266 Истории с колес

Но я еще не знала, что либеральный город Лахоре станет последним местом, где я увижу женщин, свободно разгуливающих по улице и загова- ривающих с нами. В сельской местности женщин мы видели только за ра- ботой в поле, и они страшно боялись вступать в контакт с иностранцами.

На удивление, чаще всего беседа начиналась с вопроса: «Вы христиа- не?» Наш Саймон, убежденный атеист, как то в этом признался, и в ответ было сильное неодобрение. Так мы пришли к выводу, что в мусульман- ском мире лучше называть себя христианами, чем атеистами, потому что вера хоть в какого то бога лучше, чем полное отсутствие веры.

Пакистанцы понравились нам гораздо больше своих индийских соро- дичей. Наверное, это как то связано с тем, что мусульмане не вегетариан- цы, в отличие от индусов. Пакистанцам нельзя есть мясо два дня в неделю, но так как курятина здесь мясом не считается, то их высокобелковая дие- та не прерывается никогда.

Когда мы готовились к предстоящему визиту в Иран, я поняла, что мне придется купить еще один shalwar kameez. Мешковатость и скром- ность в мусульманских странах для женщины главное; про обтягиваю- щие майки и обычные штаны пришлось забыть, так как обнажение кожи или малейший намек на очертания женского тела здесь под суровым за- претом. Я бы не сказала, что безумно люблю ходить по магазинам, но вы- бирать шальвары было страшно весело. Все, что мне нужно было делать, это сидеть в удобном кресле, пока несколько мальчишек носили мне ко- ка колу и показывали сотни всевозможных комбинаций; широта выбора просто сводила с ума.

Я остановилась на ярком красно желто черном наряде, похожем на шотландский тартан, и сделала заказ. Появился портной, который меня из- мерил, и на следующий день я забрала сшитый на меня костюм. Позднее я с ужасом прочитала на Lonely Planet, что носить красный в Иране опасно, потому что это цвет врага Имама Хусейна, племянника Мохаммеда.

Пришло время покинуть открытый и добродушный Лахоре и изум- ляться контрастам современного, четко выстроенного Исламабада и его разрастающегося предместья, Равальпинди. Пакистан был еще одной страной, где сильно чувствовалась нехватка дорожных знаков, даже на главной, столичной, трассе, но остановиться и спросить дорогу у полицей- ского — это тоже палка о двух концах. Они всегда готовы помочь и хоро- шо осведомлены («нужная вам дорога находится у вас за спиной»), но в то же время любят демонстрировать свою власть («сэр, если вы свернете ту- да, я имею право вас оштрафовать»). Но когда Саймон объяснил, что у нас нет заднего хода, полицейский натянул свои белые перчатки, остановил движение и позволил нам сделать этот нелегальный поворот.

На следующем контрольном пункте мы встретили еще один иностран- ный мотоцикл: XR250 с немецкими номерами; при ближайшем рассмотре- нии это оказался Улли, с которым мы познакомились в Катманду. Мы решили поехать в Равальпинди вместе, но наличие тащащейся перед нами полицейской машины говорило о том, что нам предоставили нежелатель- ный эскорт. Нервничать мы не стали, и решили просто ждать, пока им это самим не надоест. Со временем они дали нам себя обогнать, но в зеркале заднего вида я увидела, что они остановили Улли. Когда его потом отпусти

ПАКИСТАН 267

ли, он сказал, что ему сделали замечание за то, что он ехал не слева от жел- той полосы. Наши супер пупер байки должны ездить по тем же правилам, что и их развалюхи малолитражки.

И находится этот город в центре Ягистана — Страны Непокорных. Даже колонизаторы англичане старались туда не соваться.

В Исламабад нам нужно было заехать только за тем, чтобы забрать иранские визы. Это были последние документы, которые требовались в нашем путешествии — ведь оно заканчивалось. Мы не волновались, пото- му что к делу был подключен турагент в Иране: за умеренную плату в $ 30 с человека агентство должно было офор- мить все нужные для визы документы в Те- геране. Так что дело получения визы в Исламабаде было проще некуда; в иран- ском посольстве мы встретили несколько измученных туристов, которые ходили ту- да за визой уже по несколько недель. Посе- му даю наводку на агентство Pars Tourist Agency на www.key2persia.com.

Получив визы, мы распрощались с Ул ли и пожелали ему удачи с его поездкой в Афганистан. Нам было любопытно, но мы бы в такое путешествие отправиться не ре- шились — слишком это опасно. За неделю до того под Кандагаром был убит мотоциклист из Италии (к счастью, с Улли ничего не случилось).

Теперь мы приближались к главной цели нашего путешествия: Кара корамскому шоссе до перевала Кхунжераб — на высоте 4730 метров на границе с Китаем.

Мы удивились, как быстро исчез из вида Равальпинди. Почти весь день мы ехали вдоль берега спокойной речки, пока она с громким ревом не соединилась с могучим Индом. Мы сразу поняли, почему его называют «могучим». Его течение столь неудержимо, что ни разу за те семь дней, что мы ехали вдоль его берега, мы не увидели ни одной лодки.

На второй день мы доехали до Чиласа, города, в который нам заезжать не советовали. Говорили, что местные очень враждебно настроены к жен- щинам иностранкам, и находится этот город в центре Ягистана — Страны Непокорных. Даже колонизаторы англичане старались туда не соваться. Но нам показалось, что мужчины и дети, болтающиеся на обочине (все женщины словно бы просто исчезли), были не менее приветливы, чем в остальных частях страны. Единственная странность касалась контроль- ных пунктов в этих краях. В других местах полиция интересовалась толь- ко датой въезда в страну и номерами визы. В округе Чиласа они спрашивали только, когда мы въехали в их регион и когда мы его покинем.

С каждым часом окружающие виды становились все более живопис- ными. Красивыми эти края не назовешь, я бы сказала, что природа здесь просто невероятно первозданная. Здесь сталкиваются индийская и азиат- ская части континента, и горы все еще растут. Машин на дороге очень ма- ло, так что останавливаясь, чтобы набрать воды, мы каждый раз слушали зловеще жутковатые звуки природы. Земля двигалась, горы надвигались на нас, когда мы стояли на дне лощины с осыпающимися стенами. Дальше на север показались горы, покрытые снежными шапками, а ледники спу