Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Большая книга о банях и саунах
.pdf
да кладки (с учетом гнезд). Поверхность кладки,
предназначенную для балок, очищают от мусора и по&
крывают изоляционной прокладкой из двух слоев то&
ля, пергамина или рубероида. Работы по установке
балок завершают заделкой гнезд известковым рас&
твором и возведением стены на 2–3 ряда кладки с та&
ким расчетом, чтобы закрыть гнезда сверху.
Бетонные перекрытия лучше делать из легких
бетонов, используя в качестве заполнителя пемзу, ке&
рамзит, шлак и другие вспененные материалы. Арма&
турой может служить катаная проволока диаметром 5
– 10 мм или сталь арматурная диаметром 10 – 12 мм.
Для этого по всей площади помещения устанавлива&
ют опалубку, укрепляют ее снизу подпорками, а свер&
ху застилают слоем картона, фанеры или древесно&
волокнистых плит. Толщина бетонного перекрытия
должна быть не менее 200 – 250 мм. Снимать опалуб&
ку можно только после полного схватывания бетона.
Сверху бетонный потолок можно дополнительно
утеплить опилками, керамзитом, шлаком и т.п.
ПЕРЕГОРОДКИ В БАНЕ
После устройства стен баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок.
Деревянные перегородки устанавливают на балки или лаги. Если перегородка находится между основ&
ными балками пола и параллельна им, для нее устанавливают дополнительную балку, которая опирается на
ригели, врубаемые в соседние основные балки. Если направление перегородки перпендикулярно балке, на
нее укладывают прогон и устанавливают перегородку. Перегородки бывают сплошные дощатые&одинарные
или двойные, двойные – с воздушным промежутком или с заполнением, каркасно&обшивные.
Простые дощатые перегородки делают из остроганных с одной стороны обрезных досок толщиной
0,04&0,05 м и шириной 0,1&0,2 м. Более широкие доски не следует применять, так как они могут покоробить&
ся. Лучше использовать доски шпунтованные или с четвертями, которые гарантируют жесткость перегород&
ки и отсутствие в ней щелей. Обрезные доски соединяют между собой на круглых шипах диаметром 8&12 мм,
располагаемых примерно через 1 м по высоте досок. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок
длиной 60&80 мм. В месте установки перегородки на стенах шнуром с помощью отвеса отбивают вертикаль&
ные линии. Линии проводят также на балке и на потолке и прибивают по ним бруски (40х40 мм), образующие
пазы шириной, равной толщине используемых досок. Один из брусков не доводят до стены на 0,2&0,3 м, что&
бы можно было свободно вставлять в паз доски перегородки. На балку
можно набить направляющие бруски.
Доски перегородки для компенсации возможной усадки стоек зда&
ния должны быть короче высоты помещения на 40&50 мм. Доски вставляют
по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя их
с помощью шипов или четвертей, чтобы получить перегородку без щелей и
зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы.
Небольшие щели между перегородкой и стеной конопатят паклей, смочен&
ной гипсовым раствором.
Можно сделать двойную перегородку с воздушным промежутком
или с заполнением из тепло& и пароизоляционного материала (рис. 91).
Толщина досок – 19&25 мм (с четвертями). Зазор между рядами досок – 40
мм. Его получают с помощью двух брусков 40х40 мм, прибитых к балке и
потолку. Сначала собирают одну сторону перегородки, заводя доски по
очереди в пазы, затем аналогичным образом собирают другую сторону,
одновременно закладывая утеплитель (звукопоглотитель). К нижнему бру&
ску доски можно прибивать гвоздями, а верхние концы досок остаются
свободными и держатся за счет пазов. Отделка двойной перегородки не
отличается от одинарной.
Наиболее экономичной является каркасно&обшивная конструкция
перегородок. Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из досок. Его
устанавливают на балку или ригель, прибивают к стенам. Верхняя обвязка
каркаса не должна доходить до потолка на 10&20 мм, а зазор конопатят пак&
лей с гипсовым раствором и закрывают с двух сторон брусками.
Большая книга о банях и саунах
111
Рис. 90. Деревянное перекрытие с засыпкой:
1 – подшивка потолка; 2 – паро#
и теплоизоляционный слой; 3 – горбыль; 4 – засыпка
(шлак, керамзит, пемза, опилки)
Балка перекрытия
2
4
3
1
Рис. 91. Простая дощатая (А)
и двойная перегородка (Б):
1 – обрезная доска (40 мм);
2 – тепло# и пароизоляционный
материал; 3 – доски двойной
перегородки; 4 – пол;
5 – бруски; 6 – балка (лага)
5
1
2
4
3
6
БА
ОКНА В БАНЕ
При сооружении бань оконные проемы устраивают в наружных стенах и входных дверях. Как известно,
для отопления бани расходуется большое количество энергии, поэтому окна стараются делать небольшими.
