Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Большая книга о банях и саунах

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

06.09.2026

Размер:

2 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 78 / 168 9 10 11 12 13 14 15 16 > Следующая >>>

мы (при необходимости), сооружение подъездных дорог, прокладка подземных инженерных коммуникаций, оборудование площадок для складирования строительных материалов и т. д.

ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЕЕ ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ ИИ ССТТРРУУККТТУУРРЫЫ ГГРРУУННТТООВВ

Строительство без предварительного изучения и учета геологических особенностей участка обречено на ошибки, которые впоследствии исправляются с большими материальными и трудовыми затратами или не исправимы вообще. Поэтому, прежде чем приступить к разбивке котлована под фундамент бани, следует изучить геологию грунтов на участке. При этом определяют уровень грунтовых вод, вид грунта, его несущую способность и глубину промерзания.

ГГллууббииннаа ппррооммееррззаанниияя ггррууннттоовв

Глубина промерзания грунтов не является величиной постоянной для данной местности и может зави& сеть от места расположения участка. Грунт на участке, расположенном в низменности и защищенном от вет& ра, может промерзать на меньшую глубину, чем на участке, расположенном на возвышенности, продуваемой всеми ветрами. Но, в любом случае, нужно ориентироваться на глубину сезонного промерзания, являющую& ся средней для данного региона. Эти сведения можно получить в любой проектной организации.

ССттррууккттууррыы ггррууннттоовв

Грунты могут значительно отличаться по своей структуре. Определить характеристики грунтов можно только с помощью инженерно&геологических исследований на месте предполагаемого строительства. Лабо& раторный анализ отобранных проб определяет физико&механические и химические свойства залегающих грунтов, что позволяет с высокой степенью точности узнать их несущую способность и избежать неприятных последствий во время эксплуатации здания. В Московской области в основном залегают песчаные и глини& стые грунты, но на обширной территории РФ встречаются практически все виды грунтов, поэтому необходи& мо знать их особенности. Рассмотрим же основные характеристики и признаки грунтов, которые могут встретиться на строительной площадке.

Грунты делятся на песчаные, глинистые, скальные, крупнообломочные (конгломераты) и нескальные. Все эти типы грунтов существенно отличаются по своей структуре и оказывают влияние на конструкцию фун& дамента и глубину его заложения.

Песчаные состоят из жестких частиц, имеющих форму зерен. В зависимости от размера различают гравелистые, крупные, средние, мелкие и пылеватые пески. Плотные, равномерно залегающие крупные или средние пески, не размывающиеся водой, практически не подвержены вспучиванию. Песчаные грунты в сво& ем большинстве являются идеальной основой для строительства. Особенно если уровень грунтовых вод на& ходится ниже уровня промерзания, характерного для данного региона. Если уровень грунтовых вод в песча& ных грунтах выше глубины промерзания, то сооружать фундаменты следует с обязательным армированием стальными прутами. Водонасыщенные пылевато&песчаные грунты с примесью мелких глинистых частиц, на& зываемые плывунами, не могут служить основанием для фундаментов дома из&за большой подвижности и низкой несущей способности.

Глинистые грунты состоят из мелких, связанных между собой чешуйчатых частиц. Глина, слежавшаяся в течение многих лет (а особенно материковая), считается хорошим основанием для фундамента дома. Про& межуточными видами грунтов между песками и глинами являются супеси, содержащие от 3 до 10% глины, и суглинки, содержащие от 10 до 30% глины.

При высоком уровне грунтовых вод глинистые грунты становятся пучинистыми в результате сезонного колебания температур. Близкие к поверхности земли грунтовые воды, замерзая, вспучиваются, поднимая все находящееся на них. Если грунты глинистые, то такие подъемы в разных местах неодинаковы из&за раз& нородного насыщения водой слоев глины.

Скальные грунты представляют собой сцементированные и спаянные, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя породы. Они являются хорошим основанием для строительства, поэтому на этих грунтах можно возводить дом любых габаритов и этажности, не опасаясь просадок и усадок. Единст& венная сложность, с которой неизбежно столкнется владелец участка, это разработка скального грунта. По& этому, если Вы натолкнетесь на скальные породы, дальше углубляться не имеет смысла.

Крупнообломочные породы представляют собой конгломераты, содержащие более 50% обломков кри& сталлических или осадочных пород, несцементированных между собой. Как правило, несущая способность таких грунтов достаточно высокая и способна выдержать вес дома в несколько этажей.

