книги из ГПНТБ / Скорощинский, Вацлав Флорианович. Пособие лебедчику и матросу земснаряда учебное пособие курсовой сети пароходств

Пеньковые тросы изготовляются из волокон пеньки, из кото­ рой свивают тонкие нити, называемые каболками. Из каболок свивают пряди, а из нескольких прядей свивают трос.

Пеньковые тросы бывают трехпрядные и четырехпрядные. У

четырехпрядных тросов имеется сердечник, заполняющий про­

межуток между прядями и состоящий из слабо свитой пряди.

Он предохраняет трос от попадания внутрь него влаги. Трех-

прядный трос сердечника не имеет.

Тросы бывают тросовой и кабельной работы. При тросовой работе пенька в каболках скручивается по часовой стрелке,

а каболки в прядях свиваются против часовой стрелки, пряди же скручиваются в трос по часовой стрелке.

Трос, свитый против часовой стрелки из нескольких тросов тросовой работы, называется тросом кабельной работы.

Пеньковые тросы бывают смольные, когда они смолятся при изготовлении, и бельные, когда не смолятся. Бельные тросы крепче смоленых, но от сырости они быстро загнивают.

Пеньковые тросы измеряются по длине окружности. Стальные тросы бывают гибкие и жесткие. Они изготовля­

ются из стальной оцинкованной проволоки. Проволочные тросы

свиваются подобно пеньковым из шести или восьми прядей с пеньковыми сердечниками.

Стальные тросы прочнее и долговечнее пеньковых, не боятся влаги, но зато менее эластичны и подвержены ржавленикр. Из­

меряются они по диаметру.

Для увеличения срока службы тросов необходимо за ними ухаживать надлежащим образом.

Тросы поступают в бухтах. При распускании бухты пенько­ вого троса конец троса надо вытягивать с внутренней стороны бухты. Перед сборкой пенькового троса в бухту его следует просушить.

Бухту стального троса распускают с внешней стороны. Если бухта надета на деревянную катушку, то для скатывания троса ее надевают на шпиль или железный стержень. Для того чтобы размотать трос, можно откатывать бухту.

Нельзя допускать колышек, так как при их затягивании портит­

ся стальной трос.

• Во время работы нельзя допускать трения тросов друг о

друга. Для предохранения стальных тросов от ржавчины, осо­ бенно в зимний период, тросы смазывают мазутом или оленаф-

том.

При такелажных работах применяют специальные инстру­ менты.

Для пеньковых тросов используют свайки для пробивания прядей троса, деревянные молотки для приколачивания тросов и др. Для стальных тросов применяют клинок конической фор­ мы, кусачки, деревянные молотки, палка для раскручивания прядей троса, зубило и др.

152

Чтобы конец троса не разматывался, на нем делают оплетку,

простейшая из которых делается путем наложения марки.

Марку (рис. 61) накладывают следующим образом. Один

конец каболки, сложенный вдвое, укладывают на трос, а дру­ гой несколько раз обворачивают вокруг троса и продергивают в образовавшуюся петлю каболки. Затем, вытягивая первый ко­ нец каболки, петлю затягивают, и она зажимает второй конец, образуя марку. Оставшиеся свободные концы каболки обрезают.

Матросу необходимо уметь кре­

тросов. Недостаток его заключается в том, что его трудно1

развязывать после сильного натяжения. Шкотовый узел (рис. 62, е) служит для связывания двух концов пенькового троса и

для ввязывания конца троса в коуш.

При больших тяговых усилиях употребляют беседочный узел (рис. 62, ж), особенность которого в том, что он не затягивает­ ся. В середине троса завязывают двойной беседочный узел (рис.

62, з), который тоже не затягивается.

Для временной заделки троса на гаке применяют гачный узел (рис. 62,и). Чтобы предотвратить стравливание узла, хо­ довой конец троса прикабливают к его коренному концу. Для этой цели применяют также двойной гачный узел (рис. 62,к), преимущество которого заключается в том, что он не затягивает­

ся, а снятый с гака легко развязывается.

надо задержать трос, например когда трос необходимо перене­ сти с одних кнехт на другие или разделать с туера на кнехты.

Для привязывания троса к рыму или крюку и устройства на

15S

и вводя на ее место другую. Сплесневание начинают с крайних

пар прядей, а затем переходят к средней паре.