Ведь яркая освещенность внутри бани ни к чему. Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5 % пло&
щади пола. Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье. Кроме того,
низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане. В настоящее время существует множе&
ство различных вариантов заполнения оконных проемов, отличающихся большим разбросом теплотехниче&
ских параметров. Поэтому к подбору конструкции окна следует подойти с полной мерой ответственности.
При этом обязательно нужно учитывать температурно&влажностный режим в помещении. Кроме того, мате&
риалы, из которых изготовлены окна, должны быть устойчивы к температурно&влажностным воздействиям.
Форма и габариты окон тоже своеобразны (рис. 92). Форма окна представляет собой квадрат или пря&
моугольник. Размещают их длинной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине
составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной – 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате
отдыха проем может быть и больше.
Верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола.
Особое внимание следует уделить уплотнению стекол, от которого в значительной степени будет зави&
сеть относительная влажность воздуха в межстекольном пространстве. При слабой герметизации стекол в
межстекольном пространстве влажность воздуха повышается, в результате чего происходит их запотевание
и, как следствие, снижение светопроницаемости.
Остекление окон предпочтительно двойное и для деревянных рам выполняют на одинарной и двой
ной замазке. Одинарной считается замазка, когда стекло укладывают на сухие фальцы, закрепляют гвоздя&
ми или шпильками, а затем сверху закрывают замазкой (рис. 93). Можно устанавливать стекло на двойной
замазке. Для этого сначала фальцы переплета по всему периметру промазывают замазкой слоем 2&3 мм.
Это необходимо для того, чтобы стекло плотно легло на фальцы и не вибрировало при сильном ветре, а вла&
га, стекающая по стеклам во время дождя, не проникала между фальцами и стеклом, что может стать причи&
ной загнивания переплетов деревянной рамы. Стекло вставляют в фальцы, слегка прижимают руками, чтобы
замазка равномерно разошлась по фальцам и закрывала их на 75&80%. При этом между стеклами и бортом
112
Самойлов В.С.
Рис. 92. Окно парилки:
1 – каркас стены бани; 2 – рама
окна; 3 – стекла; 4 –
уплотняющий шнур; 5 – наличник;
6 – отлив
6
5
3
2
4
1
500 мм
700 мм
Рис. 93. Остекление на одинарной замазке:
А – укладывание стекла на сухие фальцы; Б – проверка наличия
зазоров между стеклом и гранями фальцев; В – фиксация стекла
шпильками; В1– ошибка: шпилька, забитая под углом, может
расколоть стекло; Г – нанесение замазки; Д – внешний вид правильно
выполненной одинарной замазки; 1 – шпилька; 2 – стекло;
3 – неверно забитая шпилька; 4 – замазка
А
Б
В
В
1
Г
А2 4
1
4
2
1
2
3
фальца должен оставаться зазор не менее 2 мм. Лучше, если окно будет
открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем пере&
плете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Это
места конденсации влаги, которые подвергаются усиленной коррозии.
Петли открывающегося окна следует "спрятать".
Монтаж оконной системы условно можно разделить на два этапа:
крепление окна и уплотнение стыков. Строительная практика сегодняш&
него дня использует несколько вариантов изоляции и герметизации пе&
риметра оконных систем. Первый заключается в использовании одной
лишь монтажной пены, второй – пены и силиконового герметика и, нако&
нец, третий способ комплексное решение уплотнения оконных стыков.
Первые два способа для бани мало приемлемы, так как через два – три
года под воздействием большого перепада температур и влажности
воздуха монтажный шов начинает потихоньку разрушаться. В результате
на конструкции окна появятся плесень и грибок. Выходом из создавше&
гося положения может послужить использование уплотнительных элас&
тичных прокладок (рис. 94).
Хорошо зарекомендовала себя германская уплотнительная лента
"Иллмод 2Д". Преимущество данного материала заключается в том, что
его можно использовать для обработки неровных щелей. Одна сторона
ленты имеет клеевую основу, что упрощает работу монтажника. Лента
"Иллмод 2Д", изготовленная из полиуретановой пены, защищает швы от
действия солнечных лучей, дождя, мороза, перепада температур и в то
же время прекрасно их вентилирует.
Хорошую пароизоляцию оконных систем обеспечивают уплотнительные ленты "Иллтай Флис Дуо" и
"Иллдиф И". "Иллтай Флис Дуо" имеет основу высокой клейкости, что позволяет легко крепить ленту на по&
верхности различной фактуры без предварительной ее грунтовки. Уплотнитель можно красить и штукатурить.
Он изготовлен из материала, который не вступает в химическую реакцию с акриловым стеклом и поликарбо&
натом. Лента "Иллдиф И" изготовлена из армированной и прочной на разрыв алюминиевой фольги.
В кирпичной бане окна можно выполнить из стеклоблоков. Через такие окна меньше уходит тепла, они
дают мягкий рассеянный свет, исключают просматривание помещения снаружи, более прочны, чем оконные
стекла. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по
размерам окна, а затем установить ее целиком. При монтаже такой панели следует по всему периметру ус&
тановить прокладки из теплоизоляционного материала.