Непригодны для возведения фундаментов растительный слой, органический ил, торфяные и болотные среды. Определить вид грунта по внешним признакам можно, воспользовавшись таблицами 5 и 6.

Большая книга о банях и саунах

УУррооввеенньь ггррууннттооввыыхх ввоодд

Уровень грунтовых вод может значительно меняться в зависимости от времени года, погодных условий и т. д. Поэтому исходить нужно из самых плохих условий, при которых уровень грунтовых вод поднимается максимально. Это происходит чаще всего весной после таяния снега или в период обильных дождей. Не ис& ключено, что придется уровень грунтовых вод понижать искусственно, соорудив дренажную систему или во& доотводящую канаву.

Изучая геологию грунта и уровень грунтовых вод, следует учитывать последствия земляных работ (особенно, если при строительстве используется экскаватор), в результате чего может измениться урове& нь грунтовых вод и произойти нарушение равновесия системы грунт – грунтовая вода. Эти изменения мо& гут вызвать осадки грунта под фундаментами со всеми вытекающими отсюда негативными последствия& ми. Люди, не обладающие достаточными знаниями и опытом, не всегда могут принять правильное реше& ние, поэтому лучше всего по данному вопросу проконсультироваться со специалистами. И если уровень грунтовых вод высокий, то часто возникает необходимость сооружения дренажной системы, под которой понимают осушку земли посредством отвода грунтовых вод за пределы строительной площадки. Если же в процессе освоения участка дренажная система была уже сооружена, то нужно точно определить место ее нахождения, чтобы здание бани не располагалось над отводящими магистралями. При необходимости дренажные трубы следует переложить.

Самойлов В.С.

Таблица 5. Виды грунтов

Группы грунтов

Скальные грунты:

Однородные

Слоистые

Конгломераты

Нескальные грунты:

Связанные

Несвязанные

Характеристики

Массивы изверженных пород с кристаллической структурой, характеризующейся зна&

чительной плотностью и малой влагоемкостью

Осадочные породы, сложенные из песчаников, известняков, доломитов и глинистых

сланцев

Обломочные породы, сцементированные минеральными цементами

Отдельные несцементированные частицы горных пород

Суглинки и глины

Пески и супеси

Таблица 6. Способы определения вида несвязанных грунтов

Грунт

Галька,

щебень

Гравий,

дресва

Песок:

крупный

средний

мелкий

пылеватый

Ощущения при растирании

Галька имеет окатанную форму,

щебень – остроугольную

Гравий имеет частично окатанную форму

Дресва – с острыми краями

Глинистых частиц не чувствуется

То ж е

Напоминает жесткую муку или пыль

Через лупу или невооруженным глазом

Зерна размером крупнее ореха составляют (по массе) бо&

лее половины образца. Между ними мелкое заполнение

Зерна размером от горошины до мелкого ореха составляют

(по массе) более половины

Между ними мелкое заполнение

Значительное количество частиц имеет размер гречневой

крупы

Основная масса имеет размер проса. В лупу видны только

песчаные частицы. Зерна трудно различить невооруженным

глазом

Зерна трудно различить невооруженным глазом. В лупу

видны только песчаные частицы

Мелкая мучнистая смесь типа крупчатой муки. Отдельные

зерна в массе трудно различить невооруженным глазом

Для этого современная промышленность выпускает большую номенклатуру гончарных и полимерных труб, посредством которых отводятся грунтовые воды. Технология сооружения дренажной системы доволь& но проста. Для этого ниже глубины промерзания грунта вырывают траншею (или систему траншей), на дно которой укладывают дрены из гончарных, бетонных, асбестоцементных или полимерных труб. Дрены уклады& вают с небольшим уклоном таким образом, чтобы грунтовые воды уходили в сторону естественного пониже& ния рельефа. Дрены засыпают фильтрующими материалами (щебень, мелкие камни, кирпичный бой и т. д.), сверху которых укладывают дерн травой вниз и засыпают грунтом. Фильтрующие материалы располагают та& ким образом, чтобы их более крупные фракции были обращены в сторону водоносного слоя. В правильно ус& троенной дренажной системе грунтовая вода из отдельных дрен поступает в отводящий коллектор и далее в открытые водоемы или централизованную дренажную систему, если она существует в данном населенном пункте. Основные размеры и вес гончарных дренажных труб приведены в таблице 7.