Оплесни на проволочных тросах всегда должны оплетаться

тонким линем или скрученными каболками. Предварительно

сплесень (место сращивания) околачивают и удаляют из него кусачками все лишние и торчащие проволоки.

Для предохранения троса от перетирания о кнехты, в ско­ бах, роульсах и т. п. его обвивают тонким линем или скру­ ченными каболками, что называется клетневанием. Тросы сле­

дует клетневать на сплеснях. Стальные тросы клетнюют во всех

но пригнать к тросу, как пока­

зано на рис. 65. Для получе­ ния более ровной поверхности трос предварительно оплета­ ют парусиновой лентой. Ко­ нец линя по окончании клетне­ вания заделывают.

К такелажным работам, от­ носится также изготовление матов, выкидных шишек для легостей, мягких кранцев, а

ляют маты плетением вручную или на станках ив шкимок, пред­ ставляющих собой тонкий трос, свитый из нескольких каболок старых пеньковых тросов.

Легостная шишка (рис. 66) состоит из мешочка яйцеобраз­ ной формы, наполненного песком и оплетенного сверху кабол­ ками. Сначала из четырех каболок свивают шкимку и охваты­ вают ею мешочек таким образом, чтобы сверху осталась пет­

ля, снизу мешочка завязывают узел. Затем берут 16—18 кабо­ лок длиной по 80 см каждая и обвивают ими мешочек, закреп­ ляют схваткой вверху, свивают каждую каболку со своей поло­

виной, после чего мешочек оплетают. В процессе оплетки ка­ болки смазывают салом. Оплетку необходимо делать возможно плотнее. По мере утолщения количество каболок увеличивают, а при уменьшении толщины по мере приближения к нижней части лишние каболки постепенно сбавляют, пробивают в оп­

летку и срезают.

Мягкие кранцы изготовляют таким же образом, как и легостную шишку. Разница только в том, что кранец имеет боль-

156

ший размер, а вместо мешочка с песком берут пробку или хво­ рост, которые обвивают старой паклей и затем уже оплетают шкимками.

Швабру (рис. 67) изготовляют следующим образом. Берут из старого троса хорошо сохранившиеся каболки длиной до 2 м и укладывают их на палубе. В середину их заводят деревян­

ную рукоятку швабры (черен), на конце которой делают две зарубки; в них каболки перевязывают. Затем подвешивают черен вертикально и рас­ правляют каболки. После этого свивают до 24 каболок половинками и втугую опле­ тают головку швабры..

Судоремонтные работы.

Для поддержания судов земкаравана в надлежащем порядке и для исправления мелких навигационных по­ вреждений на них члены су­ довой команды выполняют плотничные, конопатные, ма­

лярные и другие ремонтные работы.

Палубная команда ис­ правляет повреждения па­ лубы, обшивки палубных надстроек, привальных или обносных брусьев, еланей в корпусе, мостиков, поручней и переходных трапов на плавучих грунтопроводах и

состоит из топоров, поперечной и лучковой пилы, ножовки, раз­ личных рубанков, долот, стамесок, коловорота, буравов. Кроме

157

При ремонте деревянной палубы гнилые доски вырубают и концы их зачищают долотом или стамеской. Вырубку дела­ ют с таким расчетом, чтобы стык новой вставки со старой до­ ской приходился обязательно по середине бимсов, к которым

они прикрепляются.

Торцы оставшихся палубных досок зачищают, а из бимсов извлекают оставшиеся болты. После этого подбирают соответ­ ствующего размера новую палубную доску, с наружных кромок снимают фаски для конопатки и подгоняют ее на место в стык

■или с помощью накладных полузамков. Затем подогнанную доску вынимают, смолят или кра­ сят боковые кромки, а так­ же стыки, вбивают втугую

на место и крепят ее к де­ ревянным бимсам гвоздями или глухарями, а к желез­

ную суриком паклю. После закрепления доски поверхность ее стесывают заподлицо со старой палубой, а затем вставки коно­ патят, шпаклюют и красят.

Ремонт привальных брусьев заключается в замене сломан­

ных или размочаленных брусьев. Сначала снимают предохра­ нительную железную полосу, а затем освобождают крепления с поврежденной части, берут новый брус и пригоняют его по месту. После этого брус ставят на место, закрепляют его бол­ тами, обтягивают предохранительной полосой, смолят или кра­ сят. При подгонке .бруса концы его соединяют косым замком.

