Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Большая книга о банях и саунах
.pdf
ниченно, так как за время, пока печь топится, а потом
около суток остывает – вся влага успевает высохнуть.
Рассмотрим наиболее распространенные
ошибки в размещении вентиляционных отверстий в
парилке.
1. Если входное вентиляционное отверстие
расположено в нижней части парной, на уровне пола,
а выходное – на этом же уровне, но в другой стене, то
происходит "замыкание потока воздуха", которое за&
трудняет воздухообмен. Вверху будет жарко, а внизу
холодно.
2. Если входное отверстие разместить внизу, а
выходное на уровне потолка, то теплый воздух будет
уходить вверх, почти не смешиваясь с холодным, по&
ступающим снизу. Прогреется такая баня не скоро.
Верхний отвод тем не менее иногда применяют, но
только для кратковременного пользования отдуши&
ной, когда вверху становится слишком горячо или
для обогрева предбанника горячим воздухом из па&
рильни (из верхней части помещения уходит наибо&
лее нагретый воздух).
3. Если выходное отверстие запроектировано
внизу, а принудительная вентиляция, как и специаль&
ная вентиляционная труба, не входит в
планы хозяина, баня превратится в душе&
губку. Хотя, теоретически, чем ниже отво&
дящее отверстие, тем выше степень ис&
пользования тепла из печки.
Предлагаем некоторые интересные
варианты вентиляционных схем:
1. Входное отверстие может быть
организовано внизу за печью так, чтобы каменка оказывалась
на пути холодного воздуха. Выходные – немного выше на про&
тивоположной стене (рис. 105).
2. Входное отверстие для холодного воздуха размещает&
ся несколько выше каменки (рис. 106). Выходное – в противо&
положной стене (ниже уровня входного). Благодаря этому хо&
лодный поток под воздействием теплого воздуха от печи будет
устремляться вверх, затем, постепенно охлаждаясь, спустится
вниз и выйдет наружу при помощи вентилятора, препятствуя
одновременно поступлению холодного воздуха через выходное
отверстие.
3. Хорошо зарекомендовали себя схемы вентиляции, по&
казанные на рис. 107.
Необходимо помнить, что бани, встроенные в подвал
или здание, обязательно должны быть снабжены принуди&
тельной вентиляцией.
Большая книга о банях и саунах
121
Рис. 104. Вентиляция парной через отопительную
печь:
1 – воздух из парной; 2 – отверстия в полу (щели);
3 – воздух из подполья парной; 4 – печь#каменка;
5 – каменная засыпка; 6 – выход нагретого воздуха
через дымоход
4
5
6
1
2
3
Рис. 105. Воздухообмен в парилке, где входное отверстие
расположено внизу за печью:
1 – входное отверстие; 2 – печь; 3 – полки;
4 – выходное отверстие
1
2
4
3
Рис. 106. Движение воздушного потока при
высоком расположении притока воздуха:
1 – забор воздуха; 2 – печь#каменка;
3 – вытяжной вентилятор
1
2
3
50 см
ВВннууттрреенннниийй ддииззааййнн ии ээссттееттииккаа
Эти характеристики бани имеют для нее немало&
важное значение. Наилучшим материалом для стен
следует считать грубо обработанное дерево. Нужно из&
бегать раздражающих ярких цветов и вычурных форм
интерьера, стремиться к простоте и спокойствию. Ос&
вещение лучше неяркое. Светильники необходимо
"утопить" в стены и потолок.
Светильники могут быть как угловыми, так и
встроенными под полки. И в том, и другом случае при&
меняют специальные термо& влагостойкие конструк&
ции, мощность используемых ламп накаливания в кото&
рых, как правило, не должна превышать 60 Вт. При бо&
лее мощных лампах будут греться деревянные решетки,
прикрывающие светильники, что может привести к их
короблению и даже к воспламенению. Нельзя приме&
нять лампы дневного света, так как внутри их колбы на&
ходится ртуть. Встроенные под полками светильники
дают довольно необычное рассеянное освещение. Этот
вариант предпочтительнее еще и тем, что светильник
находится в менее горячей зоне и, следовательно, ме&
нее подвержен температурным деформациям.
Внутри парной освещение будет достаточным от
маленького окна в стене или двери.
Оформление интерьера целиком зависит от вкуса
владельца. Наиболее экономный и рациональный вари&
ант внутреннего оформления представлен на рис. 108.
ЗЗввууккооииззоолляяцциияя
В бане должно быть тихо, чтобы че&
ловек мог отдохнуть от шума, "терзающе&
го" целый день нервную систему, и спокой&
но расслабиться. Тишина и спокойствие
достигаются соответствующим выбором
места для бани, а также звукоизоляцией и
звукопоглощением внутри бани. В пустом
помещении с параллельными стенами да&
же человеческая речь приводит к возник&
новению очень неприятных звуковых стоя&
чих волн. Их можно устранить наклоном
противолежащих поверхностей на неболь&
шой угол (достаточно уже 4°) или с помо&
щью звукопоглощающих материалов. Од&
ним из таких материалов является мягкая
древесина с грубой, необработанной по&
верхностью, хорошо поглощающая звук в
диапазоне высоких частот. Применение
дощатой обшивки по бревнам с воздушной
прослойкой между ними или прослойкой,
заполненной минеральной ватой, позволя&
ет подавить стоячие волны и в диапазоне
низких частот.
