2. Парники.

Это сооружения, заглубленные в почву, в которых растения от неблагоприятных условий защищены застекленными рамами. Обогревают парники разными способами: с помощью битоплива, электроэнергии или водяного отопления. В южных районах (Крым, Кавказ) парники заменяют оранжереи, если хозяйства не выращивают такие грунтовые культуры, как гвоздика ремонтантная и зантедешия. Себестоимость растений, выращен­ных в парниках, ниже, чем в оранжерее.

По тепловому режиму заглубленные парники делят на теплые (глубина 0,75 м), работающие в средней полосе России с мар­та; полутеплые (глубина 0,6 м) — с апреля; холодные (глубина 0,4 м) — с мая. В теплых парниках в марте проводят посев и пикировку однолетников. В полутеплых и холодных парниках выращивают распики­рованные прижившиеся растения.

Размеры заглубленных парников определяются размером пар­никовых рам (160х106 см), ширина парников всегда 160 см, а длина кратна 106 см.

Заглубленные парники по конструкции бывают одно- и дву­скатные (как оранжереи). Односкатные парники длинной осью располагают с запада на восток. Наклон рам к югу в разных зонах различен: на юге он составляет 10 — 12°, в средней зоне 12—15°, на севере 18—20°. Двускатные (сдвоенные) парники ориентируют как оранжереи, скаты имеют наклон к западу и к востоку. Дву­скатные парники вентилируются с двух сторон, что важно для районов с сильными ветрами, и имеют то преимущество, что био­топливо горит в них более равномерно.

Лучший материал для обшивки стен котлована — дерево, об­ладающее малой теплопроводностью.

Кроме заглубленных постоянных парников, устраивают вре­менные переносные наземные парники, представляющие собой ящик (без дна) на 4—6 рам со стенками высотой 20—25 см, уста­навливаемый на навозную подушку. В ящик насыпают слой земли (для растений в ящиках до 10 см, для посадки черенков или рас­сады без ящиков — 20 см).

Промышленность выпускает также переносные парники из пластмассы.

Основной способ обогрева парников — использование тепла, получаемого в процессе горения (гниения) органического мате­риала (биотоплива), которым заполняют нижнюю часть котлова­на парников. На одну раму необходимо от 0,4 до 1 т органического вещества.

В качестве биотоплива используют навоз, городской мусор (очищенный от камней, стекла, металла и стройматериалов), от­ходы хлопкового производства, обработки льна (льняная кост­ра), кожевенной промышленности (одубина), суконных фабрик (шерстяной очес), пенькового, пивоваренного, мукомольного и других производств, листву, торф, опилки. Лучший вид био­топлива — конский навоз: он медленно разогревается и ровно горит в течение 50—60 дней (температура около 70 °С). Навоз других животных обеспечивает более низкую температуру (45 °С) и горит более короткий период (35—40 дней). Навоз (20—50%) добавляют при использовании в качестве биотоплива других ма­териалов. Горение конского навоза можно регулировать: при до­бавлении к нему опилок или стружек температура горения повы­шается, однако период горения уменьшается, а при добавлении торфа, наоборот, температура несколько понижается, но биотоп­ливо горит дольше.

Парники набивают биотопливом за 5 —8 дней до начала их ис­пользования, т.е. до насыпки в них грунта. В парник насыпают разогретое биотопливо. Разогревают его за 1,5—2 недели до на­бивки ранних и за неделю — средних парников. В поздних парни­ках биотопливо успевает разогреться самостоятельно. На слой био­топлива насыпают немного негашеной извести — для дезинфек­ции, а сверху — субстрат (садовую землю): толщина субстрата для посева — 5—6, для черенков — 10—20 см. Повторно из всех видов биотоплива можно использовать перегоревший навоз, добавив в него 50 % свежего конского навоза.

Хранилища и подсобные помещения. В хранилищах содержат лу­ковицы и клубнелуковицы до посадки на выгонку, ящики с поса­женными на выгонку луковицами, зимующую гортензию, сирень после выгонки до посадки весной в открытый грунт, срезанные цветы, черенки гвоздики до и после укоренения. Своеобразными хранилищами служат климатические камеры, в которых культи­вируют растения из меристемы. Срезанные цветы хранят в среде с пониженным давлением. Современные хранилища, в зависимо­сти от назначения, имеют различные размеры и разные темпера­турные, влажностные и световые режимы, которые регулируются автоматически. В качестве хранилищ для сухого хранения неболь­ших по объему партий черенков и срезанных цветов нередко ис­пользуют холодильник. Субстраты и химикаты размещают в хра­нилищах для нерастительных материалов.