Для исправления елани при повреждении отдельных досок необходимо подобрать доски соответствующего размера и при­ шить их гвоздями на место. Таким же образом заменяют от­ дельные поврежденные доски на мостиках плавучего грунто­ провода.

При исправлении обшивки палубной надстройки из шпун­ товой рейки необходимо следить, чтобы при удалении повреж­ денной рейки не был поврежден шпунт соседней рейки. Рей­ ку вырубают в том месте, где проходит брус каркаса, к кото­ рому крепится рейка. После удаления поврежденной рейки шпунт вставляемой новой рейки загоняют в паз рейки, остав­ шейся на месте. По рейке нельзя ударять молотком, могут по­ ломаться ее кромки. При постановке рейки надо взять неболь­

158

шой отрезок старой рейки, приложить его к кромке и молотком ударять по ней.

При ремонте лодок осторожно вырубают поврежденную или

сгнившую обшивку, освобождают крепления, а затем подгоня­

ют на место новую обшивку, которую пришивают к шпангоутам гвоздями или шурупами. Для конопатки оставляют пазы. Под головки гвоздей или шурупов навертывают смоченную суриком или белилами смольную паклю. После этого вставленные доски конопатят, шпаклюют, а затем закрашивают.

На судах земкаравана, кроме указанных работ, часто при­ ходится выполнять и другие плотничные работы. Матросу и ле­ бедчику следует уметь изготавливать также шесты, наметки, вес­

ла, деревянные кранцы, буйки и другой мелкий инвентарь, кото­ рый в течение навигации нередко ломается, изнашивается и дол­ жен быть заменен новым.

Конопатные работы производятся для придания водонепро­

ницаемости деревянным частям судна, изготовленным из отдель­ ных брусков или досок. Конопатный материал забивают внутрь

пазов (ладов), образующихся в стыках досок, на 2/з их толщины.

Для конопатки применяют следующие инструменты: лебезы,

осадки, мушкари и кувалды. Л е б е з а служит для забивания

пакли в лады и представляет собой лопаточку с короткой руч­

кой. Осадками называют лебезы больших размеров с более

тупым концом. Применяют их для раздавания пазов и стыков.

Мушка рь представляет собой деревянный молоток. Он слу­ жит для вбивания пакли лебезой. Для этой же цели предназна­ чены и кувалды — чугунные молотки.

Для конопатки используют смольную и бельную паклю, мо­ чало, мох, вату.

Перед конопаткой пазы раздают осадкой, для чего осадку смазывают, устанавливают в паз и ударяют по ней мушкарем или кувалдой. После этого берут тонкую прядь и с помощью ле­ безы и мушкари вводят ее на определенную глубину в паз. За ней более туго вводят вторую, более толстую прядь, затем

третью. Перед вбиванием каждой пряди пазы промазывают дре­

весной смолой, мазутом или олифой в зависимости от того, бу­ дут поверхность смолить или красить. Последнюю прядь осажи­

вают осадкой вглубь паза на 1—1,5 см: Затем в паз, если нуж­ но, забивают тресту, ласт или жгут и закрепляют скобами или же паз заливают варом или шпаклюют.

Т р е с т о й называют прямоугольные еловые пластинки дли­ ной 2 -3.0 шириной, равной ширине пазов. Треста не дает вы­ валиваться пакле из ладов. Применяют ее обычно на днищах и подворотах. Для этих же целей употребляют и ласты, пред­ ставляющие собой овальные дощечки шириной около 22 мм и

длиной 2—3 м, сделанные из сосновых или еловых досок или ивовых прутьев, расколотых пополам. Ласты кладут овальной

159

стороной в пазы, а плоской наружу. Вместо тресты можно при­ менять тонкую пеньковую снасть, называемую жгутом.

Конопатить следует хорошо просушенные поверхности, так

как они в дальнейшем набухают и плотность в пазах увеличи­ вается.

Для предохранения от гниения палубу, борта и днище дере­

вянных судов покрывают смолой. Для осмолки судов применяют

древесные и газовые смолы, а также густую смолу (вар).

При осмолке пользуются скребками, жесткими кистями, ло­ точками в виде ковшей и мазилками'.