ООррггааннооллееппттииччеессккииее оощщуущщеенниияя
Поверхность дерева, соприкасаю&
щаяся с кожей, должна быть приятной на
ощупь. Это означает, что поверхность
122
Самойлов В.С.
Рис. 107. Движение воздушных потоков в парилке
при различных вариантах расположения входных и
выходных каналов вентиляции
Рис. 108. Вариант внутреннего интерьера помещения парилки
(размеры в мм)
2000
2400
обязана быть гладкой, не иметь острых краев, задиров, натеков смолы, способной прилипать к коже. Метал&
лические элементы необходимо спрятать в дерево, они не должны корродировать в атмосфере бани. Поэто&
му стальные детали следует применять только оцинкованные. Латунь, бронза, нержавеющая сталь (напри&
мер, Х18Н9Т) в условиях бани, конечно, предпочтительнее, так как они коррозионноустойчивы.
ЗЗааппааххии вв ббааннее
Они желательны только трех видов: здорового дерева, свежих веников и дыма от хороших, ароматных
дров. Различная парфюмерия оказывает отрицательное воздействие на психику парящегося человека и в ба&
не недопустима. С другой стороны, некоторые естественные источники запахов образуют неповторимый, ха&
рактерный аромат бани. Например, свежесрезанные еловые ветки вносят запах хвойного леса. В воду, вы&
плескиваемую на раскаленные камни, часто добавляют "специи": пиво или квас, мед, мяту, настойку эвкалип&
та, ромашку, душицу и др. Отметим особенно приятную атмосферу в дымной бане. Дым дезинфицирует де&
ревянные поверхности, а осевшая на них сажа благодаря развитой поверхности и высокой адсорбционной
способности поглощает дурные запахи.
Финны обычно сопровождают банный ритуал традиционным ужином, который состоит из соленой лег&
кой закуски и освежающих безалкогольных или малоалкогольных напитков. Подобное "чревоугодие" объясня&
ется очень просто: организм в парилке теряет много солей, влаги и требует компенсации. Для этого некото&
рые гурманы делают в сауне открытый очаг, чтобы прямо в бане поджарить колбасу, сосиски и прочие закуски.
ББаанннныыее ааккссеессссууааррыы
Удобства банных процедур во многом зависят от правильного подбора банных аксессуаров (шайки,
ковши, гигрометр, термометр, часы и т.д.). Для этого не годится продукция ширпотреба, так как ее в своей
основной массе изготавливают из металла или пластмассы. Все эти предметы (или их большинство) должны
быть выполнены из древесины, так как любой контакт кожи с металлическими предметами грозит ожогами.
Пластмассовые предметы меньше обжигают, но под действием высоких температур они коробятся и теряют
свои эксплуатационные и эстетические качества.
Обычно шайки и ковши делают из сосны, ели или березы. Изделия из осины быстро темнеют и приоб&
ретают некрасивый вид. Часто банный ковш делают из меди, но ручка у него обязательно должна быть изго&
товлена из древесины. Для контроля времени в бане лучше всего использовать песочные часы, так как любой
часовой механизм в банной атмосфере очень скоро выйдет из строя.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БАНИ
Банные процедуры требуют большого количества воды, и подавать ее лучше всего из централизован&
ных источников. Такие источники находятся под постоянным вниманием санитарных служб, и состав воды в
них соответствует нормативным требованиям. Но реалии нашей жизни таковы, что индивидуальные бани ча&
ще всего сооружают в местах, отдаленных от централизованных источников водоснабжения, поэтому их вла&
дельцам приходится решать эти вопросы самостоятельно.
ХХООЛЛООДДННААЯЯ ВВООДДАА
Холодную воду традиционно заготавливали для бани в деревянных кадушках, подогревая раскаленны&
ми камнями. Учитывая большой расход воды в бане, такой метод является довольно обременительным и тре&
бует значительных физических затрат. В условиях, когда в банный комплекс входит даже маленький бассейн,
такой метод водоснабжения вообще неприемлем. Лучше всего в таких случаях для водоснабжения использо&
вать подземные воды, которые берут из различных колодцев. Тип водозабора выбирают с учетом глубины за&
легания водоносных слоев и условий их питания. При этом участок должен находиться в благоприятных в са&
нитарном отношении условиях, исключающих возможность загрязнения подземных вод бытовыми или про&
мышленными сточными водами или водами с повышенной минерализацией, газонасыщенностью и вредны&
ми компонентами.