Примечание: при дренировании тяжелых почв (1 га) в нормальных условиях трубы укладываются через каждые 20 м, для этого требуется около 2 тыс. штук дрен с учетом 5% неизбежного боя. При этом на 1 м/п дренажа – требуется 3,3 – 3,5 дрен.

Организация дренажа в современном строительстве является важной задачей и поэтому разработчи& ки должны этому вопросу уделять особое внимание. Но дело не только в этом. Особенностью дренажных си& стем является угроза заиливания дрен, что со временем может снизить эффективность системы и автомати& чески повысить уровень грунтовых вод. Одним из эффективных методов создания дренажных систем являет& ся методика использования геосинтетических материалов (ГМ). Если в мировой строительной практике ГМ используются уже несколько десятилетий, то в нашей стране эти материалы стали широко распространять& ся сравнительно недавно.

ЗАГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Современные семейные бани строят из самых различных материалов, начиная от традиционной дре& весины, камня, песка и глины, до самых современных материалов, которые используют отечественные и за& рубежные строительные технологии. Хозяин решает сам, из каких материалов сооружать свою баню, но тра& диционно считается, что самая лучшая баня – рубленая. Особый микроклимат, который создается в деревян& ной бане, трудно получить, используя для строительства другие материалы. Но самое главное в деревянной бане то, что стены "дышат" и имеют природные запахи, которые нельзя заменить ничем. К примеру, стены сруба толщиной 20 см по своим теплоизоляционным качествам легко заменяют кирпичную стену толщиной 40 см. Кроме этого, на каменных и кирпичных стенах конденсируется влага, так как прогреваются они слиш& ком долго. Деревянные стены лишены этого недостатка, они быстро нагреваются и впитывают в себя влагу, поддерживая при этом температуру и влажность в парильном отделении. Ароматические вещества, содер& жащиеся в сосновой и еловой древесине, выделясь при повышенной температуре и влажности воздуха, спо& собствуют благоприятному микроклимату. Но это не значит, что баню нельзя построить из кирпича или из других строительных материалов, применяемых в отечественной и зарубежной строительной практике. Для того, чтобы будущему владельцу бани легче было определиться с этим вопросом приведем небольшой сравнительный анализ.

К положительным параметрам древесины относят:

— малый удельный вес (600 – 900 кг/м

), что избавляет от необходимости сооружения громоздких

фундаментов, а значит, снижает стоимость строительства;

— низкую теплопроводность материала, что снижает толщину ограждающих конструкций;

— экологичность, низкий естественный радиационный фон, хорошее биологическое влияние на орга& низм человека;

— снижение сроков строительства, возможность выполнения основных строительных работ в холод& ное время года;

— возможность избавиться от дорогостоящей внутренней и наружной отделки, использовав высокие эстетические качества древесины для украшения интерьера и фасада;

— быстрое доведение до нормы внутренней атмосферы после продолжительного отсутствия;

Большая книга о банях и саунах

Таблица 7. Размеры и вес гончарных дренажных труб

Внутренний диаметр

труб, см

Толщина стенок, мм

Вес 1 тыс. шт., (т)

4,8

8,5

12,0

1,25

2,35

3,2

7,0

0,95

6,5

1,75

— широкий диапазон архитектурных возможностей;

— технологичность монтажа.

К отрицательным параметрам древесины относят:

— повышенную пожароопасность;

— подверженность атмосферным воздействиям и отрицательным влияниям на нее грунтовых вод;

— опасность заражения домовыми грибами и насекомыми;

— усушку, что вызывает осадку, трещины;

— необходимость обновления защитного покрытия и антисептической пропитки;

— меньшую (по сравнению с кирпичными домами) долговечность.

Достоинства кирпича:

— высокая противопожарная стойкость;

— низкая подверженность атмосферным влияниям;

— неподверженность биологическим факторам;

— высокая прочность конструкции;

— долговечность;

— широкий диапазон архитектурных возможностей;

— технологичность монтажа.

Недостатки кирпича:

— большой удельный вес (1500 – 2500 кг\м

), что предусматривает сооружение объемных фундаментов; — высокая теплопроводность, требующая возведения толстых стен; — необходимость выполнения внутренних отделочных работ; — ограничения для работ в холодный период; — тенденция к насыщению капиллярной влагой; — наличие мокрых процессов при возведении. Определившись с основными строительными материалами для сооружения ограждающих конструк&

ций бани, приступают к их заготовке и складированию на строительной площадке.

