Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири

Третий центр традиционной росписи Нижегородской области совсем «молодой» по возрасту – село Полховский Майдан. Мастера, изготовлявшие

вXIX веке токарные изделия (игрушки, коробочки, пеналы) без окрашивания, в начале XX века стали их украшать узорами, производимыми сначала выжиганием, а затем росписью. В промысле все больше используется свободная кистевая роспись. На коробочках, пасхальных яйцах и других изделиях изображаются пейзажи, птицы и животные. Изделия чрезвычайно разнообразны: матрешки и пеленашки, грибы для штопки, бочата и коробочки, бокалы для карандашей, ручки, рюмки и другие бытовые предметы. Полхов- ско-майданский промысел один из процветающих в наши дни.

Мастера Московской и Кировской областей прославились высоким уровнем художественной обработки дерева. В XVII веке производство игрушек в Сергиевом Посаде и окрестных деревнях было широко развито. Изделия «троицких» мастеров были при дворе у царевичей. Резчики соседнего села Богородского вырезали, а мастера Сергиева Посада раскрашивали фигурки людей, которыми можно было играть как куклами и использовать их как мелкую пластику для украшения жилища. Сергиево-посадский промысел освоил производство матрешек, китайской мелочи – миниатюрных фигурок, красочной росписи с выжиганием на коробочках, пеналах и панно, много видов игрушек. Богородский промысел, связанный с ним, развивался

вXIX веке своим путем: его мастера производили неокрашенную игрушку. Главной же продукцией богородских резчиков были игрушки с движением, изображавшие птиц и зверей, чаще всего медведей. Символом искусства богородских резчиков стала игрушка «Кузнецы» (мужик и медведь, ударяющие поочередно молотком по наковальне). В 1913 году организовалась Богородская кустарная игрушечнорезная артель, а в 1919 году была открыта инструкторская школа по игрушечному делу. После войны 1941–1945 гг. работа над игрушкой отодвинулась на второй план, но с конца 50-х годов вновь оживилось творчество по созданию игрушек. Промысел современной богородской игрушки сохранил свою традиционность, по-прежнему в богородских современных игрушках основную роль играет забавный, веселый и неутомимый мишка.

Близ Загорска расположен подмосковный абрамцево-кудринский промысел плоскорельефной резьбы по дереву. Его начало связано с именем знаменитого резчика В. П. Ворноскова, в искусстве которого нашли отражение черты модерна, соединение элементов народной резьбы с вариациями образов, созданных художниками. Он нашел свой характер резьбы – округлых растительных форм, заоваленных к фону краев. В 1910–1930-х годах были созданы артели в нескольких деревнях. На образцах В. П. Ворноскова обучались дети окрестных кустарей. Впоследствии в 1960 году артели были преобразованы в Хотьковскую фабрику резных и художественных изделий.

21

Следуя традициям прошлого и развивая их, фабрика выпускает деревянные изделия, покрытые кудринской резьбой на строганой, точеной и долбленой основе. В настоящее время традиции кудринской резьбы изучаются в стенах Абрамцевскогохудожественно-промышленногоучилища.Древниетрадиции трехгранно-выемчатой резьбы творчески соединились с приемами плоскорельефной резьбы. Появился новый стиль художественной обработки дерева:растительныйорнаментизтакназываемойпальчатойлиствысвключением образов птиц, сплошь покрывающий изделия нового Абрамцево-кудрин- ского промысла. Эта резьба живет и сейчас, украшая современные изделия.

С XVI века в России изготавливались изделия из капокорня, но как промысел, то есть постоянное занятие местных жителей, это производство развилось лишь в XIX в. в Вятской губернии (в г. Слободском).

Кроме резьбы и росписи по дереву, существовала резьба и роспись по бересте. Исстари в туесовом или бурачном промысле – изготовлении берестяных сосудов с крышками – развились разные способы их украшения. Туеса расписывали, а также отделывали тиснением и чеканкой. Роспись красками на яичном желтке, а позднее масляными, наносилась кистью и непосредственно на слой бересты, и на шпаклеванную поверхность. Тиснение в виде геометрического узора производилось тупой стороной ножа, а чеканка металлическими и деревянными штампами. Больше всего туесов изготовляли в Вологодской и Архангельской губерниях и на Урале. Туеса иногда оклеивали тонким слоем бересты со сквозным узором. Прорезная береста украшала не только туеса, но и поставцы, шкатулки, портсигары, табакерки и другие изделия. Художественная резьба по бересте получила особенное развитие в районе Великого Устюга, где сложился промысел по изготовлению изделий, украшенных берестой с ажурным узором, известный как шемогодская береста (по названию реки Шемоксы).