Подземные воды могут быть напорными и безнапорными, выходящими на поверхность земли в виде
родников. Ключевая вода чаще всего отличается хорошим качеством и может быть использована для питье&
вых и хозяйственных нужд без очистки. Но в современных условиях экологических "безобразий" ни в чем
нельзя быть уверенным, поэтому вода из подземного источника должна пройти лабораторный анализ.
Размещают колодец, исходя из геологических, гидротехнических и других особенностей участка.
Обычно для этого отводят самое высокое место на участке, что позволяет защитить шахту от попадания ат&
мосферных осадков. Нежелательно устраивать колодцы на склонах, в оврагах, на берегах водоемов, так как
в них могут дренировать грунтовые воды. Методика водозабора может быть различной. При залегании водо&
носных горизонтов на глубине до 8 метров устраивают буровые трубчатые или шахтные колодцы, а при глу&
бине более 8 метров – колодцы глубокого заложения или скважины. Бурение скважин требует наличия спе&
циального оборудования, поэтому такую работу выполняют специализированные фирмы.
Большая книга о банях и саунах
123
Простейшим способом получения подземной воды является сооружение шахтного колодца. Техноло&
гия его сооружения отработана веками. Для того, чтобы построить колодец, необходимо вырыть шахту, уда&
ляя грунт ручным или механически способом. Стенки колодца защищают от осыпания бревенчатым срубом
или бетонными кольцами. Уровень сложности способа устройства колодца зависит от способа рытья шахты
в условиях неоднородности по своему составу грунта.
Технологий сооружения шахтных колодцев существует множество, и их раскрытие могло бы стать те&
мой для отдельной книги. Поэтому попытки описания различных методик в области "колодцестроения" в объ&
еме одного раздела данной книги бесперспективны. Коротко ознакомим читателя с простейшей технологи&
ей, которая достаточно отработана умельцами, а их еще имеется немало.
Это так называемый, опускной способ, при котором сруб или защитные кольца наращивают сверху по
мере удаления из&под них грунта. Это один без безопасных способов ручной разработки колодцев, так как в
данном случае практически исключаются случаи обрушения стенок шахты. Для этого в месте сооружения ко&
лодца устанавливают железобетонное кольцо, в которое опускается человек и маленькой саперной лопатой
вынимает грунт под всей площадью кольца. По мере вынимания грунта кольцо опускается все ниже и ниже
под собственной тяжестью. Для удобства в работе внутри кольца вырывают яму глубиной 50 – 60 см, а затем
уже подрывают грунт под стенками. Если яму роют постепенно от середины колодца к его стенкам, то коль&
ца своей тяжестью срезают и выдавливают из&под стенок грунт, осыпающийся в яму. Вынутый грунт удаляют
от колодца на расстояние не менее 10 м, чтобы он своей тяжестью не оказывал давления на почву.
Когда кольцо полностью заглубляется в землю, на него ставят следующее кольцо и продолжают рабо&
ту. Таким образом, наращивая кольца, вырывают колодец до водоносного горизонта. По мере заглубления
землю из колодца удаляют бадьей или ведром, которое поднимают при помощи ворота, установленного над
колодцем.
Во время работы по сооружению колодца каждое утро и после обеда необходимо проверять его зага&
зованность. Поэтому до спуска в колодец людей сначала опускают на проволоке или прочном шнуре зажжен&
ную свечу. Если свеча при опускании гаснет или изменяет степень свечения пламени, значит, в колодце есть
газ, который немедленно следует удалить. Существует несколько способов удаления газа из колодца. Самый
простой из них называют вымахиванием. Для этого берут большой пучок соломы или травы, связывают его
веревкой, опускают в колодец и тут же вынимают. Операцию повто&
ряют несколько раз, после чего опять проверяют загазованность
колодца. После удаления газа рекомендуют опустить в колодец го&
рящий пук соломы, для полного удаления остатков газа.
Если во время работы внезапно появился газ, следует под&
нять рабочего наверх по веревочной лестнице, концы которой
прочно закрепляют наверху до начала работы. Рабочего, находя&
щегося внизу, во время работы страхуют веревкой, один конец ко&
торой привязан наверху, а второй – обвязан вокруг туловища рабо&
чего. Страховочный канат и веревочную лестницу не убирают до
полного окончания работ внутри колодца.
Шахту колодца заглубляют в водоносный слой на 1,5 – 2 ме&
тра так, чтобы образовался метровый слой отстоявшейся воды. Во
избежание заклинивания ранее опущенных колец шахту колодца
следует рыть без перерыва в течение 2 – 3 дней.
Условно шахтные колодцы можно разделить на сборные и
ключевые. В первых вода собирается из боковых стенок, поэтому не&
обходимо предусмотреть в шахте боковые щели или отверстия на
определенной высоте. У ключевых колодцев вода поступает через
дно. Стенки в этом случае должны быть водонепроницаемыми.
Забор воды из шахтного колодца ручным способом пред&
ставляет собой трудоемкую задачу и при большой потребности во&
ды может стать обременительным. Лучше всего колодец оборудо&
вать ручным или электрическим насосом, что делает водозабор
очень простым и удобным. Пример оборудования шахтного колод&
ца ручным насосом приведен на рис. 109.