ДДррееввеессииннаа

Древесина – самый универсальный материал, без которого не обходится ни одно строительство.

Для рубленой бани предпочтительнее всего кедр, но, учитывая дефицит этой древесины, его часто заменя& ют сосной и даже елью. Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом от комля к вершине не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен, по возможнос& ти, должен быть одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. При большой разнице в толщине бревен сруб может получиться перекошенным. Современные технологии строительства предлагают для сру& бов оцилиндрованные бревна, которые проходя обработку на специальном оборудовании, имеют одинако& вый диаметр по всей длине. Толщина выбранных бревен должна позволить получить необходимую по клима& тическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре – 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климати& ческой зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при – 30°С – не менее чем на 12 см, при 40°С – на 14 – 16 см и более.

Если лес закуплен на корню, то валить его нужно, учитывая следующие требования: — выбор здоровой древесины осуществляют простукиванием, с силой ударяя обухом топора по ство&

лу. Здоровое дерево дает гулкий звук, а гнилое – мягкий (глухой);

— высота пня не должна превышать 10 см от уровня земли; — валку осуществляют в сторону наклона деревьев; — под первое дерево на места вероятного падения нужно уложить лежку на расстоянии 2,5 – 3 м; — последующие деревья нужно стараться валить на предварительно сваленные, что значительно об&

легчит заготовку лесоматериала.

Древесина, уложенная в штабель, сушится в естественных условиях не менее двух лет. Это необходи&

мо потому, что свежесрубленная древесина (например, дуб) содержит в себе до 70% влаги, и только после 18 месяцев естественной сушки влажность уменьшается до 25&30%. Если это условие не соблюдать, то де& ревянные элементы в процессе их эксплуатации продолжают сохнуть. По мере их высыхания внутри деревян& ных конструкций появятся напряжения, которые приведут к их короблению и нарушению клеевых соедине& ний. Эти негативные моменты возникают из&за усушки древесины. Нужно учитывать, что древесина в раз& личных направлениях усыхает неодинаково. Вдоль волокон усыхание вызывает уменьшение в размерах дре& весины до 0,1%, в радиальном направлении – 3&5%, в тангенциальном – 6&10%. Сильно подвержены усыха& нию дуб, бук, граб, клен (до 11%). Умеренно усыхают сосна, осина, тополь (до 3&5%) и слабо усыхают (до 2%) ель и лиственница. Поэтому перед началом изготовления любого деревянного изделия пиломатериалы нуж& но досушить, Для этого их складируют в помещении и выдерживают до соблюдения баланса влажности. Толь& ко после этого можно приступать к изготовлению отдельных деталей. При сушке древесины нужно учитывать, что обрезные доски сохнут быстрее необрезных, а короткие – быстрее длинных. Досушивание коротких до&

Самойлов В.С.

сок можно выполнять в вертикальном положении. Так они быстрее сохнут. Поэтому длинные заготовки лучше распилить в соответствии с размерами деревянных элементов с запасом 5&10 мм.

ББууттооввыыйй ккааммеенньь

Бутовый камень — это куски гранита или известняка. Применяемый в строительстве бутовый камень

должен быть без трещин, а масса отдельных камней не должна превышать 20&30 кг. Качество камня можно определить, нанося удары молотком по его поверхности. Если при этом прослушивается чистый, звонкий звук, а камень не рассыпается, то он годен для строительства.

Бут из известняка обычного имеет сравнительно большую твёрдость и очень незначительную тепло&

проводность.

Бут из гранита характеризуется очень большой твёрдостью и привлекательным внешним видом. Этот вид материалов применяют в основном для устройства фундаментов стен цокольных этажей, цо&

колей, а в некоторых случаях – и для возведения стен.

Гравий — это камни малых размеров, которые используются как основа для настилки или наполнитель

при изготовлении бетона. Мелкий гравий имеет размеры по длине – 5&20 мм, средний – 20&40 мм и крупный – 40&70 мм.

ЩЩееббеенньь

Щебень — мелкие камни тех же размеров, но получают их измельчением твёрдых пород, тяжёлых до&

менных шлаков или пемзы.