ДВЕРЬ В ПАРИЛКЕ
Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо для безопасности.
Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, у него так все&таки есть возможность дотянуться до
двери и, толкнув её, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следователь&
но, многократно увеличивает вероятность того, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображе&
ний, никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно
небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа. Для удержания тепла порог двери делают
высоким (100 – 150 мм), а между дверью и полом оставляют зазор в 3 – 5 см, который служит для вентиляции.
Дверная коробка всегда делается деревянной, без сучков и должна быть хорошо просушена. Ее разме&
ры несколько меньше, чем размеры квартирных дверей, так как в данном случае требования к снижению теп&
ловых потерь преобладают над требованиями к удобствам (рис. 95). Оптимальной высотой для двери парил&
ки считается размер в 150&160 см, что вынуждает входить в парилку согнувшись.
Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают ее из строганых
досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты (рис. 96). Подготовлен&
ные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки.
Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2&1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ши&
рину 50 мм, вверху – 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой&наградкой по рискам
делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2&1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех
досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древеси&
ну между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть
обычными и с наплавом, форма их трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок две&
ри и длиннее ее ширины на 100&150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки. При тол&
стых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует.
Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем
шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику,
Большая книга о банях и саунах
113
Рис. 94. Использование
уплотнительных прокладок:
1 – прямоугольный эластичный
профиль; 2 – уплотнительная
прокладка в виде трубки;
3 – фигурные вырезы для
угловых уплотнений
2
1
3
переворачивают, строгают лицевую сторону,
проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в
пазы насухо, но можно ставить и на казеино&
вом или другом водостойком клее.
Двери из брусков могут быть сплошны&
ми или решетчатыми в зависимости от назна&
чения. Бруски склеивают друг с другом отфу&
гованными сторонами, выравнивают лицевые
стороны и оклеивают их фанерой или древес&
новолокнистыми листами. Дверь становится
прочнее, если бруски дополнительно скреп&
ляют нагелями. Отверстия под нагели лучше
высверливать, чем долбить; диаметр отвер&
стий – 10&15 мм. Нагели делают из твердых
пород длиной на 5 мм короче, чем глубина от&
верстий. Ставят их на клею.
Филенчатые двери cобирают из простых брусков, а также с
фасками и калевками (рис. 97). Калевки можно отбирать прямо на
обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15&
20 мм, куда вставляют филенки.
Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22
мм, для наружных – до 50 мм. Филенки подразделяют на гладкие,
плоские, наплавные, с фигареями; делают их из фанеры, древесно&
волокнистых или древесностружечных листов, досок.
Наплавные филенки (рис. 97 г) применяют в наружных
дверях толщиной 44&50 мм. Изготовляют из толстых досок, а ино&
гда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кла&
дется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки
выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплав
можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто встав&
ляют в рамку, а рамку – в бруски обвяза, что украшает дверь.
Филенки с фигареями (рис. 97 д) (фигурно выстроганны&
ми концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40&50&миллиме&
тровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму
филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на
скос.
Из&за усушки древесины филенки надо делать по всем сто&
ронам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.
Обвязку для филенчатых дверей собирают из брусков сече&
нием в чистоте 54х110 мм. Сначала бруски строгают по размеру,
размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для
остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаля&
ют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают
фальцы, срезают древесину "на ус" в местах сопряжения. Крепле&
ние филенок в обвязке двери показано на рис. 98.
114
Самойлов В.С.
Рис. 95. Дверь парильной (размеры в мм):
1 – обшивка; 2 – дверная ручка; 3 – пароизоляция;
4 – теплоизоляция (минеральная вата); 5 – обвязка двери
1
2
3
4
5
1700
90
700
Рис. 96. Дверь на шпонках:
1 – строганые доски; 2 – шпонка
2
1
Рис. 97. Виды филенок:
а,б – простые дощатая и фанерная;
в – с рамкой; г – дощатая с наплавом;
д – дощатая с фигареями; е – дощатая
с раскладками
а, б
в
г
д
е
Сейчас становится модно делать полностью стеклянную
дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо
учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше
теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотните&
ли по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно ни было спе&
циальное – очень плохой теплоизолятор. И, тем не менее, законо&
датели моды все больше и больше склоняют свое мнение в пользу
стеклянных дверей. Финны часто применяют стеклянные двери в
саунах. Для этого используют стекло с повышенной теплостойкос&
тью. Дверь из такого стекла выдерживает разницу температур на
разных участках до 300°С. Что же касается тепловых потерь, то
здесь целесообразно применять тонированные стекла, которые
задерживают до 70% лучистой энергии, а значит, и тепла.
Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в две&
ри – это позволит лучше сохранить тепло, и станет дешевле. Но тут
надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным
окошком иногда помогает избежать больших бед. И если человеку
стало плохо в парилке (да мало ли что может с человеком в парной
случиться, можно, например, просто не очень удачно поскольз&
нуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это
сразу же увидят через окно и помощь окажут. Только из&за одного
этого небольшое окошко в двери парилки необходимо. Кстати,
иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно
рекомендуют не только отечественные, но и шведские, и финские
производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие ок&
на в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоя&
тельным требованием.
Для устройства окна в двери, конечно же, используют не
обычное стекло, а закаленное, термостойкое. Использование
обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весь&
ма печальным и серьезным последствиям.
ПОЛЫ В БАНЕ
Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. По этой причине качество тепловой изоля&
ции пола не оказывает влияния на эксплуатационные свойства бани. Полы могут быть земляные, глиняные,
бетонные и покрытые плиткой, главное – обеспечить отток воды из бани.
Необходимо помнить, что, если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола, придет&
ся испытать неприятный "тепловой удар", сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так на&
зываемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол. По этой причине пол в парилке и предбан&
нике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике
лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом, обеспечив таким образом его просу&
шивание. Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций.
В парной полы делают или деревянные, или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему
нельзя утеплять пол? Если баня русская, то вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воду и
не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством во&
ды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что нач&
нется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все&таки лучше настелить на пол кафель&
ную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив в канализацию). Кафельный пол хорош
именно простотой ухода за ним. Деревянный пол все&таки довольно быстро "затаптывается" и привести его
в "приличное" состояние через год&два будет уже затруднительно. А плитке все это просто не грозит – и во&
да с неё хорошо стекает, и мыть несложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда па&
ришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики"
обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол. Но замена загнившего пола через 3&4
года будет стоить еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.
Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно мень&
ше. Но полы после каждого приема "сауны" все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загни&
вание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный. Если устраивать де&
ревянный пол, то его следует делать протекающим (рис. 99).
Для стока воды, как было указано выше, пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, кото&
рое снабжают сифоном, чтобы через него не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных
Большая книга о банях и саунах
115
Рис. 98. Крепление филенок в обвязке
двери:
А – в четверть без раскладок;
Б – в четверть с раскладками;
В – в глухой шпунт
БА
В
труб. Полы настилают из шпунтованных или обрез&
ных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают
на кирпичные столбики сечением 25х25 см, уста&
новленные на песчаном или бетонном подстилаю&
щем слое.
При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм макси&
мальное расстояние между опорами должно быть
соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние не&
сколько больше, чем обычно принято в строительст&
ве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая,
вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают
антисептиками. Плинтус в бане делается водоне&
проницаемым, высота его не менее 10 см. Его уста&
навливают так, чтобы нижний ряд внутренней об&
шивки стен "накладывался" на плинтус и стекающая
со стен влага за плинтус не попадала.
Для небольшой бани размером примерно 2х2
м пол целесообразно настелить на лаги, опирающи&
еся непосредственно на стены, то есть на нижнюю
обвязку.
Следует учесть, что пол в парной для сохране&
ния тепла должен быть выше пола моечной на 15
сантиметров. А уровень пола моечной – на 3 санти&
метра ниже уровня раздевалки.
Абсолютно недопустим в бане пол из ка#
ких#либо синтетических материалов, например,
линолеума, так как в жаркой атмосфере бани
они станут выделять вредные газы.
Чтобы бетонный пол был более теплым, его
нетрудно сделать двухслойным с прокладкой из ми&
неральной ваты или стекловаты, керамзита или дру&
гого теплоизоляционного материала.
В продажу поступает вспученный песок – пер
лит, обладающий исключительно высокими тепло&
изоляционными свойствами. Нет другого материала
с такой низкой теплопроводностью! Не случайно,
перлит используют в криогенной технике для тепло&
изоляции, в частности, при изготовлении сосудов
для жидкого азота.
Перлит очень легкий материал, работать с
ним можно только в закрытом помещении, где нет
ветра и сквозняков. Теплоизоляцию пола выполняют
в виде цементной стяжки, для чего необходимо при&
готовить смесь из перлита и цемента, затворенную
водой. Надо сказать, что перлит – материал специ&
фический, и к нему надо приноровиться. Чтобы сде&
лать из него раствор для стяжки, можно рекомендо&
вать следующую технологию.
Осторожно насыпают два ведра перлита в какую&нибудь емкость, например, в корыто для стирки бе&
лья, чтобы он не разлетелся. Так же осторожно вливают в емкость одно ведро воды и хорошенько все пере&
мешивают. При этом образовавшаяся масса уменьшится в объеме. Затем всыпают 1/2 ведра цемента марки
"300" или "400" и снова перемешивают. Добавляют еще 1/2 ведра воды и опять перемешивают. Смесь снова
значительно уменьшится в объеме, поэтому можно всыпать еще одно ведро перлита и смесь перемешать,
долив еще немного воды – 0,5&1,0 л. Смесь в результате получается сухая, рассыпчатая, но при дальнейшем
перемешивании смесь становится все более пластичной, вода начинает выступать, как отдельная фаза.