ГГООРРЯЯЧЧЕЕЕЕ ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ
Горячее водоснабжение в бане является важной задачей,
осуществить которую можно несколькими способами. Проще всего
это делать при помощи газовой водогрейной колонки. Это позво&
лит в любой момент получить нужное количество горячей воды за&
данной температуры. Если участок не газифицирован, то самым
простым способом получения горячей воды является электричес&
124
Самойлов В.С.
Рис. 109. Шахтный колодец с ручным
насосом:
1 – фильтр водозаборной трубы;
2 – водозаборная труба; 3 – ручной
насос; 4 – рычаг привода ручного
насоса; 5 – вентиляционный короб;
6 – навес, защищающий от
атмосферных воздейсвий
5
6
4
3
2
1
кий подогрев. Современный рынок насыщен большим количеством моделей водонагревателей различных
фирм и разобраться в этом многообразии совсем не просто. Электрические водонагреватели делят на два
основных типа: проточные и накопительные. Каждый из них предназначен для определенной цели, но объ&
единяет их одно качество — удобство эксплуатации.
Главное достоинство любого проточного водонагревателя заключается в том, что нагрев воды в прибо&
ре начинается сразу же в момент открытия водозаборного крана. Таким образом, воду не нужно предвари&
тельно подготавливать для пользования, а просто можно получать ее в неограниченном количестве, когда это
понадобится. Принцип действия простейшего проточного водонагревателя основан на прохождении воды
через колбу, внутри которой расположен мощный нагревательный элемент. Проточные водонагреватели
мощностью от 3 до 12 кВт работают на однофазном электрическом питании, поэтому больших проблем с их
подключением обычно не бывает. Но электрическая проводка должна быть подобрана в соответствии с по&
требляемой мощностью. Регулировка температуры воды зависит от величины водоразбора и напора. Для то&
го, чтобы сбалансировать эти два показателя, ведущие производители предусматривают гидравлическое ли&
бо электронное управление. Первый способ наиболее простой и дешевый. Благодаря гидравлическому уп&
равлению электрическая мощность нагревательных элементов используется либо полностью, либо частично,
регулируя температуру воды.
Накопительный нагреватель работает по принципу термоса с подогревом. Бак прибора заполняют хо&
лодной водой и подключают к электросети. При разборе воды бак пополняется автоматически. Пользователь
при помощи регулятора задает необходимую температуру, которая в автоматическом режиме поддержива&
ется в течение всего срока эксплуатации. При этом электрической энергии расходуется немного, так как при
отсутствии водоразбора бак в режиме термоса достаточно эффективно сохраняет нужную температуру. Эф&
фективность накопительного нагревателя можно увеличить, если пользоваться раздельным электрическим
питанием, которое уже несколько лет практикуется в России. Если использовать работу накопителя в льгот&
ном режиме эксплуатации, то экономия может быть ощутимая.
Современные водонагреватели имеют вполне усовершенствованный дизайн, что позволяет устанав&
ливать их в любом месте без ущерба для интерьера.
ССТТООЧЧННЫЫЕЕ ВВООДДЫЫ
Сточные воды на индивидуальном участке при отсутствии централизованной канализации часто стано&
вятся большой проблемой. Владельцы семейной бани наиболее часто встречаются с двумя трудноразреши&
мыми задачами: как обеспечить нужный для отвода уклон канализационных трубопроводов и куда деть за&
грязненные стоки. Традиционно эти задачи решались одним единственным способом – устройством выгреб&
ной ямы, откуда стоки вывозят ассенизационные машины. Такой подход к решению проблемы при кажущей&
ся простоте имеет существенные недостатки. Самым главным недостатком является ограничение потребля&
емой воды, так как выгребная яма очень быстро наполняется. Кроме того, транспортные расходы на вывоз
стоков довольно велики.
Проблема отсутствия необходимого уклона до недавнего времени была трудно разрешимой. Для того,
чтобы транспортировать стоки с обратным уклоном трубопроводов, устанавливали насосные установки с ав&
томатикой. Для этого сооружали накопительную емкость, в которой устанавливали насос и изобретали раз&
личные автоматические системы, которые отслеживали уровень воды. При достижении критического уровня
насос автоматически включался, транспортируя стоки по канализационной системе. Отказ в работе обору&
дования был самой большой проблемой данного варианта отвода сточных вод.
Оригинально этот вопрос разрешен был во Франции еще в 50&е годы прошлого столетия. Французы в
то время переживали бум массовой реконструкции жилья, и перед ассенизаторами была поставлена задача
установки сантехнического оборудования в местах, не предусмотренных проектом. Французская фирма SFA
разработала простую, как все гениальное, систему принудительного канализирования. В России на инженер&
ном рынке такое оборудование появилось только через 40 лет.