ППеессоокк

Песок — может быть речным, озёрным и карьерным. Песок, добытый из карьера, обычно имеет приме&

си глины, поэтому перед применением его просеивают и промывают. Размеры зёрен от 0,15 до 5 мм. В зави& симости от этого песок бывает мелко&, средне& и крупнозернистый.

Обычный карьерный песок считается крупнозернистым. Гравий, щебень и песок используют как наполнители растворов и бетонов различных типов и назначения.

ГГллииннаа

Глина — природный вяжущий материал, широко применяемый в строительстве. Характеризуется зна&

чительной огнестойкостью и малой теплопроводностью. Существенный недостаток глины есть её усадка, возможность деформации при высыхании, а также необходимость защиты от влаги.

В строительстве глину используют для изготовления самана, возведения глиновальковых и глинобит&

ных стен, а также в растворах и для сооружения водоотпорных глиняных замков.

ККииррппиичч

Кирпич – выжженный из глины камень определённой формы и размеров. Строительные кирпичи бывают обычными, легкими (пустотелыми) и силикатными. Кирпич – это хороший, достаточно твердый материал с отличными строительными характеристиками.

Благодаря его малым размерам и стандартной форме стены из кирпича намного тоньше, чем из природных камней.

Для сооружения тёплых помещений применяют лёгкие (пустотелые) кирпичи с внутренними сквозны&

ми отверстиями, которые значительно уменьшают массу и теплопроводность этого материала.

Силикатные белые кирпичи изготавливают из смеси кварцевого песка (95 %) и извести (5%) в промы&

шленных условиях. Сооружения из силикатного кирпича достаточно прочные, имеют привлекательный внеш& ний вид и не требуют наружного оштукатуривания.

ВВяяжжуущщииее рраассттввооррыы

Одним из самых простых растворов считается известковый. Для кладки стен используют известковое

тесто – смесь извести и песка в соотношении: 1 часть извести и 2&3 части песка.

Известково)глиняный — для его приготовления берут 1 часть известкового теста, 0,3&0,4 части глины

и 3&4 – песка.

Цементно)известковый — готовят из смеси известкового теста, цемента и песка в такой последова&

тельности: смешивают в сухом виде цемент и песок, а затем вводят разбавленную водой известь. Соотноше& ние цемента, песка и извести: 1&3&6.

Цементный — широко применяют для оборудования фундаментов и других конструкций. Эти растворы

можно использовать и для возведения стен, но при этом следует учитывать тот факт, что, имея высокую проч& ность, они будут холодными.

Большая книга о банях и саунах

Для приготовления цементного раствора берут 1 часть цемента и 2&6 – песка (в зависимости от марки

цемента). Тщательно перемешивают в сухом виде, а затем разводят водой. Используют их в течение 1&1,5 ч.

Гипсовый — применяют в основном для штукатурных работ. Гипсовые растворы отличаются от других

растворов тем, что их можно использовать без песка. При отвердении они не дают усадки, а, наоборот, – уве& личиваются в объеме на 1%. Главный их недостаток в том, что они не водостойки и быстро отвердевают.

ККррооввееллььнныыее ммааттееррииааллыы

Мастики — применяют для наклеивания рулонных кровельных материалов и для оборудования гидро&

изоляции. Готовят их из битума и наполнителя, в качестве которого используют мел, асбест, молотый шлак или древесную муку.

Для приготовления 10 кг битумной мастики необходимо 8&8,5 кг нефтяного битума (НБ) марки 4 и 1,5&2 кг

сухого наполнителя. Загруженный в ёмкость на 3/4 объёма битум нагревают до расплавленного состояния.

Во время нагревания на поверхности битума образуется пена, которую снимают вместе со всплывши&

ми примесями. Затем битум снимают с огня и вводят в него наполнитель.

Холодную мастику готовят в такой последовательности: берут 5 кг битума марки (НБ) и нагревают его

аналогичным способом. После снятия с огня в битум добавляют 3 кг моторного или солярового масла и тща& тельно размешивают, затем вводят наполнитель. Готовую массу заливают в герметичную ёмкость.

Приготовление мастик требует особого внимания, осторожности и соблюдения правил противопожар&

ной безопасности. Используют мастики в хорошо вентилируемых помещениях.

Кровельный картон — используют как основу для изготовления битумных кровельных и гидроизоля&

ционных материалов.

