В процессе укладки снопы равняют, прижимая их доской, добиваясь ровной плос&
кости. Такой порядок укладки снопов соблюдают до предпоследнего ряда включительно. Последний ряд сно&
пов укладывают в обратном положении – комлевой частью вверх. Комли снопов с противоположных уклонов
кровли переплетают между собой, образуя конек кровли, который затем ровно подрезают.
Сырость не проникает в камышовую крышу глубже, чем на 3&5см. В конечном результате получается
легкое, сталью скрепленное кровельное покрытие. И не случайно, когда в декабре 1999 г. над Европой про&
шел ураган "Анатоль", ни с одной камышовой крыши не была сорвана ни одна камышинка, несмотря на то, что
другие виды кровельного покрытия многих домов этого региона были сильно повреждены.
Пожароопасность камышовой кровли в обычном состоянии завышена. Но с появлением различных со&
временных импрегнантов этот риск уменьшился и стал не больше, чем риск воспламенения традиционного
кровельного покрытия. Применяются импрегнанты модели "Magna TAS Firestop", созданные специально для
домов с камышовым покрытием. Этот антипирен нетоксичен, биологически безопасен, без запаха, не стека&
ет с обработанной поверхности и никак не влияющий на другие вещества.
108
Самойлов В.С.
ГЛАВА 8.
ОБОРУДОВАНИЕ БАНИ (САУНЫ)
ПЕРЕКРЫТИЯ БАНИ
Для бань общей площадью до 12 м2делают бесчердачное односкатное перекрытие. При большей пло&
щади крышу лучше делать двускатную. Если баней пользуются круглый год, то лучше сделать чердачное пе&
рекрытие. При устройстве перекрытий надо учесть, что, поскольку самая высокая температура в бане на
уровне потолка, он должен иметь особенно хорошую тепло& и пароизоляцию.
Потолки в бревенчатых и панельных банях почти всегда одинаковые. Их выполняют в виде наката, уст&
роенного по балкам, опирающимся своими концами на стены сруба или подшивают досками с последующим
утеплением. Такая же конструкция потолка вполне подходит и к кирпичным стенам. На боковые грани вдоль
балок прибивают бруски, служащие опорой для щитов наката, которые несут паро& и теплоизоляционный
слой. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок (рис. 88.). Балки перекрытий вы&
полняют из древесины хвойных пород (сосны, ели), расстояние между которыми зависит от длины пролета и
поперечного сечения балок (таблица 11.).
Правильная заделка концов балок перекрытия в бревенчатые стены показана на рис. 89.
В кирпичных банях методика сооружения потолка точно такая же, но имеет некоторые особенности. Пе&
ред укладкой деревянные балки антисептируют, а боковые поверхности их концов, опирающихся на кирпичные
стены, обертывают толем в два слоя. Торцы балок оставляют открытыми. В кирпичную стену балки заделывают
так, чтобы в отопительный период сюда не проникал теплый воздух и не соприкасался с тонкой холодной наруж&
ной заделкой гнезд, так как это вызывает осаждение конденсата, способствующего загниванию древесины.
Большая книга о банях и саунах
109
Таблица 11. Минимальное сечение балок при толщине в 5, 10, 15 см
Ширина
пролета, м
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
15
&
&
&
17
19
22
24
27
29
10
11
14
16
19
22
25
27
30
&
5
14
&
&
&
&
&
&
&
&
15
&
&
&
15
17
20
22
24
26
10
10
13
15
18
20
23
25
28
30
5
13
&
&
&
&
&
&
&
&
15
&
&
&
&
15
17
19
21
23
10
&
11
13
15
17
20
22
24
26
5
11
14
&
&
&
&
&
&
&
15
&
&
&
&
15
17
19
21
23
10
&
11
13
15
17
20
22
24
26
5
11
14
&
&
&
&
&
&
&
15
&
&
&
&
&
16
17
19
21
10
&
10
12
14
16
18
20
22
24
5
10
13
15
&
&
&
&
&
&
15
&
&
&
&
&
&
15
17
18
10
&
&
10
12
14
16
17
19
21
5
9
11
13
15
&
&
&
&
&
Расстояние между балками 1 мРасстояние между балками 0,5 м
Расчетная нагрузка, кг/м
2
200 300 400
200 300 400
Высота балки при их толщине, см
Деревянное перекрытие может быть выполнено с за&
сыпкой (рис. 90). Засыпку закрывают горбылем, прибитым
к балкам, или специальными огнестойкими плитами из опи&
лок, цемента, глины и воды. Если на потолке будет конден&
сироваться пар, то толщину утеплителя нужно увеличить.
При наличии чердака потолок делают и по&иному: по&
верх досок потолка наносят обмазку из глины толщиной
1,5&2 см, а для утепления делают засыпку из древесной ще&
пы, смоченной раствором цемента, толщиной 15&17 см. По&
дойдет и какой&либо другой утеплитель, используемый в
современном строительстве.
Глубина заделки балки должна быть не менее 100 мм.
Торец ее следует выполнять скошенным, просветы между
торцом и задней стенкой гнезда – 20&30 мм. Внутреннюю
поверхность гнезда нужно затирать цементным раствором.
Иногда при опирании балок на стену их требуется
подрезать. Резкое изменение поперечного сечения балки
может привести к ее расщеплению. Чтобы избежать этого,
подрезку следует выполнять не под прямым, а под острым
углом к направлению волокон. Во всех случаях длина опор&
ной площадки подреза должна быть не более высоты сече&
ния балки.
Щиты наката – два ряда досок из древесины, сколо&
ченных во взаимно перпендикулярном направлении, готовят
заранее. Зазоры между ними и балками – 5&10 мм. Перед
изготовлением щитов следует составить план их раскладки
на перекрытии (с указанием размеров). Готовые щиты мар&
кируют в соответствии с планом. Щит наката, уложенный на
черепные бруски, нижней поверхностью должен находиться
в одной плоскости с нижней поверхностью балок.
После изготовления щиты нужно антисептировать.
Противопожарную обмазку наносят только на чердачном
перекрытии после окончания его устройства. Для удобства
сборки перекрытия щиты складывают в порядке, обратном
порядку их монтажа. Пароизоляционный слой из толя или
пергамина набивают на щиты наката при их изготовлении, после антисептирования. Теплоизоляционный
слой укладывают на чердачное перекрытие после завершения всех работ по устройству крыши.
Устройство перекрытий начинают с разметки положения гнезд, в которые заделывают балки на кир&
пичной кладке стен, выложенных до отметки низа перекрытия. Гнезда должны быть шире балок на 5–6 мм и
от наружной поверхности отделяться стенкой в четверть кирпича. После разметки выкладывают еще два ря&
110
Самойлов В.С.
Рис. 88. Настил наката: 1 – балки перекрытия;
2 – черепные бруски; 3 – щиты из досок; 4 – подшивка потолка; 5 – паро# и теплоизоляционный слой
1
2
3
45
Рис. 89. Заделка концов деревянный балок и
щитов перекрытия в рубленые бревенчатые
наружные стены:
1 – балка; 2 –брусья перекрытия;
3 – отверстие диаметром 6 мм;
4 – металлический анкер;
5 – гвозди; 6 – два слоя толя (рубероида);
7 – подшивка потолка; фрагмент; А – заделка
при помощи металлического анкера
2
2
1
6
5
1
13
4
А
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]