К подсобным производственным помещениям относят камеры дозаривания цветов, агрохимлаборатории, реализаторские, ком­наты гигиены, приема пиши, раздевалки, гаражи и пр.

Домашний и пристенный парники

Очень удобны для выращивания рассады домашние парники и теплицы из профильного металла разных конструкций.

Из тарной дощечки, проволоки для дуг и 10-сантимет­ровых отрезков газовой трубы нетрудно сделать домаш­ний парник.

Наземный парник на солнечном обогреве, располо­женный у стены, называют пристенным. Его устраивают на защищенном от северного ветра месте с глубоким зале­ганием грунтовых вод, на солнечной стороне.

Глубина котлована, расположенного с востока на за­пад, 40 см. Дно должно быть выстелено дренажным мате­риалом (щебень, шлак, гравий) с верхним 5 — 8-сантимет­ровым песчаным слоем.

Учитывая размеры стандартной парниковой рамы — 160 х 106 см, — ширина котлована должна быть соответ­ственной. Парник может состоять из нескольких парни­ковых рам в зависимости от потребности в рассаде. Об­вязку делают из досок, но дешевле — из дернины, которую заготавливают с осени.

Участок, откуда берут дернину, за двое-трое суток до нарезки обеззараживают раствором железного купороса (1 кг на Юл).

На северной стороне котлована дернину укладывают слоем 20 — 25 см, на южной — 8—10 см. Такая разница в высоте слоев дает возможность дождевой воде легко стекать и способствует хорошему освещению растений. Дернину укладывают травой вверх и подгоняют так, что­бы рама плотно прилегала к ней.

Для выращивания рассады слой почвосмеси должен быть 15 — 20 см. За 7 — 10 дней до посева парник укрыва­ют пленкой, чтобы почва прогрелась.

Домашний парник (размеры даны в см): 1 — деревянная штанга; 2 — дуга; 3 — ящик; 4 — трубки

На случай заморозков необходимо иметь дополнитель­ные укрывные материалы: маты, одеяла, клеенку.

Переносной парник

При выращивании рассады на одном месте из года в год есть опасность накопления инфекции и вредителей. Избежать этого поможет переносной парник.

Для его постройки используют водопроводные трубы (диаметр 3 — 4 дюйма), шесть стальных уголков и алюми­ниевый профиль 40 х 40 х 4 мм, деревянные бруски для соединения вертикальных труб и уголков, деревянные рейки, пленку шириной 3 м (оптимальная толщина 140 микрон) и капроновую леску.

Перед сборкой парника на трубах (2) и уголках (8) от­мечают краской заглубление их в почву. Трубы крыши

На трубы с трех сторон парника и сверху натягивают леску. В торцевых вертикальных трубах просверливают отверстия и пропускают через них леску, обвязывая сте­ны, протягивают ее поверх каркаса и привязывают к на­клонным трубам.

Пленку натягивают на каркас с запасом внизу, чтобы можно было присыпать ее землей или положить какой-нибудь груз. 24

Углубленные парники с биологическим обогревом

Место для такого парника должно быть высоким, су­хим, хорошо освещенным и укрытым от ветров, с глубо­ким залеганием грунтовых вод.

Парник устанавливают по длине с запада на восток, при этом глубина котлована составляет не менее 50 — 60 см. Кроме того, южный борт делается низким, а северный — более высоким.

Для крепления бортов по углам и середине устанавли­вают столбы. Рамы — стандартные (160 х 106 см), остек ленные или обтянутые плотной пленкой, крепят к парни­ку с помощью петель.

В открытом состоянии рамы удерживаются упорами, вставляемыми в металлические скобы, а от ветра — бель­евыми веревками, прикрепленными к петлям. Для работы в парнике к северному и южному борту прибивают дере­вянные бруски.

При угрозе заморозков внутрь каждого парника на де­ревянные бруски укладывают легкие деревянные рамы шириной 0,5 м, обтягивают пленкой. Верхние рамы опус­кают и закрепляют.

Для того чтобы защитить парники от ветра, некоторые огородники сооружают специальные экраны, позволяю­щие с большей эффективностью использовать солнечную энергию.

Эти экраны окрашивают белой водоэмульсионной краской или белят известью. Это своего рода дополни­тельная подсветка парника отраженным солнечным светом (температура на грядках при этом повышается на 2-3 °С).