Рубероид используют как кровельный, подкладочный и гидроизоляционный материал. Для этого при&

меняют:

— рубероид кровельный с крупнозернистой присыпкой марок РКК – 500 А, РКК – 400 А, РКК – 400 Б,

РКК – 400 В, площадь рулона 7,5 м

— рубероид кровельный с крупнозернистой присыпкой верхнего и нижнего слоя РКМ – 350 Б и РКМ –

350 В, площадь рулона 10 м

Стеклорубероид – рулонный кровельный гидроизоляционный материал для верхнего слоя кровель&

ного ковра и гидроизоляции – С&РК, С&РЧ и С&РМ.

Толь – бывает кровельная и гидроизоляционная. Выпускают толь таких марок: ТКП – 350, ТКП – 400,

ТКК – 350, ТКК – 400.

Сталь тонколистовая кровельная – выпускают такие марки: СТК – 1 и СТК – 2 размерами 710х1420

мм, 750х1500 мм, 1000х2000 мм. Кроме того, в кровельных работах используют оцинкованную сталь.

Черепица – изготавливается промышленным способом из глиняной массы методом прессования.

Бывает пазовая штампованная, плоская ленточная, пазовая ленточная и коньковая. Масса 1 м

покрытия: па&

зовой – 50 кг, плоской – 60 кг и коньковой – 8 кг.

Листы асбоцементные – для их производства используют цемент и асбест. Это наиболее распрост&

раненный среди застройщиков кровельный материал. Листы поступают в продажу плоские и волнистые, раз& личных размеров.

Современная строительная индустрия вносит значительную корректировку в этот перечень материа&

лов, номенклатура растет с каждым годом. На особенностях современных строительных технологий приме& нительно к бане мы остановимся в соответствующих разделах данной книги.

Самойлов В.С.

ГЛАВА 7.

ВОЗВЕДЕНИЕ БАНИ

ФУНДАМЕНТЫ БАНИ (САУНЫ)

Фундамент является основной несущей конструкцией здания и принимает на себя все нагрузки от кон&

структивных элементов с последующей передачей их на грунт. Поэтому строительству фундаментов предше& ствует изучение грунтов, глубины залегания грунтовых вод и только после этого делается математический расчет нагрузок и выбор конструкции основной опоры здания. Конечно, строительство небольшой семейной бани не требует громоздких фундаментов, и все необходимые расчеты и обследования можно сделать само& стоятельно. Но если предполагается сооружение большого здания со всеми необходимыми вспомогатель& ными помещениями, то нужен строгий инженерный расчет, с учетом всех предполагаемых нагрузок. Такой расчет могут подготовить только специалисты или проектные организации.

Нагрузки, которые воспринимает фундамент любого здания в процессе его эксплуатации, могут быть

временными и постоянными. К постоянным нагрузкам относят: вес фундамента, стен, межэтажных и чердач& ных перекрытий, крыши кровельного материала. К временным нагрузкам можно отнести: вес снегового по& крова, ветер и другие природные факторы, действие которых происходит эпизодически. Неправильный рас& чет фундамента может привести к перекосу стен, что в конечном счете скажется не только на эстетических качествах здания бани, но и на безопасности ее эксплуатации.

Фундаменты нужно устанавливать на плотный слежавшийся (желательно, материковый) грунт. Если

это условие по каким&либо причинам выполнить не удается, то грунт искусственно укрепляют. Необходи& мость укрепления грунта определяется расчетным путем. Расположение подошвы фундамента зависит от конкретных условий, но в любом случае глубина заложения не должна быть меньше расчетной для данно& го региона глубины промерзания грунта. Для мелких и пылеватых песков и супесей глубину промерзания следует принимать с коэффициентом 1,2.

По конструкции фундаменты бывают столбчатыми, ленточными (монолитными или сборными), плит&

ными и свайными. Учитывая то обстоятельство, что семейные бани обычно являются зданиями облегченной конструкции, последние два вида фундаментов используют крайне редко, однако полностью исключать их необходимость нельзя. Говоря о фундаментах, следует обратиться к опыту наших предков. При строительст& ве небольшой бани вырывали яму по периметру предполагаемого строения с допуском ~ плюс 1 метр, глуби& ной не более 50 – 60 см. Эта яма забивалась глиной до самого верха. Первый венец бани и половые балки клали прямо в глину, а для водостока в глине делались продольные наклонные канавки, которые соединялись в конце в одну поперечную канавку, и вода отводилась за баню. Понятно, что так никто сейчас строить не бу& дет, хотя резон в таком строительстве есть. Во&первых, глина – антисептик (глину можно даже накладывать на открытую рану), т. е. нижний венец защищен от гниения. Во&вторых, такая баня очень теплая, т. к. снизу не будет сквозняков. Широкое применение находили и простые песчаные фундаменты.

