286 Истории с колес

Нет пути назад

Арно Бейке давно мечтал проехать от Мюнхена до Сиднея. В 2003 году он, наконец, отправился в путь. Вот его история.

_У

же четыре месяца я ехал от Шри Ланки до Непала и понимал, что из Индии уже тоже пора уезжать, но тут прямо перед моим отелем умер человек. Что ж, еще один труп, как те, что несли воды Ганга, и меня это волновало не сильно. Однозначно, пора ехать дальше.

За полгода до того я на пароме приехал в Стамбул, где мое приключе- ние по настоящему и началось. Несколько дней я осматривал город, а по- том быстро пересек Турцию и в Анкаре встретил еще пятерых мотоциклистов, которые ехали в том же направлении. Дальше на восток мы поехали вместе, везде встречая теплый прием у гостеприимных турок, но ни на минуту не забывая, что нас окружает настоящая армия. Кон- фликт турок с курдами не выходил из головы, и атмосфера была напря- женной. В довершение ко всему перед нами лежал Иран — так что нервничали мы все больше и больше.

Что мы знали об Иране? Судя по телепрограммам, эта страна — сплошное воплощение войны, религиозного фанатизма и террора. Когда мы подъехали к границе, девушки, имевшиеся в нашей компании, со сто- ном замотали головы шарфами, успокаивая себя тем, что это всего на па- ру недель. Вот теперь дело принимает серьезный оборот, и, похоже, что пути назад нет. Тем не менее, границу мы пересекли легко и уже скоро ехали в Исфахан, где нас ждали. Мы любовались красивой мечетью с кры- той голубой черепицей крышей, когда к нам подошел солдат, побывавший на войне с Ираком. Он сказал, что его могли арестовать просто за то, что он с нами разговаривает, хотя теперь люди уже меньше боялись «дозор- ных революции». В Иране было очень интересно, было жаль, что мы не могли там задержаться, но нам не хотелось попасть на Каракорамском шоссе (ККШ) в снежную бурю.

То, что автоматы здесь носят так же обычно, как зонтики,заставляло нервничать

На пакистанской границе приветли- вый офицер напоил нас чаем и посовето- вал эту ночь провести в безопасной зоне у их пограничного поста. Нам сказали, что по Белуджистану бродят толпы афган- ских бандитов, только и мечтающих, как бы нас ограбить, и нужно нам для этого всего лишь немного замедлить ход. Те- перь мы поняли, что такое Центральная Азия: земля дикая и одновременно замечательная. То, что автоматы здесь носят так же обычно, как зонтики, заставляло нервничать; один из круп- нейших лагерей афганских беженцев располагался совсем рядом с Квет

ОТ МЮНХЕНА ДО СИДНЕЯ 287

И вот один

из таких камней

лежал на дороге и,

как сирена, молил:

«Арно, Арно о о,

иди сюда а а!» И я,

завороженный его

притягательным

завыванием,

прямо на него и

наехал.

той, и оружейная стрельба слышалась там днем и ночью. Причем стреля- ли не только из легкого оружия, но и артиллерийскими и противотанковы- ми снарядами тоже. Нас предупредили, что когда темнеет, на улицу лучше не соваться.

В афганском ресторанчике мы разделили вкусный, дешевый и последний наш совмест- ный ужин: некоторые из моих компаньонов направлялись прямо в Индию, а Май, Харт мут и я планировали ехать по ККШ до китай- ской границы. Несколько дней спустя так получилось, что у нас на дороге случилось сразу несколько проколов, а их устранение занимает определенное время, так что сумер- ки застали нас прямо на дороге — именно этого нам всегда советовали избегать. Был момент, когда кто то выпрыгнул из темноты и попытался схватить одного из нас, но, к счас- тью, промахнулся. Нам повезло: проезжаю- щий мимо пакистанец согласился погрузить мотоцикл Хартмута в свой пикап, и мы смогли доехать до ближайшего города, где задержались на не- сколько дней.

Еще больше проблем, на это раз для меня, ждало дальше по дороге. Как и во многих уголках мира, в Пакистане, когда на дороге ломается грузовик, его водитель огораживает его валунами, а не красными треугольниками. Проблема в том, что некоторые из этих горе водил оставляют потом эти камни прямо на дороге. И вот один из таких камней лежал на дороге и, как сирена, молил: «Арно, Арно о о, иди сюда а а!» И я, завороженный его притягательным завыванием, прямо на него и наехал. В результате обод у колеса теперь выглядел, как дорога в американских горках. Пришлось ло- вить еще один попутный пикап.

В Исламабаде мы нашли механика, который жил тем, что восстанавли- вал старые Triumph и продавал их потом местной элите. После неизбеж- ной прелюдии с чаепитием он взял колесо, вынул пару спиц и начал дубасить его изо всех сил. Я надеялся, что он знал, что делает; под конец на пол было страшно смотреть, но к полуночи он заварил трещину, выпрямил колесо и заменил спицы. Наконец мы были готовы к встрече с ККШ.

Оно оказалось самой потрясающей частью всего путешествия, что не- удивительно. И не только природа и виды там были замечательными — не менее живописны были и местные горцы с длинными бородами, глубоки- ми черными глазами, в традиционной одежде и, разумеется, с неизменно висящими на плече Калашниковыми. На переходе через Гилжит к китай- ской границе воздух стал еще более разреженным, и похолодало — я на- тянул на себя все, что у меня было, и все равно мерз. Ехали мы медленно и осторожно, чтобы не поскользнуться на малозаметных участках черного льда. Наконец мы добрались до границы Пакистана с Китаем и нафотогра фировались вдоволь под бдительным оком Большого Китайского Брата. На обратном пути через долину Хунза я не переставал удивляться и восхи- щаться пакистанскими красотами.