В настоящее время искусство прорезной бересты продолжает развиваться в Вологодской области, где производят туеса – сувениры, покрытые тонким ажурным узором, заполняющим всю цилиндрическую поверхность изделия сложным растительным орнаментом, напоминающим морозные узоры на окнах. Возрожден на основе местных художественных традиций промысел в Архангельской области, где туеса украшает розеточный узор. Роспись туесов в местных художественных традициях, близких уральским настенным росписям, развивается в Кировской области. Туеса в современном быту функционируют различно. В городах они играют роль сувенира или декоративно-утилитарного изделия. В сельской местности туеса используются, как и ранее, для переноски и хранения жидкостей, сыпучих продуктов и ягод.

Художественная обработка дерева еще в древности достигла высокого уровня не только в украшении бытовых предметов, но и в архитектурном

22

декоре. Среди археологических находок в Новгороде обнаружены детали жилища XIV–XV вв. со сложной, выразительной рельефной резьбой. В настоящее время сохранившиеся дома крестьян и индивидуальные жилища на окраинах городов, особенно средних и малых, украшены ажуром пропильной резьбы и просечного железа. Это творчество народных мастеров, выраженное в адаптивной функции культуры. Адаптация к среде обитания, а также утилитарные соображения привели к созданию определенного облика жилища для каждого из регионов проживания русских на огромной территории с различными климатическими условиями. Облик жилища, как и других элементов традиционной культуры, сложившийся в процессе длительной адаптации народа к природной среде, эстетически совершенен.

Разнообразие декора русского индивидуального жилища прямо связано с его типом (планировкой, конструктивными особенностями, высотностью и т. п.), ибо в народном зодчестве проявляется единство утилитарного и декоративного начал. Ажурные наличники крестьянского дома закрывают щель между срубом и колодой, в которую вставлена оконная рама. Торцовые доски, покрытые резьбой, защищают концы бревен сруба от разрушения дождем и ветром. Ту же функцию выполняют причелины, украшающие фронтон дома от преждевременного старения. Узорная обшивка сруба тесом ограждает бревна от дождя и снега. Покрытие краской деревянных и железных украшений, как и других частей жилого комплекса, также выполняет утилитарную, а не только эстетическую функцию. Мастера-домоводцы (так их именовали прежде) исходили в первую очередь из традиционных представлений о долговечности и функциональности жилища.

В крестьянском зодчестве исконно проявлялось скрытое единство та-

ких функций, как утилитарная и религиозно-магическая. Позднее религи-

озно-магическая функция стала заметно вытесняться другой – декоратив- но-художественной. Ученые-семиотики своими исследованиями народного творчества вернули нас к исконному пониманию религиозно-символической функции. Это особенно хорошо видно на примере убранства крестьянских домов. Высокое крыльцо, именуемое в народе красным (красивым), светелка, навес, гульбище, крыша, сама изба – все было предельно практично, функционально, при этом соразмерно и пропорционально, что и рождало чувство гармонии. Утилитарные и скрытые, восходящие к глубокой древности магические смыслы и космогонические значения в конечном итоге привели к созданию хорошо знакомого облика крестьянского жилища. Об этом говорит резной узор бревенчатых изб с изображением многочисленных солярных символов.

Вместе с тем в художественных традициях народного зодчества имеются и в настоящее время все чаще встречаются чисто декоративные элементы: пояса пропильного ажура, размещенные по периметру сруба и по фасаду

23

светелок, объемные украшения столбов ворот и т. п. Связанные и несвязанные с конструктивными особенностями жилища, они подчеркивают красоту традиционных зданий, определяемую их безупречной архитектоникой. В народном жилище оптимально сочетание утилитарности с декоративным решением, так как оно отшлифовано вековым опытом. В этом проявляется определенная закономерность: эстетические потребности, свойственные человеку, удовлетворяются им путем создания микросреды обитания – жилища – по законам красоты.