Смолу наносят в разогретом состоянии тонким слоем на

хорошо зачищенную от грязи поверхность. Вертикальные по­ верхности осмаливают кистью, а горизонтальные—мазилкой.

Палубу смолят после того, как лады залиты варом.

Новые суда смолят за два, а старые за один раз. Осмолка должна производиться всухую, по возможности в жаркую погоду. Нельзя осмаливать сырые поверхности.

При малярных работах применяют следующие инструмен­ ты — плиту и курант, служащие для растирания сухих красок, получаемых в кусках, краскотерку — для перетирания сухих кра­ сок с олифой, различные кисти (ручники, маховые кисти, флей­ цы и др.), приборы для разделки под дерево, трафареты и др.,

а также скребки, металлические щетки для снятия старой крас­ ки с металлических поверхностей.

За кистями необходим соответствующий уход. Новые кисти перед работой нужно на полчаса положить в воду, а потом высушить на воздухе. После работы кисти промывают в скипи­ даре и теплой воде с мылом. Хранить кисти следует в подвешен­ ном состоянии.

Материалами для малярных работ служат масляные краски (разводятся на олифе) и лаковые краски (разводятся на лаке) и краски на искусственных растворителях.

Вспомогательными материалами при малярных работах яв­

ляются шпаклевка, скипидар, соляная кислота, пемза, сиккатив.

Шпаклевку применяют для замазывания трещин и выравни­ вания окрашиваемой поверхности, она представляет собой гу­ стую замазку, приготовляемую из мела и олифы для масляных красок или на лаке — для лаковых красок.

Сиккатив ускоряет высыхание краски и поэтому применяется для приготовления олифы и шпаклевки. Скипидар служит для разжижения красок, пемза — для шлифовки поверхностей, под­ лежащих окраске и окрашенных, соляная кислота — для вы­ травливания старой масляной краски, очистки металла от ржав­

чины и т. п.

Подлежащие окраске поверхности предварительно тщатель­ но зачищают. Сучки и смолистые места шпаклюют.

Второй или третий раз можно красить только после высы­ хания предыдущей краски.

160

Класть краску нужно тонким ровным слоем. Кисть при этом

•следует держать под прямым углом к окрашиваемой поверх­

ности, касаясь ее лишь концом кисти.

Кисть должна быть мягкой, прочно перевязанной, на окра­ шенной поверхности не должно оставаться волос и штрихов.

Во время окраски краску нужно перемешивать, чтобы она все время была одинаковой густоты.

Окраску надлежит начинать с малых поверхностей и узких мест. Направление штрихов следует делать на стенах сверху

вниз, на дереве по направлению волокон, на корпусах от носа к корме.

Не следует красить в сырую погоду, а в холодную погоду краску надо подогревать.

Краску следует разводить такой густоты, чтобы она не сте­ кала с кисти, но в то же время необходимо иметь в виду, что слишком густую краску нельзя накладывать тонким слоем.

При перерывах в работе для предохранения от высыхания в разведенные краски наливают слой воды, скипидара или оли­ фы толщиной в 4 см.

Новое дерево окрашивают следующим образом. Поверхность моют, чтобы очистить ее от грязи и пыли, затем заделывают все большие щели, а сучья и смоляные подтеки вырубают стамеской на глубину 2—3 мм, иначе будут выступать смола и сучки. За­

тем поверхность покрывают тонким слоем горячей олифы, чтобы краска ложилась ровно и не сильно впитывалась в дерево. После высыхания олифы поверхность дерева шпаклюют, при­ чем большие неровности и вырубленные сучки шпаклюют один,

два раза густой шпаклевкой.

Когда шпаклевка пересохнет, все неровности ее шлифуют

пемзой, затем грунтуют, нанося первый тонкий слой краски, а после того как она высохнет, поверхность дерева два раза окра­ шивают. Чтобы окрашенная поверхность блестела, ее иногда

покрывают лаком.

Для подготовки железа под окраску с его поверхности при помощи проволочных щеток тщательно удаляют ржавчину, окалину и т. п. Кроме того, его протирают скипидаром.

таллу, долго и прочно на нем держится. Свинцовым или желез­ ным суриком обычно окрашивают корпус изнутри и в подводной части.

П В. Ф. Скорощинский