ССТТООЛЛББЧЧААТТЫЫЕЕ ФФУУННДДААММЕЕННТТЫЫ

Столбы фундамента располагают под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен

с внутренними. При больших размерах бани между основными (угловыми) столбами устанавливают промежу& точные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложе& ния столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10&25 см. Преимуще& ства столбчатых фундаментов особенно очевидны при возведении рубленых, брусчатых и каркасных бань, ког& да не нужно делать специальных перемычек между столбами. Их применение ограничено на слабонесущих грунтах при строительстве бань со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, при данном конструктивном исполнении возникают сложности при устройстве цоколя, однако для бань, где устраивать цоколь нет необхо& димости, лучше применять столбчатые фундаменты как наиболее экономичные.

Издавна на Руси под углы бревенчатой бани закладывали большие камни или устанавливали деревян&

ные лежни или свайки (рис. 45). Подобная технология строительства и до настоящего времени часто приме&

Большая книга о банях и саунах

няется при сооружении небольших семейных бань в сельской местности. Деревянные фундаменты со& оружают и в виде "стульев". Для "стульев" использу& ют лиственницу или дуб диаметром от 40 до 60 см. Высота "стульев" зависит от грунта. Их вкапывают на 20–80 см, доходя до "плотика", т. е. до слоя пес& ка или глины. А чтобы баня была теплой, промежу& ток между стульями забивался чурками из осины, дуба или лиственницы. Вся эта конструкция обма& зывалась жирной глиной, и вокруг бани делалась "завалинка". Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, под нижние концы стульев укладывали плоский ка& мень, бетонную плиту или деревянную крестовину с подкосами (рис. 46). Более простое решение – установка деревянных стульев на свежий бетон. В этом случае деревянный столб погружают на 10& 12 см в бетон, в результате чего происходит жесткая фиксация фундамента после застывания бетона.

Конструкция деревянной крестовины проста. Ее изготавливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест&накрест и крепят к столбу при помощи металлических скоб. Для по& вышения устойчивости соединения в верхнем брус& ке крестовины часто делают гнездо, а в нижнем кон& це стула – шип. Расстояние между стульями и их ко&

личество зависит от необходимой несущей способ& ности фундамента, но в любом случае оно не долж&

но быть более 2–3 м. При этом ориентируются на не& сущую способность не фундаментов, а грунта, на который они опираются. Количество столбчатых фундамен& тов, необходимых для строительства бани, легко мож& но посчитать, зная приблизительный расход материа& лов на строительство бани, вес используемого обору& дования и снегового покрова в данной местности. Ус& танавливают стулья в отрытый котлован с последую& щей песчаной засыпкой с послойным трамбованием. Примерная расстановка стульев под небольшую се& мейную баню показана на рис. 47.

Недостатком деревянного столбчатого фунда& мента является его недолговечность, так как контакт древесины с грунтом приводит к ее быстрому разру& шению. Для борьбы с этим вредным явлением наши предки древесину стульев обугливали со всех сторон на медленном огне, пропитывали дегтем, отработан& ными маслами и т. д. Сплошная корочка угля на по& верхности предохраняет стулья от гниения и сущест& венно увеличивает срок их службы. Кроме того, хоро& шая антисептическая обработка древесины может по& высить срок службы фундамента на десятки лет.

Каменные столбы более долговечны по сравне& нию с деревянными, так как они не подвержены гнило& стным процессам. Надо знать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо – растяжению. Поэтому главное – обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать вне& центрового сжатия (когда столб нагружен не точно по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Конструкция, показанная на рис. 48 обес& печивает эти условия. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строитель& стве их обычно завышают.

Самойлов В.С.

АБ

Рис. 45. Деревянные фундаменты:

А – лежни; Б – свайки

Рис. 46. Деревянный столбчатый фундамент.