Принцип действия такого оборудования прост. К любому сантехническому прибору (будь то простой
сливной сифон или унитаз) подключается насос&измельчитель, стоки после которого отводятся под давлени&
ем по трубам малого диаметра до 7 метров вверх или до 100 метров по горизонтали в существующие сети
канализации Насос включается автоматически, как только в него попадают стоки. В настоящее время на
рынке существует десяток модификаций насосов&измельчителей с различными техническими характеристи&
ками. Благодаря этому сейчас бани свободно можно монтировать в подвальном помещении, не особенно за&
ботясь о высотных отметках канализационных стоков и даже устанавливать в бане унитаз. Унитаз, оборудо&
ванный таким насосом, не имеет сливного бачка, отчего экономится не только пространство, а и вода. Обрат&
ный клапан не допустит противоположного направления стоков, если в выходящей сети появится давление.
Очистка сточных вод в местах, где отсутствуют канализационные сети, является серьезной экологической
задачей. Решить ее можно, правильно оборудовав схему отвода с помощью фильтрующего колодца (рис. 110).
На отечественном рынке сейчас появилось много оборудования, предназначенного для локальной очистки
сточных вод, и которое приводит уровень ПДК (предельно допустимые концентрации) до нужного уровня. Но здесь
кроется несколько подводных камней, на которые можно натолкнуться, доверившись рекламе.
Большая книга о банях и саунах
125
Сегодня нормативы загрязне&
ния, допустимые для очищенных вод
при сбросе их в водоемы, составляет
в Европе БПК
5
– 30 мг/л , а в России
БПК
пол
– 3 мг/л. Дело в том, что в раз&
витых странах запретительная поли&
тика не оправдала себя, а в некото&
рых случаях привела прямо к проти&
воположным результатам. Как убеж&
дают результаты исследований и
практический опыт, очистка и обезза&
раживание сточных вод оказывается
более трудными техническими зада&
чами, чем меньше концентрации
вредных веществ нужно достичь. По&
этому полная очистка сточных вод –
задача неразрешимая технически, во
всяком случае, в ближайшем обозри&
мом будущем. Опыты, проведенные
лабораторией внешней канализации,
четко показывают, что концентрация
загрязнений сточных вод реально
превышает все допустимые пределы
и поэтому даже при степени очистки 99%, как утверждают некоторые продавцы очистных установок, качество
очищенных стоков не будет укладываться в существующие российские нормативы.
Практика развитых европейских стран показывает, что наиболее целесообразны локальные очистки
бытовых сточных вод, так как они не содержат промышленных отходов и большей частью имеют животное и
растительное происхождение. Поэтому при правильно организованной механической и, в особенности, био&
логической очистке бытовых сточных вод, достигается не только удаление основной массы взвешенных час&
тиц и минерализация органических веществ, но и освобождение вод от бактериального загрязнения на 90 –
95%. Практика санитарного надзора показывает, что когда должна быть создана гарантия надлежащего обез&
зараживания сточных вод, обязательна почвенная доочистка. При такой организации очистки нет нужды в
дезинфекции хлором.
В создавшейся обстановке практически невозможно дать те или иные рекомендации по выбору и при&
обретению очистных установок, так как на этот фактор большое влияние оказывает степень загрязненности
сточных вод, характеристика грунтов, в которых они будут эксплуатироваться и еще целый ряд факторов, ко&
торые заочно предусмотреть нельзя. Поэтому остановимся на общих рекомендациях, которые необходимо
учитывать, приобретая локальную очистную установку.
1. При приобретении очистной установки следует не доверяться словам продавца, внимательно изу&
чить паспорт изготовителя, обращая внимание на следующие моменты:
— из какого материала сделана установка (возможна ли ее эксплуатация в любых грунтах, в том числе
при высоких уровнях грунтовых вод);
— основные технические характеристики установки (производительность, степень очистки и т.д.);
— наличие на установку гигиенического заключения ЦГСЭН РФ и сертификата соответствия Госстан&
дарта России.
2. Кроме того, следует убедиться в наличии гарантийных обязательств изготовителя не только на саму
установку, но и монтажные работы, так как даже совершенная установка при неграмотном монтаже не даст
положительного эффекта.
3. На всякий случай нужно уточнить, возможна ли работа установки, если объем выходящих стоков пре&
высит паспортные характеристики на 10 – 20%, что в повседневной практике вполне реально. Как быстро ус&
тановка выходит на заданный режим, и как на ее работу влияет неравномерность подачи стоков.
4. Нужно знать, какие расходные материалы и в каком объеме требуются для поддержания установки в
проектном режиме. Какова периодичность их замены, частота удаления осадков и связанные с этим затраты.
5. Конструкция установки должна быть предельно простой, а ее эксплуатация не должна требовать ква&
лифицированного персонала. Ремонтноспособность установки должна быть высокой, и при этом должен со&
блюдаться свободный доступ ко всем узлам и агрегатам.