Смесь готова и ее можно укладывать на нижнюю бетонную плиту слоем в несколько сантиметров. Через 5&6
дней, когда такая стяжка схватится, можно сверху снова бетонировать или выложить пол метлахской плиткой
на обычном цементном растворе.
116
Самойлов В.С.
Рис. 99. Полы в бане:
1 – внутренняя обшивка каркасной стены;
2 – пароизоляция стены; 3 – гидроизоляция;
4 – фундамент; 5 – щебеночно#гравийная подсыпка;
6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем;
7 – выравнивающая цементная стяжка; 8 – напольное
покрытие (керамическая плитка); 9 – водосливная
труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосточная
решетка; 12 – щит гидрозатвора; 13 – приямок;
14 – бревенчатая стена; 15 – внутренняя обшивка
стены; 16 – лаги; 17 – лоток;
18 – лаги, образующие желоб;
19 – дощатый непротекающий пол
2
15
3
1
16
17
18
19
4
2
3
567108 1113
4
9
12
ОБОРУДОВАНИЕ ПАРИЛКИ
Парилка является основным помещением бани. И от того, насколько правильно будет оборудовано это
помещение, зависит качество банных процедур. Парилка должна быть удобной в пользовании, хорошо со&
хранять высокую температуру, правильно вентилироваться, а ее эстетическое оформление должно распола&
гать к полному расслаблению.
ВВННУУТТРРЕЕННННЯЯЯЯ ООББШШИИВВККАА ППААРРННООЙЙ
Внутреннюю обшивку парной делают преимущественно из древесины. Рубленые бани можно и не об&
шивать. Но так как грубая обработка бревен в процессе сооружения сруба не всегда отвечает эстетическим
требованиям, то парилку тоже облагораживают тонкими деревянными рейками или досками. Для обшивки
парилки чаще используют древесину лиственных пород. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В
общем&то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой
древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дере&
во как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево. С эстетической точки зрения надо учи&
тывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее.
Древесину хвойных пород тоже часто применяют для внутренней обшивки парилок. Некоторые люби&
тели бани находят в такой обшивке свои прелести. Во&первых, душистый запах смолы в парилке создает не&
повторимый аромат. А во&вторых, со временем смола перестает выступать на поверхности обшивки.
Для защиты стен от увлажнения внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного па&
ра, необходимо применять пароизоляцию, располагаемую по утеплителю под отделкой стен. В качестве па&
роизоляционных материалов традиционно применяют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку, паро&
изоляционный материал "Пароизол", пленки "Тайвек", "Ютафол", "Пегасизол" и другие.
Для обшивки парилки применяют узкие рейки или панели толщиной не менее 16 мм. Ширина панелей
не должна превышать шестикратную их толщину. Более широкие бруски или панели коробятся, создавая в
обшивке щели.
Сначала потолок и стены обшивают слоем утеплителя, используя для этого маты или жесткие плиты из
стекловолокна или минерального волокна. Предпочтительнее подбирать утеплитель минерального проис&
хождения из&за хорошей его биостойкости. Растительные утеплители в этом отношении значительно уступа&
ют минеральным, но при правильно сделанной пароизоляции влага не должна попадать на теплоизоляцион&
ный слой и вид утеплителя не играет особенной роли. Толщину теплоизоляционного слоя подбирают в зави&
симости от конструктивного решения стен. Не допускается применение для тепловой изоляции парилки
вспучивающихся материалов (полистирол, ПВХ и т.д.). Особенно тщательно изолируют потолок. Первым сло&
ем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой&либо другой пропит&
ки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепят лис&
ты бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы го&
рячий воздух не проникал через этот слой.
Следующий слой – теплоизолятор – минеральная вата. Затем пароизоляционный слой (для надежнос&
ти он может быть двойным) без малейших дефектов, чтобы частицы минеральной ваты не попали в парную.
В качестве пароизоляционного слоя чаще всего используют алюминиевую фольгу, добиваясь "эффекта тер&
моса". Правильно выполненные утепление и пароизоляция парилки сделают баню более экономичной и эф&
фективной. Пароизоляция потолка и стен парилки предотвратит образования в утеплителе конденсата, кото&
рый резко снижает теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций. Если этого не сделать, то может
нарушиться общий тепловой режим бани. И, самое главное, нельзя применять для пароизоляции материалы,
которые могут при нагревании издавать неприятные запахи (толь, рубероид, пергамин и т.д.). Пароизоляци&
онный слой располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из поме&
щения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя. Из этих
же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом лучше ориентировать горизонтально, а не верти&
кально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения. Такая схема утепления парилки явля&
ется традиционной и имеет некоторые недостатки, на которых следует остановиться более подробно.