Декоративное начало в традиционной культуре в своем роде тоже утилитарно, то есть духовно утилитарно, ибо служит удовлетворению эстетических потребностей. Были утилитарны и мифологические образы, запечатленные в украшениях жилища и имевшие для создавших их людей магическое значение. Понятие утилитарности условно, это не только видимая материальная полезность. Мебель в крестьянском доме выглядела крепкой на вид, тяжелой, массивной, предельно устойчивой и основательной. Подобные качества отвечали их бытовому и символическому назначению – они предназначались не одному поколению, а многим. В особой крепости и добротности отразилось мировоззрение их создателей – крестьянских мастеров, связанное с переживанием вечности, а не конкретного времени.

Художественное ткачество, вышивка, кружевоплетение – древние и широко распространенные виды народного искусства, прошедшие сквозь века. В быту русских в прошлом большое место занимало изготовление узорных тканей из льна и шерсти. Изготовление декоративных вещей для своей семьи в XIV–XVII веках повсеместно существовало в виде домашних промыслов. На рубеже XIX–XX вв. в тех районах, где домашние промыслы уже не бытовали, оно сохранилось как дань традиции, обрядовой стороне жизни. Женщины изготовляли традиционные вещи для свадебного и похоронного обрядов, даже если в определенной местности население в повседневном быту перешло от народных предметов быта к изделиям промышленного производства.

Художественное ткачество Русского Севера характеризуется тем, что цветным узором украшалась относительно небольшая часть изделия, обычно его край (кайма скатерти, край полотенца, подол рубахи, край полога и т. д.). Основное поле оставалось гладким, белым. В древности узоры имели магическое значение. Они служили оберегами – охраняли человека; поэтому и на одежде, и на предметах быта их размещали в соответствии со сложившейся традицией. Благодаря этому принципу соотношения украшенных и свободных от узоров частей изделия и размещению узоров создавался определенный декоративный строй, строгий и монументальный. Изделия ручного ткачества Русского Севера при всей их нарядности производят впечатление сдержанности, известной лаконичности. Цветовая гамма их также

24

скупа. Узоры обычно красные на белом или сером поле или белые на белом. Орнамент их чрезвычайно разнообразен. В геометризованных тканых узорах представлены зооморфные, антропоморфные и растительные мотивы. Чаще всего среди них встречается женская фигура с упертыми в бока руками

ифигура оленя с ветвистыми рогами. Многочисленны узоры с изображением чисто геометрических мотивов, в которых более всего представлен ромб (ромбовидная сетка во всевозможных вариантах).

Принципы декоративного решения в художественном оформлении тканых изделий, колористическая гамма и образно-сюжетный строй связаны с суровой природой края, с древними мифологическими представлениями народа, явившимися, в свою очередь, отражением окружающей среды, как в реальных, так и в идеальных образах. В настоящее время производство традиционных тканей северного региона сохраняется в Череповце. Череповецкие скатерти, салфетки, занавеси используются для украшения жилого интерьера. Их локальные особенности выражены в ритмическом членении декора, его образном строе, технических приемах ткачества, дающих фактурные узоры. Менее сохраняются традиции в колорите. В современных изделиях северного ткачества присутствует нередко черный цвет в сочетании с белым, оранжевым, желтым, зеленым, фиолетовым. Если на Русском Севере изделия художественного ткачества предназначались главным образом для интерьера, а не для одежды, которая, как правило, щедро украшалась вышивкой, то в южном регионе узорные ткани изготовлялись в основном для одежды.

Наиболее широко были известны ткани Рязанского края для шушпанов

иВоронежского для понев. Белые с красными полосами разной величины по подолу и на рукавах шушпаны и гармонирующие с ними по декору рубахи и запоны (фартуки) делались из специальных тканей. Традиции этого ткачества используются в производстве новых изделий для интерьера. Декоративное решение ковров, занавесей, чайных скатертей, выпускаемых в Рязанской области, строится на чередовании узорных полос разной ширины в той же яркой гамме и с теми же узорами, которые вошли в традицию рязанского ткачества издревле. В работе Г. Н. Москвиной отмечается: «С сожалением приходится констатировать исчезновение с села Рязанщины традиционных форм узорного ткачества. Но еще 5–7 лет назад для украшения подолов рубах села Ермолова Скопинского района использовалась бранная кайма, органично входившая в декоративный строй костюма. Однако в современных условиях отсутствует необходимость в тканых вещах как в средстве утепления жилищ, т. к. эту продукцию выпускают предприятия текстильной промышленности. Таким образом, меняется смысл функциональности промыслового ткачества.