6. Если в установке заложен биологический принцип очистки, то возможен вариант ограничения ис&
пользования чистящих и моющих средств, которые пагубно сказываются на жизнедеятельности микроорга&
низмов, участвующих в системе очистки.
Как видно из вышесказанного, сточные воды от обыкновенной бани могут оказаться существенной
проблемой, в разрешении которой заложен гражданский долг и уголовная ответственность. Поэтому к дан&
126
Самойлов В.С.
Рис. 110. Схема отвода сточных вод от бани (сауны) и бассейнов с
устройством фильтрующего колодца:
1 – выпускной смотровой колодец; 2 – септик; 3 – фильрующий
колодец; 4 – гравий; 5 – уровень грунтовых вод
1
23
5
4
10 м
ному вопросу следует подходить всесторонне и с должной мерой ответственности. Учитывая более жесткие
требования российских нормативов, чаша весов должна склоняться к отечественному оборудованию, более
приближенному к нашей действительности. Использование же импортных установок очистки сточных вод в
наших условиях ставит под сомнение окончательный результат. Дает определенные надежды технология
"Коттедж&Био", разработанная ведущим научным центром России НИИ ВОДГЕО, которая предназначена
обеспечить высокое качество очистки. В состав основного технологического оборудования станции на ста&
дии первой ступени очистки входит комбинированная установка с роторным биофильтром (КУРБ), а также
септические камеры, общий объем которых позволяет отказаться от строительства традиционных иловых
площадок. Периодичность вывоза шлама для бытовых установок не чаще одного раза в год.
На второй ступени для глубокой доочистки применятся установка БИОСОРБЕР, загруженная активиро&
ванным углем, которая обеспечивает высокую производительность и стабильность работы. Она очищает во&
ду до нормативов, соответствующих ПДК рыбохозяйственных водоемов. Вместо традиционного хлора для
обеззараживания используются ультрафиолетовые лампы. Эффективность установки "Коттедж&Био" состав&
ляет 95 – 98%, и после блока доочистки сточные воды можно сбрасывать на рельеф местности или в близле&
жащие водоемы. Для коттеджей с числом жителей до 10 человек разработана специальная конструкция, в ко&
торой все блоки расположены в одной емкости.
БАССЕЙН В БАНЕ
Ощущения приятного жжения на коже, как будто тысячи иголок нежно и приятно покалывают тело, ис&
пытывает парильщик, окунувшись в холодный бассейн после парилки. Ощущение настолько приятное, что
даже дух захватывает. Тело становится бодрым и легким, настроение радостным, самочувствие прекрасным
– так можно несколькими словами описать прелести холодной купели после жаркой парилки. Ради такого
удовольствия можно построить в бане маленький бассейн (купель), без которого баня много проигрывает.
Конечно, плавательный бассейн – более комфортабельный, в нем можно поплавать, получив прилив
бодрости и здоровья. Но сооружение большого бассейна возможно при наличии свободной площади, а это
годится не для всякой бани. Для расположения большого бассейна требуются значительные площади, кото&
рых просто может не оказаться в наличии. А строить наружный бассейн для бани вряд ли целесообразно, так
как в зимний период его эксплуатировать нельзя. Кроме того, плавательный бассейн представляет собой
сложное гидротехническое сооружение, обслуживание и строительство которого под силу далеко не каждо&
му. Маленький бассейн&купель не займет много площади, но зато удовольствие предоставит огромное. На
его сооружение не нужно больших финансовых вложений. На худой конец для купели сгодится и обыкновен&
ная ванна, наполненная холодной водой. Для ее установки места потребуется совсем чуть&чуть и средств
больших не понадобится.
ВВИИДДЫЫ ББААССССЕЕЙЙННООВВ
Видов бассейнов существует несколько. Это могут быть заглубленные бассейны (рис. 111), полузаг&
лубленные и наземные конструкции (рис. 112). Они могут различаться по форме, виду строительных и отде&
лочных материалов, по глубине и размерам. Наземные бассейны могут быть как стационарными, так и пере&
носными. При этом важно помнить, что с
увеличением глубины бассейна резко
возрастают эксплуатационные расходы
по его содержанию. Например, при уве&
личении объема бассейна в 1,5 раза рас&
ходы на поддержание чистоты воды уве&
личиваются в 3 раза. Поэтому выбор раз&
меров и глубины должен соответствовать
предполагаемому режиму эксплуатации
бассейна. Для небольшой семейной ба&
ни, в которую хозяин не может вложить
значительныематериальные средства,
лучше приобрести наземный бассейн не&
больших размеров в переносном и стаци&
онарном исполнении, выпуск которых ос&
воили многие фирмы. Как правило, это
сертифицированная продукция, на кото&
рую дается гарантия. А ее приобретение
и установка может обойтись значительно
дешевле, чем сооружение капитального
бассейна. Наземные конструкции изба&
вят от необходимости выполнять боль&
Большая книга о банях и саунах
127
Рис. 111. Заглубленный бассейн:
1 – стенка бассейна (стальные листы); 2 – места соединений
стальных листов; 3 – опорная кладка (кирпич); 4 – поперечные
распорки; 5 – продольные распорки; 6 – труба перелива;
7 – труба подачи воды в бассейн
7
6
2
1
3
4
2
5
4
шой объем земляных работ, которые часто производить просто
невозможно. Это в первую очередь касается семейных бань,
встроенных в существующие помещения. Кстати, наземные и
полузаглубленные бассейны более безопасны, так как снижа&
ется угроза случайного падения в воду.