Вариант I: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция;

3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка;

Вариант II: 1 – стоб из бревна; 2 – гидроизоляция;

3 – скоба; 4 – деревянная крестовина; 5 – бетонная

опора; 6 – песчаная подушка

Вариант I

Вариант II

Для каменных столбов годится гранитный или бутовый камень, кирпич&железняк (рис. 49). Не сле& дует использовать для фундаментов обычный крас& ный, а тем более силикатный кирпич, так как под воз& действием грунтовой влаги он может разрушиться. Если все же приходится сооружать фундамент из обычного красного кирпича, то его нужно тщательно изолировать, обмотать рубероидом.

Буронабивные фундаменты наименее трудо& емки в исполнении. Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4 кгс/см

), до& статочно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бе& тонной смесью примерно на 1/3 высоты. Далее тру& бу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует расширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10&15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием.

Прочность бетона усиливают арматурным кар& касом. Для этого часто бывает достаточно воткнуть в смесь один или несколько стержней из арматурно& го железа, и опора готова. После того как смесь схва& тится и наберет достаточную прочность (летом в теп& лую погоду через 3 – 5 суток), можно на этот столбча& тый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом, конеч& но, надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно свя& зать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб (на 10&15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном. Пример такого фунда& мента приведен на рис. 50.

Опалубкой для буронабивного фундамента служит и сам грунт, если его пробурить диаметром 200 – 250 мм на глубину 90 – 150 мм в зависимости от состояния грунтов. Но необходимо здесь учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получа& ется с расширенным верхом (рис. 51) из&за разра& ботки грунта буром.

Такое расширение очень опасно, и опас& ность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать вы& талкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести или чехол из поливинилхлоридной пленки. В таком цилиндре легко оставить и место для анке& ров. В этом случае вспучивающийся грунт скользит по чехлу или поднимает его, а фундамент остается неподвижным. Изоляционный чехол устанавлива& ют в скважину до начала бетонирования фунда& мента, что позволяет удерживать влагу бетона от проникновения в грунт.

Большая книга о банях и саунах

Рис. 47. Варианты расстановки столбчатых

фундаментов

Рис. 48. Обеспечение вертикальности столба фундамента: 1 – столб; 2 – анкер из полосовой стали; 3 – болт с гайкой; 4 – гидроизоляционный отступ; 5 – бетонная опора; 6 – фундаментная бутобетонная опора

Рис. 49. Столбчатый фундамент из кирпича

(размеры в мм):

1 – песок; 2 – щебень с битумом; 3 – бетон;

4 – кирпичный столб

6 м 6 м

6 м

3 2 1

100

6 м

Для подготовки скважины под буро& набивные фундаменты пользуются различ& ными бурами, которые выпускает отечест& венная и зарубежная промышленность. Конструкций таких буров много, но лучше всего воспользоваться буром, предусмот& ренным технологией "ТИСЭ" (рис. 52). Конструкция бура позволяет выполнить уширение нижней части фундамента, что значительно повышает площадь его опоры на грунт и, как следствие, несущую способ& ность фундамента.

ЛЛЕЕННТТООЧЧННЫЫЕЕ ФФУУННДДААММЕЕННТТЫЫ

Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тя& желыми (кирпичными, каменными) стена&

ми и перекрытиями, но они могут приме& няться и для деревянных рубленых стен. Наиболее экономичны фундаменты из крупнозернистого песка. Их устраивают под небольшие одноэтажные здания на непучинистых грунтах с низким уровнем

Самойлов В.С.

Рис. 50. Буронабивной фундамент с чехлом из

асбестоцементной трубы:

1 – асбестоцементная

труба; 2 – арматура;

3 – бетон;

4 – буровая скважина

Рис. 51. Расширение верхней

части буронабивного

фундамента:

А – область расширения из#за

разработки грунта буром

Рис. 52. Подготовка буронабивного фундамента по технологии ТИСЭ:

А – бур, применяемый в технологии ТИСЭ; Б – бурение скважины; В – закладка арматуры и заливка бетона;

1 – рукоятка бура; 2 – шнур; 3 – серьга; 4 – штанга; 5 – плуг; 6 – тяга; 7 – ось; 8 – накопитель; 9 – стопор;

10 – арматура; 11 – толь (рубероид); 12 – опорная пята; 13 – арматура опорной пяты

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 78 / 168 9 10 11 12 13 14 15 16 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]