25

Совершенно иные локальные традиции развивались в узорном ткачестве Воронежской области. Здесь на основе традиций изготовления клетчатых шерстяных тканей для понев и полосатых льняных рубах, запонов, навершников, входящих в красочный комплекс воронежского народного костюма, развилось производство декоративных изделий для интерьера – покрывал, ковриков, дорожек. Геометрические узоры здесь глубоко традиционны. Изделия южнорусского узорного ткачества, как всякое подлинно народное искусство, органически входят в нашу предметную среду.

Вышивание было одним из древнейших и самых распространенных до недавнего времени женских домашних занятий. В XIX веке не только крестьянки, но и горожанки (из дворян, мещан, духовного сословия и других слоев населения), как ранее в XIV–XVI вв. боярышни и царевны, занимались вышиванием. Вышивкой в собственном смысле называется такой способ орнаментации ткани (или другого мягкого материала), при котором нитка пропускается с помощью иглы через материал и выводится снова на его поверхность. Но существует и иная техника выполнения узоров – шитье золотой нитью или жемчугом, при котором эти материалы не пропускаются через ткань, а подхватываются другой ниткой, прокалывающей ее. Точнее обозначить эту технику термином «расшивание», которое по характеру орнамента трудно отделить от собственно вышивки. Более резкая грань существует между вышивкой и аппликацией, но и последняя всегда дополнялась разными швами.

Вконце XIX столетия и первой четверти XX в. распространяется строч- касцветнойобводкойгарусом–вырезь.Немногиестарыеженщинывладели техникой отшивки, а вырезь знала каждая. Для Русского Севера была характерна вышивка росписью – двусторонним швом нитками красного цвета по белому фону. В мотивах этой вышивки наиболее ярко отражены мифологические воззрения русского народа, уходящие в глубокую древность. Об- разно-сюжетный строй – это фигура женщины (или заменяющее ее древо жизни) с предстоящими конями, птицами или всадниками, а также изображения барсов, львов, архитектурного пейзажа и ладьи. Все в этой вышивке представляет собой архаический пласт русского народного искусства. Такой вышивкой украшались подзоры, края подолов, полотенец, столешниц-ска- тертей и женской одежды. В отдельных местах Севера техника двустороннего шитья сохранилась до первой половины XX в. включительно.

ВXVIII – начале XIX в. золотым шитьем в крестьянском костюме украшались пояса, наплечные и головные платки, ширинки, рубахи, наволочки,

иболее всего женские головные уборы. В кокошниках узоры, изображающие в стилизованной традиционной трехчастной композиции лебедей или уточек, обращенных головами к центру, были выполнены золотом. Украшались ими также налобники-наголовники детских нарядных пеленок, в кото-

26

рых носили детей к причастию. Крупными центрами золотошвейного дела на Севере были монастыри (Новгород, Великий Устюг, Шенкурск, Кириллов). «Светскими» центрами этого шитья на Севере были города Сольвыче- годск,СумскийПосад,южнее–Торжок.ВотдельныхрайонахгородаТоржка (Ямская слобода) вышивание металлическими нитями превратилось в промысел. Женщины слободы и мещанки города Торжка украшали вышивкой на заказ и на рынок предметы церковного обихода и традиционного костюма, кошельки, кисеты, сафьяновые туфли и сапожки. С середины XIX в. золотошвейное дело сократилось, и к концу века центры его ремесленного и кустарного производства исчезли. Угас промысел и в городе Торжке. Однако усилиями сельских деятелей золотошвейное дело в городе Торжке возродилось с помощью учебно-показательных мастерских, на основе которых уже в 1930-е годы были созданы золотошвейная профтехшкола и артель. Промысел существует и в настоящее время.

Строчевая техника в крестьянской среде заимствована от мастериц, работавших по заказу, приехавших из города в сравнительно позднее время – в конце XIX – начале XX в. Техника строчки связана с предварительным выдергиванием нитей основы и утка в ткани и изготовлением сетки. С середины XIX века на Русском Севере все шире распространяется сосуществовавшая ранее вместе с росписью красным по белому белая строчевая сквозная вышивка. Ее мотивы обогащаются реалистическими картинами, переработанными декоративно, но соответственно композиционному строю и ритму древней вышивки. В центральных губерниях России, в частности в Рязанской, Тамбовской и Калужской, бытовала древняя полихромная (многоцветная) вышивка с геометрическим орнаментом (ромб, квадрат, розетка). Преобладающие в ней красные тона сочетались с зелеными, синими, желтыми, черными. Выполнялась эта вышивка набором – особым видом шитья по счету нитей основы, а также счетной гладью и счетной перевитью, то есть перевиванием продернутой сетки (ткани с выдернутыми отдельными нитками) цветными нитками.

