- •Введение
- •1. Научно-исследовательский раздел
- •1.1 История возникновения гардероба
- •1.1.1 Требования к формированию индивидуального гардероба
- •1.2 История возниконвение стиля «глэм - рок».
- •1.2.1 Происхождение стиля рок и его разновидности
- •1.3 Аналоги стиля «глэм-рок» в современной моде
- •1.4 Анализ потенциального потребителя стиля «глэм-рок» - силуэт, внешность, характер
- •Андроидный тип женской фигуры (перевернутый треугольник, тип V).
- •Тип женской фигуры "Прямоугольник".
- •Тиреоидный тип женской фигуры
- •Лимфатический тип женской фигуры (круг, овал).
- •Тип женской фигуры "Песочные часы".
- •1.5 Концепция гардероба в зависимости от выбранного стиля
- •1.6 Вывод
- •2 Проектно-композиционный раздел
- •2.1 Проектный образ потребителя
- •2.1.1 Прическа и макияж
- •2.2 Принцип создания гардероба
- •2.3 Аксессуары как способ создания образа
- •2.4 Морфология
- •2.5 Технический рисунок
- •2.8 Конфекционная карта предлагаемых материалов
- •2.9 Графическое обеспечение гардероба
- •2.10 Вывод
- •3 Рекламное обеспечение
- •3.1 Разработка фирменного стиля
- •3.1.1 Разработка логотипа
- •3.1.2 Разработка визитки
- •3.1.3 Разработка этикетки
- •3.1.4 Разработка фирменного пакета
- •4 Модельно-конструкторский раздел
- •4.1 Художественное описание модели
- •4.2 Технический эскиз
- •4.4 Обоснование прибавок на свободное облегание
- •4.5 Обоснование выбора базовой конструкции
- •4.6 Разработка модельных особенностей
- •4.7 Построение чертежей лекал верха и подкладки
- •4 Модельно-конструкторский раздел
- •4.2 Технический эскиз
- •4.3 Размерная характеристика фигуры человека
- •4.4 Обоснование прибавок на свободное облегание
- •4.5 Обоснование выбора базовой конструкции
- •4.6 Разработка модельных особенностей
- •4.7 Построение чертежей лекал верха и подкладки
- •5 Технологический раздел
- •5.1 Выбор центральной модели гардероба
- •5.2 Обоснование выбора пакета материалов и фурнитуры для создания гардероба
- •5.3 Нормирование расхода материалов
- •5.4 Выбор оборудования и режимов обработки
- •5.5 Методы обработки основных технологических узлов базовой модели
- •5.6 Разработка технологической последовательности обработки базовой модели
- •6 Экономический раздел
- •6.1 Расчет потребности в инвестициях
- •6.1.1 Расчет арендной платы производственных площадей
- •6.1.2 Расчет стоимости оборудования разрабатываемого проекта
- •6.1.3 Расчет потребности в оборотных средствах
- •6.2 Расчет издержек проектируемого производства
- •6.2.1 Расчет численности и фонда заработной платы основных рабочих
- •Тарифный фонд заработной платы по профессиям рассчитывается по формуле (6.2)
- •Далее рассчитывается стоимость основных и вспомогательных материалов на единицу изделия. Расчет стоимости основных и вспомогательных материалов на единицу изделия приведен в таблице 6.8.
- •6.2.2 Расчет совокупных издержек
- •6.2.3 Калькуляция себестоимости изделия
- •6.3 Расчет критической программы
- •6.4 Расчет прибыли финансовых результатов
- •6.4.1 Рентабельность продаж
- •6.4.2 Срок окупаемости
4.7 Построение чертежей лекал верха и подкладки
Чертежи лекал верха выполняются с учетом припусков в соответствии с ОСТ 17835-80 «Изделие швейное» [30]. В данной модели на все припуски: по боковым, плечевым, рельефным швам, на обработку проймы и горловины полочки и спинки, по окату, исключая линию низа изделия и рукава, дано - 0,5 см. Такой припуск объясняется тем, что открытые срезы замшевой ткани не осыпаются, их разутюживают, приклеивают и заколачивают молотком. При более большем или меньшем припусках, есть вероятность их отслаивания от основного материала. Подклад открытый и срезы его обметывают на расстоянии 0,2 мм от линии стачивания. Линия низа изделия и изделия и рукавов строится без учета припусков. Объясняется это свойствами основного материала и особенностями технологической обработкой подклада лентой – тесьмой. Лекала изделия из основной ткани и подклада оформлены на на рисунках Г.7 –Г.13.
Лекала оформляются с указанием направления нитей основы, положения сгибов, контрольных знаков (надсечек). Спецификация деталей кроя представлена в таблице 4.4.
Таблица 4.4 - Спецификация деталей кроя
№ деталей кроя |
Наименование детали |
Количество деталей кроя |
1 |
2 |
3 |
Пиджак – ткань замша |
||
1 |
Полочка |
2 |
2 |
Боковая часть полочки |
2 |
3 |
Спинка |
2 |
4 |
Боковые часть спинки |
2 |
5 |
Обтачка горловины и борта полочки |
4 |
6 |
Обтачка горловины спинки |
1 |
7 |
Верхняя половина рукава |
2 |
8 |
Нижняя половина рукава |
2 |
Подкладочная ткань (вискоза) |
||
9 |
Полочка |
2 |
10 |
Боковая часть полочки |
2 |
11 |
Спинка |
2 |
12 |
Боковая часть спинки |
2 |
13 |
Верхняя половина рукава |
2 |
14 |
Нижняя половина рукава |
2 |
В модельно-конструкторском разделе выбрана центральная модель коллекции и произведено ее художественное описание с полной характеристикой силуэтных линий, формы рукавов, декоративного оформления модели в соответствии с авторской идеей. В техническом эскизе представлено изображение модели на типовой фигуре в двух проекциях: вид спереди и сзади. Эскиз оформлен на листе бумаги формата А 4 с учетом основных антропометрических точек.
Выбор методики осуществлен с учетом модельных особенностей и свойств материалов проектируемой коллекции. Методика конструирования «Мюллер и Сын» обладает высокой точностью построения чертежей основ при минимальном количестве снимаемых мерок. В модельно-конструкторском разделе приведена характеристика поэтапного изменения чертежа базовой конструкции. Модельные особенности проектировались на манекене методом наколки. Чертежи и лекала выполнены в масштабе 1:4 и оформлены в приложении Г.