Во&первых, алюминиевую фольгу очень сложно уложить так, чтобы не было утечки пара в районе сты&
ков между отдельными листами. Частично это удается с помощью клейкой алюминиевой ленты. Но при на&
гревании испарения клея от этой ленты попадают в парную, что, естественно, сказывается на экологическом
состоянии помещения. Кроме того, технологическая смазка, которой покрывают фольгу на прокатном стане,
при нагревании еще долго выделяет испарения.
Во&вторых, утепление стен и потолка при помощи стекловаты, а тем более при помощи асбеста (как
иногда поступают неопытные строители) тоже имеет недостатки. Минвата вредна не только своими пропит&
ками, но и стеклянной пылью, которая еще долго остается в парной после завершения работ и самой тща&
тельной уборки. О вредном воздействии асбеста на органы дыхания уже знают все.
В этой связи целесообразно обратить внимание на опыт Сергея Курина – члена Союза дизайнеров
России, известного своими авторскими работами в области печей и каминов. Создание им высокоэффектив&
ных печей для парной, естественно, привело к осмыслению всего комплекса проблем бани. С.Курин предло&
Большая книга о банях и саунах
117
жил и испытал на практике оригинальный метод экологически чистой теплоизоляции с достаточно высокими
пароизоляционными свойствами. Для этого основа потолка и стен парной покрывается развернутой плотной
рулонной бумагой, так чтобы не было щелей и, следовательно, утечки теплого воздуха. По этому слою бума&
ги крепится обрешетка, которая тоже покрывается слоем бумаги. Затем снова устанавливают обрешетку и
третий слой бумаги, поверх которого набивают вагонку. Такая тройная бумажная оболочка имеет достаточно
высокие тепло& и пароизоляционные свойства и практически не пропускает тепла. При этом стены и потолок
"дышат", что положительно сказывается на качестве воздуха в парной. В такой парилке значительно повыша&
ется качество пара, снижается резкость и увеличивается продолжительность тепловой волны во время пле&
скания воды на каменку. Экологическая чистота, великолепный парильный комфорт, легкость самочувствия
при интенсивном продолжительном парении – вот отличительные качества, которые создаются в парной,
оборудованной таким образом.
Облицовочная рейка является завершающим этапом отделки парилки. Принято отбирать рейки для
внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная дре&
весина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку – ожог обеспечен. Именно поэтому обши&
вочная вагонка для бани стоит так дорого. Часто рекомендуют между чистовой обшивкой и утеплителем ук&
ладывать дополнительный слой из шпунтованной доски. По мнению автора, применять черновой слой из
"шпунтованной доски древесины любых пород" совершенно ни к чему, если применяется минутеплитель и
фольга, склеенная алюминиевой лентой. К тому же, попадание влаги под чистовую рейку приведет к гниению
этого чернового слоя досок и соответственно всей конструкции. Если все же принято решение укладывать
черновой слой, то между ним и декоративной обшивкой следует дополнительно проложить пароизоляцион&
ный слой из фольги.
Что лучше для чистовой обшивки – липа или осина, сказать трудно. Кому что больше нравится. Счита&
ется, что осина – это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в "осиновой" бане парится, оси&
на как бы оттягивает на себя все болезни.
Липа, наоборот, считается энергетическим донором – паришься и одновременно "подзаряжаешь" ор&
ганизм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно, в только что построенной.
Для получения неповторимого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе на&
гревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь, эти доски дают неповторимый аромат, та&
кой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на каменку, то на эти доски будут попадать горя&
чие брызги, и доски будет обдавать перегретым паром. В общем, эффект просто потрясающий. Конечно, по
истечении какого&то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми. В
банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) для обшивки часто используют древесину
абаки (абаши). Абаши (мертвое африканское дерево) – очень мягкое, без смолы и сучков. Оно медленно про&
гревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны, приятное на
ощупь. Поэтому абаши используют для изготовления элементов, непосредст&
венно соприкасающихся с телом.
Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт. Ширина
рейки не должна превышать 80 мм, тогда при колебаниях влажности линей&
ные размеры древесины будут меняться незначительно. Пароизоляционный
слой укладывают блестящей стороной внутрь парилки. Между фольгой и
брусками обшивки желательно оставить зазор толщиной 4&5 см. Наличие та&
кого зазора сделает пространство между панелями обшивки и пароизоляци&
ей вентилируемым. Это особенно важно, если после банных процедур па&
рилка длительное время не используется. А так как конструкции сауны или
бани после завершения банных процедур начинают охлаждаться снаружи, то
конденсат, образовавшийся на поверхности пароизоляции, переходит на па&
нели обшивки и может вызвать их загнивание. При регулярной эксплуатации
парилки это явление не оказывает значительного воздействия на конструк&
ции обшивки и зазор можно не делать. В заключение предлагаются два вари&
анта обшивки сауны – традиционный (рис. 100) и вариант с циркуляцией
воздуха внутри стены (рис. 101).
ППААРРИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ ППООЛЛООКК
Правильно рассчитанный и изготовленный полок создаст в парилке
комфорт и удобства. Но если полок шатается, скрипит, имеет неопрятный
вид, то это может испортить настроение, и эффект от банных процедур зна&
чительно снизится. Минимальная ширина парильного полка должна быть не
менее 35 см.
Для того чтобы сидеть, наклонившись назад, ширину пристенного полка
необходимо увеличить до 60 см, чтобы лежать, вытянув ноги, необходим полок
не менее 180 см. Парильный полок может быть стационарным и съемным (или
118
Самойлов В.С.
1
2
3
4
5
6
2
3
7
5
6
2
3
6
Рис. 100. Традиционный
вариант обшивки сауны:
1 – стойка каркаса;
2 – наружная облицовка
стен досками;
3 – строительная бумага;
4 – два слоя мягкого
фибролита;
5 – строительная бумага на
алюминиевой фольге;
6 – обшивка внутренней
поверхности стены
досками; 7 – минеральная
вата
7
откидным на шарнирах). Предпочтительнее полки откидные и съем&
ные. Это облегчает уборку помещения парилки, а съемные полки
можно периодически выносить для просушивания.
Полок может быть сплошным и с просветами (рис. 102).
Считается, что полок с просветами предпочтительнее, так как при
этом вентилируется пространство под ним. А если в парилке парит&
ся несколько человек на разных уровнях, то избежать возможности
попадания капель стекающего пота на нижележащего парильщика
поможет простыня или большое махровое полотенце, которыми
закрывают полок в процессе парения. Шпунтованный деревянный
настил может нарушить циркуляцию воздуха, он способствует на&
коплению сырости, а следовательно, и образованию плесени. Кро&
ме этого, действие различных температур и влажности вызывает
изменения линейных размеров планок настила. Подобные измене&
ния в конечном итоге приводят к скрипу досок во время парения.
Планки для настила полка делают с закругленными краями, шлифу&
ют наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусен&
цев. Планки лучше привинчивать снизу, чтобы исключить контакт
тела с нагревшимися шляпками гвоздей или шурупов. Если по ка&
ким&либо причинам приходится привинчивать планки сверху, то
шляпки гвоздей или шурупов прячут в потай, который желательно
впоследствии закрыть деревянными пробками.
Полки лучше крепить к стенам. В этом случае пространство
пола остается свободным и облегчается процесс уборки. Это важно
еще и потому, что температура пола обычно небольшая, а сырость
способствует образованию плесени. Систематическая уборка пола
избавит от этой неприятности. Если размеры полка позволяют при&
нимать лежачее положение, то целесообразно его снабдить съем&
ными подголовниками и подставками для ног. Это позволит прини&
мать удобное для парения положение, когда ноги находятся выше
головы. Подставки для ног крепят на стене или выполняют в виде по&
ручня на отдельных стойках перед парильным полком.
При изготовлении полка следует помнить, что древесина, ко&
торая соприкасается с кожей, должна быть гладкой, не иметь ост&
рых краев, задиров и натеков смолы. Поэтому хвойные породы дре&
весины для изготовления парильного полка нежелательны. Пред&
почтительнее всего для этой цели использовать древесину "аба&
ши", но в нашей стране это дерево считается экзотическим и дре&
весина из него дорогая. Поэтому для устройства полка используют
древесину дуба, сухой осины или тополя.
Расстояние от верхнего полка до потолка должно быть таким,
чтобы парильщик мог свободно сидеть, не касаясь головой панелей
обшивки. Поэтому от потолка до поверхности настила не должно
быть больше 110 см. Но слишком увеличивать это расстояние тоже
не следует, так как под потолком обычно концентрируется самая
высокая температура. Лучше всего это расстояние подбирать из
расчета роста членов семьи. Но в любом случае верхний полок не
должен быть ниже каменной засыпки печи&каменки.
В правильно оборудованной парилке полки делают двух– а ча&
ще всего трехъярусными. Это позволит правильно и рационально
подобрать тепловой режим, исходя из индивидуальных особеннос&
тей организма парильщика. Неправильно поступают те, кто для
подъема на верхний полок приспосабливает приставную лестницу
или стремянку. В такой парилке невозможно соблюдать последова&
тельность постепенного перехода от низкой температуры и наобо&
рот. Лучше всего, если полки сооружают в виде ступеней (рис. 103).
Тогда можно вначале посидеть на нижнем полке, затем перейти на
более высокий уровень, а после окончания парения этот же процесс
выполнить в обратном порядке. Поэтому приставную лестницу, без
которой трудно обойтись в парилке, устраиваемой в ванной комна&
те, в настоящей семейной бане или сауне не следует применять.