Технологическое обеспечение современных бассейнов
позволяет значительно разнообразить вид процедур, повы&
сить качество воды, снизить затраты и время на обслуживание.
ППРРООЕЕККТТИИРРООВВААННИИЕЕ
Проектируя бассейн, следует учесть степень его влия&
ния на конструктивные элементы здания бани, удобство его
эксплуатации и обслуживания, возможность свободного слива
воды и ее фильтрации, условия безопасности. При этом не
следует увлекаться слишком замысловатыми формами, так
как это неизбежно приведет к увеличению трудоемкости со&
оружения и, как следствие, к значительному удорожанию стро&
ительно&монтажных работ. Целесообразнее всего остановить
свой выбор на прямоугольной форме, которая легче всего об&
лицовывается керамической глазурованной плиткой. Если при
сооружении бассейна эстетика доминирует, то лучше всего
для выбора формы чаши пригласить дизайнера, который гар&
монично "впишет" бассейн в интерьер бани. При этом не сле&
дует в целях экономии площади сдвигать бассейн к одной из
стен или в угол помещения. Вокруг бассейна лучше предусмо&
треть пешеходную дорожку, что облегчит процесс очистки дна
и стенок чаши при периодическом обслуживании.
ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО
Строительство бассейна требует определенного уровня знаний и навыков. Опыт показывает, что внут&
ри помещений лучше всего сооружать бассейн в железобетонном исполнении, так как железобетонная чаша
легче всего может быть адаптирована к
геометрическим размерам и конструк&
тивным особенностям помещения. Для
этого в вырытом котловане или на
уровне пола (в случае наземной конст&
рукции) устанавливают деревянную
опалубку, форма и размеры которой
будут соответствовать форме и разме&
рам чаши бассейна (рис. 113). В за&
глубленном бассейне наружной сторо&
ной опалубки может служить грунт. От
правильной установки опалубки под
стены чаши зависит качество бетонных
работ. Для получения более чистой по&
верхности бетона лицевую сторону
опалубки облицовывают металличес&
кими листами или фанерой. Для умень&
шения сцепления опалубки с бетоном
ее лицевую поверхность рекомендует&
ся покрывать смазкой, в качестве кото&
рой используют известковое молоко,
водный раствор жидкой глины, отрабо&
танные минеральные масла и т.д. До
укладки бетона в опалубку вставляют
арматурные стержни, связывая их в
каркас в местах пересечения. Сварку
арматурного каркаса лучше не выпол&
нять, так как в этих местах арматурная
сталь быстро ржавеет и разрушается.
Трубы для перелива и слива воды, а
128
Самойлов В.С.
Рис.112. Конструкция наземного бассейна
(высота борта 1,2 м,
заглубление в центре 1,8 м):
1 – стремянка; 2 – выпуск в центре;
3 – борт; 4 – стеновой элемент;
5 – анкерный треугольник;
6 – стабилизирующий лист; 7 – анкеры;
8 – уголок; 9 – скиммер;
10 – фильтровальная установка;
11 – фильтровальная шахта;
1
2
3
4
11
10
8
9
8
7
6
5
Рис. 113. Устройство деревянной опалубки для отливки
железобетонной чаши бассейна:
1 – внутренние распорки; 2–внешние крепления опалубки;
3–фиксирующие клинья; 4–ж/б чаша бассейна после снятия
опалубки; 5–облицовочные плитки
1
2
3
3
3
4
5
3
2
1
также закладные пластины для лестницы
нужно установить до бетонирования, так как
долбить бетон и пристреливать к нему за&
кладные детали после бетонирования уже
будет нельзя. Схемы монтажа переливов и
выпуска чаш бассейнов показаны на
рис.114. Бетонирование днища нужно вы&
полнять с уклоном в сторону стока воды.
Кроме этого в одной или нескольких стенках
(на расстоянии 100 – 150 мм от верха) нужно
установить желоб или переливные патрубки,
которые предназначены для отвода воды
при возможных ее переливах.