В качестве биотоплива используют навоз, заготовленный с осени. Собрав навоз в штабеля, его утепляют со всех сторон, чтобы не промерз и не сгорел. Для этого используют солому, опилки, торф.

Чтобы парник не размывало дождем, на расстоянии 0,5—1 м роют водоотводную канавку. В рамы вставляют стекла (2-Змм).

Весной, перед набивкой парника, навоз перекладыва­ют в более рыхлый штабель и разогревают горячей водой, вливая ее в лунки, которые делают в толще массы, из рас­чета 1 ведро на лунку. Через двое — трое суток парник на­бивают навозом. На дно укладывают более остывший на­воз, а сверху и с боков — горячий. Через двое –трое суток после того, как навоз осядет, добавляют новую пор­цию. У стенок навоз уплотняют, а в основной массе он должен находиться в рыхлом состоянии.

После набивки парник покрывают рамами и матами из соломы или мешковины. Сверху на разогретый навоз на­сыпают почвосмесь, в среднем на одну раму стандартно­го размера уходит 0,2 — 0,3 м². Злоупотреблять почвосмесью нельзя, чтобы не уплотнить навоз и не снизить его горение. По этой же причине не следует переувлажнять почву в парнике. После использования рамы убирают в помещение.

Тип парника определяется природно-климатическими условиями зоны выращивания, наличием материалов и целью его использова­ния. Так, различают русский и французский парники.

Небольшой исторический экскурс: первыми сооруже­ниями утепленного грунта были паровые гряды. Уже во времена Екатерины II на таких грядах выращивали дыни и огурцы для царского стола.

Паровые гряды и сегодня используются в приусадеб­ном хозяйстве. Устройство их предельно простое: копают канаву глубиной 70 см и заполняют ее навозом. Сверху устраивают гряду из почвы, вынутой из канавы. Размеры такого сооружения разные. При недостатке биотоплива глубину канавы уменьшают до 30 см.

Если над углубленной паровой грядой установить ук­рытие, получится парник, в котором выращивают рас­саду.

Русский парник — это котлован, накрытый рамами. Его устраивают на участке с низким уровнем грунтовых вод и располагают с востока на запад с таким расчетом, чтобы с северной и восточной сторон были строения или насаждения.

Из белых щитов, досок можно сделать светоотражаю­щие экраны, чтобы солнечная энергия использовалась оптимально.

Особенность конструкции парников — наличие парубней. Обвязку делают из четырех ошкуренных бревен диаметром 10—16 см. С южной стороны ее кладут на край котлована, а с северной поднимают на 12 — 15 см — для стока воды и лучшего освещения растений. Щели между парубнями и землей тщательно заделывают. Парубень подтесывают для плотного прилегания рам. Также обвязку. Делают из досок или дернины, заготов­ленной с осени и нарезанной лентами шириной 20 см. С северной стороны толщина пласта должна быть 20 см, с южной — 8 см. Вокруг парника устраивают водоотвод­ную канавку.

Ранние парники (февраль — март) углубляют на 70 см, более поздние (март — апрель) — на 50 см. Чтобы биотоп­ливо дольше сохраняло тепло, парник должен иметь 4 — 5 рам размером 160 х 106 см. Их изготавливают из брусков сечением 6 х 6 см.

Углы крепят двойным шипом и деревянными шпилька­ми, усиливая крепление металлическими треугольни­ками.

Рамы желательно покрасить атмосфероустойчивым лаком. Перед остеклением рамы пропитывают олифой.

Используют стекло толщиной 2 — 3 мм, которое крепят замазкой или штапиком. Можно использовать и куски стекла, располагая их таким образом, чтобы было нало­жение одного на другой на 1 — 1,5 см только в одну сторо­ну. В поздних парниках для покрытия рамы используют полиэтиленовую пленку. Ею обивают рамы, у которых вместо шпросов для уменьшения прогиба пленки натяну­та проволока.

Французский парник обычно делают там, где грунто­вые воды залегают близко к поверхности почвы. Предва­рительно разогретое биотопливо закладывают в правиль­ную плоскую кучу — постель. Толщина слоя биотоплива в парниках, которые формируют в марте, должна быть 50 — 60 см. На постель, слегка углубляя, устанавливают ко­роба с наклоном в южную сторону. Через два дня после закладки в парник насыпают плодородный слой грунта и закрывают его рамами и матами. Вокруг парника устра­ивают земляной вал для сохранения тепла. Преимущест во этого типа парников в том, что их можно переносить с места на место.