Большая книга о банях и саунах
119
Рис. 101. Сауна с циркуляцией воздуха
между внутренней обшивкой и
паризоляцией:
1 – теплоизоляция; 2 – пароизоляция;
3 – внутренняя обшивка
1
2
3
Рис. 102. Парильный полок
(размеры в мм):
А – фиксация досок при изготовлении
полка с просветами;
Б – крепление к стенам;
В – подголовник парильного полка
350500
1015
А
Б
В
450
190
СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМФОРТА В БАНЕ
ТТееммппееррааттуурраа
Температуру в бане контролируют спиртовым или электронным термо&
метром. Ни в коем случае нельзя применять ртутный термометр. Если он слу&
чайно разобьется, тогда ртуть полностью собрать практически невозможно.
Вдыхание паров ртути очень опасно для человека, к тому же ртуть не выводит&
ся из организма естественным путем.
Так как обычно температуру измеряют на уровне головы, именно здесь и
надо подвесить контрольный термометр. Тепло должно охватывать человека
со всех сторон, поэтому стены, потолок, пол, скамейки хорошо прогревают до
начала банных процедур. Самым теплым считается противоположный по диа&
гонали от каменки угол парилки.
ВВллаажжннооссттьь ввооззддууххаа
Содержание влаги в воздухе должно колебаться в пределах 40&70 г воды
на 1 кг воздуха. Определяют влажность гигрометром. Плох и слишком сухой, и
слишком влажный воздух. В обоих случаях создается дискомфорт.
ВВееннттиилляяцциияя
Ее обязательно предусматривают в комфортабельной бане с плотными
стенами, так как при недостатке свежего воздуха дыхание затрудняется и по&
является чувство слабости. Назначений у вентиляции несколько.
Первое назначение – перемешивание воздуха в пространстве парной. Холодный воздух поступает в
нижнюю зону в районе печи (нагревательного прибора). Проходя через печь или околопечное пространство,
он нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия для воздуха оборудуют, как правило, в противопо&
ложном по диагонали углу бани. Входное и выходные отверстия закрывают вентиляционной решеткой с за&
движкой, с помощью которой регулируют поток воздуха.
Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани
крайне медленно (нет перемешивания воздуха).
Если используют электронагреватель с автоматическим поддержанием температуры, то можно наблю&
дать и такую картину: электронагреватель начинает отключаться, "решив", что воздух прогрелся до вполне
достаточной температуры (в то время как прогрелось только пространство около электронагревателя), а на
полках будет еще "холодновато" для того, чтобы начинать париться.
Второе назначение вентиляции – обеспечение притока свежего воздуха. Это особенно важно, если ис&
пользуют электрический нагреватель, который сжигает большое количество кислорода. Кроме того, следует
учитывать, что человек вдыхает и выдыхает ежедневно 20 000 литров воздуха, и от того, насколько он чист,
зависит очень многое. Так, уменьшение количества кислорода и увеличение углекислого газа вызывает со&
стояние духоты в помещении. А повышенная концентрация в воздухе пыли или других веществ приводит к от&
равлению организма. Неприятные запахи создают дискомфорт, а повышенная или пониженная влажность
вызывает неприятные ощущения. Повышенная скорость перемещения воздушных потоков вызывает сквоз&
няки, а при отклонении температуры возникает ощущение жары или холода. Исправить ситуацию поможет
грамотно спроектированная и оборудованная вентиляция помещения.
Не секрет, что прежде чем построить баню, тщательно выбирают материалы, вид отопительного обо&
рудования, планировку, расположение оконных и дверных проемов, а вопросы вентиляции оставляют на по&
том. Это заблуждение сказывается сразу же после запуска бани в эксплуатацию: не удаляются образующие&
ся вредные выделения, запахи, влага. В бане становится душно и неприятно.
При проектировании вентиляции нужно помнить, что приток и вытяжка отдельно друг от друга не рабо&
тают. В парилке обязательно должно быть два отверстия: входное для притока свежего воздуха и выходное
для отвода используемого. Входное отверстие (обычно нерегулируемое) представляет из себя решетку, а
выходное делается в виде задвижки и обязательно регулируется. Когда печь нагревается, воздух начинает
подниматься вверх, как бы втягивая через входное отверстие свежий воздух. Регулируя задвижкой выход
воздуха, создается необходимый воздухооборот. При этом надо помнить, что воздух в бане или сауне должен
меняться шесть раз в час.
При оборудовании бани печью непрерывного действия (которая топится в процессе приема банных
процедур), возможна вентиляция через саму печь (рис. 104).
Такая схема воздухообмена уменьшает скорость подъема теплого воздуха, тем самым смягчается тем&
пературный контраст между верхом и низом, и пар распределяется более равномерно по объему парной. Дви&
жение воздуха по подполью предотвращает сырость. Поэтому водой и веником можно пользоваться неогра&
120
Самойлов В.С.
Рис. 103. Ступенчатые
конструкции полок:
А – закрытая; Б – открытая
А
Б
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]