Для бетонирования чаш бассейнов
лучше всего применять тяжелые бетоны вы&
соких марок с гидрофобными добавками и
пластификаторами. Нужно использовать щебень или гравий только твердых горных пород и фракций 10 – 30
мм в основной своей массе. Отливку бетонной чаши нужно выполнять за один прием, то есть процесс бето&
нирования должен быть непрерывным. Поэтому заливка днища и стенок должны происходить в течение од&
ного дня, а если это невозможно, то устанавливают график непрерывного бетонирования, в котором времен&
ные промежутки между очередными порциями укладываемого бетона должны быть такими, чтобы исключа&
лось образование "холодных стыков". Проблема "холодных стыков" заключается в том, что слой бетона по&
сле его твердения меняет свою структуру в результате происходящих физико&химических реакций. Наклады&
ваемая после этого новая порция бетона уже будет иметь другую структуру, поэтому бетон получается сло&
истым, что снижает герметические свойства стыков. Бетонную смесь укладывают небольшими слоями с тща&
тельным уплотнением. Лучше всего для этого использовать вибратор, применение которого будет гаранти&
ровать нормальное уплотнение бетонной смеси.
ГГИИДДРРООИИЗЗООЛЛЯЯЦЦИИЯЯ
Гидроизоляция чаши является одной из центральных проблем в строительстве бассейна. Ее надлежа&
щее исполнение позволяет устранить мельчайшие дефекты бетонирования и сделает бассейн полностью во&
донепроницаемым. Строительство прочной водонепроницаемой чаши является основным вопросом и на этом
не следует экономить. Обычно в повседневной практике гидроизоляцию связывают с рулонными, битумными,
силиконовыми, пластиковыми и другими материалами, которые не подвержены растворению водой либо яв&
ляются воодотталкивающими. На современном рынке имеется множество материалов, гидроизоляционная
эффективность которых достаточно высока. К таким гидроизоляционным материалам относят:
— пропиточные составы, работающие по принципу водооталкивающих жидкостей;
— пропитки полимеризующиеся. Это, как правило, водные эмульсии полимерных смол, которые про&
никают в толщу бетона и через некоторое время полимеризуются, превращаясь в пластмассу. Как правило,
такие пропитки наносят для укрепления поверхностных слоев бетонной чаши, создавая при этом основу для
штукатурного слоя;
— растворы минеральных кислот, предназначенные для открытия пор в бетонной поверхности, что спо&
собствует в последующем более глубокому проникновению пропиточных составов;
— различные добавки к растворам, повышающие гидроизоляционные свойства растворов и бетонов.
При всем этом многообразии надежнее всего для гидроизоляционных работ использовать специаль&
ные цементы, так как область их применения и технологичность намного шире, чем у других гидроизоляци&
онных материалов. К тому же они являются конструктивными материалами отечественного (в большей сво&
ей массе) производства, от чего стоимость гидроизоляционных работ только выигрывает при высоком каче&
стве. Среди отечественных материалов лидирующее положение занимают цементы "ГИДРО", позволяющие
с достаточной степенью эффективности соорудить практически водонепроницаемую чашу.
Повысить качество бетона можно и введением в него различных добавок, к которым можно отнести
SATURFIX или IDROBETON и пластификатора FLUXAN, увеличивающих водонепроницаемость, механическую
прочность, время жизни бетона или раствора и адгезию (силу сцепления) к арматуре.
ООББЛЛИИЦЦООВВККАА
Облицовочные работы завершают этап строительства бассейна. При выборе клеевого и водооталкива&
ющего облицовочного материалов особое внимание следует уделить их эксплутационным характеристикам.
С точки зрения водостойкости наилучшим отделочным материалом следует считать мозаику. Стеклянная мо&
заика итальянских фирм BISAZZ. GIARETTA практически не имеет ограничений количества вариантов дизай&
нерского решения. С ее помощью можно создать уникальные композиции отделки бассейна, придав всему
банному комплексу необходимый интерьер. Клеевые составы, разработанные компанией INDEX, затворен&
Большая книга о банях и саунах
129
Рис. 114. Схемы устройства переливов и спусков воды:
А – вариант совмещенного перелива и спуска воды;
Б – вариант автономного перелива и спуска воды;
1 – перелив; 2 – спуск воды; 3 – пробка спуска воды
А
Б
1
3
2
2
1
3
ные специальной латексной добавкой ELAS&TOBOND, удобны в работе, надежны и долговечны. Полная схе&
ма монтажа бассейна для бани (сауны) приведена на рис. 115.
ССББООРРННОО::РРААЗЗББООРРННЫЫЕЕ ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ
Сборно&разборные конструкции бассейнов прочно вошли в быт россиян. Преимущества сборно&раз&
борных конструкций заключаются в их более дешевой себестоимости и в довольно быстром темпе возведе&
ния. В большинстве случаев время от начала установки до первого купания составляет несколько суток, а
130
Самойлов В.С.
Рис. 115. Схема бассейна:
1 – подача исходной воды; 2 – подача отфильтрованной и подогретой воды; 3 – фильтровальная установка;
4 – электрический водонагреватель; 5 – водяной насос; 6 – донный спуск воды; 7 – канализация; 8 – душ;
9 – душевой поддон; 10 – подводное освещение; 11 – трап; 12 – скиммер; 13 – блок управления;
14 – трансформатор; 15 – подача в бассейн воды без очистки и подогрева
2
10
6
10
11
14
9
1
8
12
15
7
3
5
4
13
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]