Выполняя строчевые изделия сегодня, вышивальщицы вводят в них иногда цветную нить, что было характерно для вышивки изделий Верхнего Поволжья. В настоящее время такой вышивкой украшаются не только платья, блузки, но и носовые платки, предметы убранства интерьера: скатерти, салфетки, занавеси, дорожки и т. п.

Тамбурнаятехникаполучиланазваниеотфранцузскогоtarn-bur.Русские названия этой техники – в петлю, петелькой, цепочкой, косичкой, в плетешок – отражают характер шва, состоящего из цепочки петелек, выполнявшихся с помощью крючка в пяльцах или же обычной иглой без пялец. Распространение тамбурной техники в русской народной вышивке относится к сравнительно позднему времени. Она редко встречается в шитье XVII в.,

27

чаще применялась в XVIII в.: вышивали тамбуром в сочетании с гладью белые кисейные рукава женских рубах, покрывала в северных и центральных губерниях, платья в аристократических кругах, тамбур был составной частью вышивки шов по письму. Ремесленная городская вышивка в значительной части сельских районов появляется во второй половине – конце XIX века. Владели этой техникой лишь отдельные мастерицы в деревне.

Вышивание крестиком по канве распространилось под городским влиянием во второй половине XIX – начале XX в. Образцами для него служили разнообразные печатные узоры – альбомы, издававшиеся в Москве, Киеве, Одессе и других городах, приложения к журналам «Нива», узоры с оберток дешевого мыла фабрик Ралле, Брокар. Вышивки по этим образцам получили название «мыльные», «брокаровские». Сухие натуралистические образцы, далекие от народного искусства, сыграли отрицательную роль в развитии русской и украинской вышивки. Они проникали в наиболее связанные

сгородом селения Ярославской, Владимирской, Нижегородской и других губерний, вытесняя местные оригинальные вышивки.

Вконце XIX – начале XX века народные художественные промыслы Рязанского края еще продолжали развиваться своим естественным путем, но

сростом капитализма обозначилась угроза их исчезновения. А после прихода власти большевиков искусство народного промысла было объявлено пережитком и обречено на вымирание. Но после того как выяснилось, что продукция текстильных промыслов имела накануне первой мировой войны экспортное значение, на заседании кустарного отдела Государственного совета по народному хозяйству было решено, что промысловые артели будут финансироваться и снабжаться сырьем.

Вэтотпериодпромысловыеформынародноготворчествамогливыжить лишь в результате объединения в крупные артели, которые позднее преобразовались в фабрики. Продукция строчевышивальной фабрики в Рязани имела в 1960–1970-е годы экспортное значение. Возрождение и удержание смысла промыслового искусства на языке современной культуры невозможно без деятельности профессионального художника. Без художника-творца староеремеслосразуначинаетвыходитьизкультурногоконтекста,создается ситуация его забвения. В то время, когда лучшие рязанские художники-при- кладники,получавшиезолотыеисеребряныемедалинаВсемирнойвыставке в Брюсселе, разрабатывали образцы вещей, которые государство продавало за валюту, на прилавки отечественных магазинов поступала низкопробная продукция, в оформлении которой снижалась доля ручного труда. В результате были утрачены многие традиционные навыки.

ВXIX в. большую роль в развитии вышивки и превращении ее из домашнего занятия в ремесло и кустарный промысел сыграли помещичьи и монастырские мастерские. В монастырях вышивка на религиозные сюжеты,

28

втом числе лицевое шитье и украшение облачения священников, издавна достигала очень высокого художественного уровня. Крестьянки и горожанки, проживающие в округе монастырей, заимствовали технические приемы, отдельные элементы орнаментов и колористические решения монастырской вышивки, обогащая традиции русского вышивального искусства. В помещичьих мастерских, обслуживающих нужды поместья и изготовлявших продукцию на заказ, на рынок, ощущалось влияние вышивального искусства народов Европы, в первую очередь в области техники шитья. Это обогащало и разнообразило искусство вышивания, а главное, стимулировало поиск новых декоративных решений в русле традиции. Так развивалась белая гладиевая вышивка на тонком полотне и батисте во Владимирской губернии, в частности в слободе Мстере. Вызывает сожаление тот факт, что с механизацией техники вышивки упрощаются и зачастую искажаются традиционные мотивыорнаментовиподлиннаятрадицияручнойхудожественнойвышивки едватеплитсядажевисторическитрадиционныхвышивальныхцентрах.Это вызвано тем, что в XX веке изменился образ жизни русского этноса в целом и женщин в частности. В связи с этим вышивка потеряла прежнее значение основного домашнего занятия женщины в свободное от хозяйственных работ время. Большая часть видов традиционной вышивки связана с такими затратами труда и времени, которые превышают временные резервы досуга современной женщины.

Судьбы вышивального искусства, как и других художественных промыслов, определяются двумя основными факторами, воздействующими в противоположных направлениях. Первый – полная замена ручного труда промышленным производством, второй фактор – повышение национального самосознания, требующего выражения этнической специфики в визуальной форме. В современной вышивке этническая традиция живет во вторичной форме. Сегодня вышивают одежду с чисто декоративной точки зрения (влияние моды на стиль одежды). В прошлом же изделие возникало в ответ на некую обычную стереотипную потребность. Так, сарафан расшивался не по личной прихоти, а потому что «все знали, как надлежит одеваться

втом или ином случае».

Кружевоплетение известно у русских с XVII в. Первоначально кружева плели из металлических нитей и лишь с XVIII века из льняных, но часто с добавлением шелковых нитей. Кружевоплетение, как и вышивание, было распространенным женским занятием во всех социальных слоях русского общества. Развивалось кружевоплетение в некоторой мере под влиянием распространения в России западноевропейского, в основном итальянского металлического кружева, украшавшего парадные одежды. Известно, что в XVII в. в Москве и Сольвычегодске у купцов Строгановых были станы для волочения золота и серебра, на которых изготовлялись металлические нити для вышивки и плетения кружева.

29

Значительную роль в формировании художественных традиций русского кружевоплетения сыграли основанные в XVIII в. вотчинные и монастырские мастерские, в которых произошел своеобразный сплав некоторых технических приемов западноевропейского кружевоплетения с русским мастерством изготовления кружев и русских художественных традиций вышивки узорного ткачества. Для ранних русских кружев конца XVII – начала XVIII в. характерны геометрические фигуры: ромб (в разных вариантах), треугольники и зигзагообразные полосы. Позже узоры кружев усложнились. Основными районами кружевоплетения как промысла стали Вологодская, Архангельская, Новгородская, Орловская, Рязанская и Казанская губернии. В настоящее время в разных районах Вологодской области изготовляется мерное парное кружево (плетущееся с помощью большого количества коклюшек) и штучные изделия сцепного плетения: воротники, салфетки, косынки, дорожки и др.

В районах Липецкой области, особенно в Елецком, изготовляются в основном мелкие штучные изделия: воротнички, оплеты для носовых платков

исалфеток и т. п. Если для вологодского кружева характерна четкость узора, то для елецкого – нежная тонкость плетения. Вятское кружево отличается контрастностью сочетания рельефных плетеных элементов узора с более легкими. Особняком среди других видов кружев стоит цветное рязанское, которое по колориту и композиции узора близко народной вышивке. Численные по технике плетения, рязанские кружева имеют простой геометрический орнамент из прямоугольников и полосок разного цвета; кайма состоит из ромбиков, треугольников, трапеций и круглых выступающих узоров, чередующихся с интервалами ровного края.

Характер сельскохозяйственного труда в Рязанском крае способствовал развитию женских ремесел. В начале XX века в Рязанской губернии существовал 91 вид мерного кружева. Ко времени установления советской властикаждаяшестаякружевницабыларязанской.Продукцияэтогопромысла имела накануне первой мировой войны экспортное значение. В результате проникновения в местный культурный слой элементов западноевропейской художественной культуры в Кадомском районе Рязанской губернии возникло уникальное игольчатое кружево «венцз». Возможно, его истоки связаны с преобразованием времен Петра. Царь приказал боярам и знатным людям носить европейскую одежду, богато украшенную кружевами. За венецианские

ибрюссельские кружева знать платила золотом и, чтобы не оскудела казна, Петр I повелел обучать плетению венецианских кружев местных монахинь, которые обучили своему рукоделию в Кадоме местных крестьянок. Единственное в Европе цветное михайловское кружево не линяло десятилетиями, т. к. в старину рязанские женщины пользовались лишь травяными красителями при изготовлении ниток для кружева и вышивки.

30