2. Накладной карман с подкладкой (схема, тпо).

1 – обтачивание верхнего среза

2 – обтачивание внешних краёв кармана

3 – настрачивание кармана

ТПО: 1. Уточнить припуск по верхнему краю кармана: 3 -5,0 см. 2. Выкроить подкладку кармана: соответственно вверху меньше по боковым и нижним сторонам на 0,2 см, а по верху 2 – 2,5 см. 3. Проклеить припуск по верхнему краю кармана: с изнаночной стороны. 4. Притачать верхний срез подкладки к верхнему краю кармана: ш. ш. 0,5 – 0,7 см, оставляя в строчке припуск для вывёртывания. 5. Заутюжить припуск притачивания в сторону подкладки. 6. Перегнуть припуск кармана на изнаночную сторону: по намеченной линии. 7. Сложить и сметать карман с подкладкой лицевыми сторонами вовнутрь: срезы подкладки должны отстоять на 0,3 см от верха. 8. Обтачать боковые и нижний срез кармана: ш. ш. 0,5 см, припосаживая в углах. 9. Удалить строчку смётывания. 10. Вывернуть карман на лицевую сторону и выправить края. 11. Выметать кант из ткани верха: со стороны подкладки ш. ш. 0,2 см. 12. Подшить припуск в строчке притачивания подкладки: со стороны изнанки потайными стежками. 13. Приутюжить карман: с лицевой стороны через влажный проутюжильник. 14. Удалить строчку вымётывания. 15. Настрочить карман на деталь: предварительно намелить и наметать.

3. Схема обработки борта подбортом с отделочной строчкой.

Билет №7.

1. ТПО двухшовного рукава со шлицей. Открытая шлица: 1. Оттягивание верхних частей рукава по линии переднего переката: детали складывают лицевыми сторонами вовнутрь, уравнивают срезы, оттягивают от линии локтя в сторону низа рукава, затем от линии локтя в сторону оката. 2. Смётывание верхней и нижней частей рукавов: сметать прямыми стежками длинной 1,0 см, на расстоянии 0,9 см от срезов. 3. Стачивание верхних и нижних частей рукавов: стачивают шов со стороны верхних частей рукавов ш. ш 1,0 см на левом всерху вниз, а на правом снизу вверх. Начало и конец строчки закрепляют. 4. Удаление ниток смётывания: удаляют нитки разрезая строчку чере 5,0 см. Заутюживание шва стачивания: заутюжить следя за тем, что бы утюг не заходил за линию переднего переката. 6. Уточнение длинны рукавов: намечают линию подгиба низа, а по подсобному лекалу уточняют линию стачивания угла шлицы со стороны верхних и нижних частей рукавов. 7. Продублировать низ рукавов не доходя до срезов на 0,1 см. 8. Стачивание углов шлицы по намеченным линиям. 9. Обтачать угол шлицы ш. ш. 0,5 см. 10. Подрезать швы в уголках со стороны верхних частей рукава до 0,1 см. 11. Разутюжить швы со стороны верхних частей рукавов и вывернуть на лицевую сторону. 12. Заметать низ рукавов: низ рукавов перегибаю наизнанку и замётывают прямыми стежками длинной до 2 см на расстоянии 1 – 1,5 см от сгиба. 13. Локтевые срезы смётывают со стороны верхних частей рукавов по проложенным нитям прямыми смёточными стежками длинной 1,0 – 1, см, делая посадку верхней части рукава в области локтя. 14. Локтевые срезы стачивают со стороны верхних частей рукава: левого – снизу вверх, а правого сверху вниз на расстоянии 0,1 см от линии смётывания.15. Стачать шлицу одновременно со стачивание локтевых средов с двух сторон заканчивая строчку на 0,5 см ниже подогнутых краёв. 16. Сутюжить посадку, следя за t утюга. 17. Удалить нитки смётывания. 18. В верхнем конце шлицы срез локтевого шва со стороны нижней части рукава надсекают, не доходя до строчки на 0,1 – 0,2 см. 19. Локтевые швы увлажняют и разутюживают на спец. Колодке до полного прилегания срезов. 20. Шлицу заутюживают в сторону верхней части рукава.

2. Определения и формулы такта потока, мощности, условий согласования. Такт потока средняя расчётная затрата времени втечении которой один исполнитель выполняет свою операцию в потоке. , где ℑ (тао) такт потока, с. R(Т см.) продолжительность рабочей смены, с. М мощность потока (кол-во изделий выпускаемых в смену), изд. Т изд. трудоёмкость изделия (затраты времени на изготовления изделия), с. N кол-во рабочих в потоке, чел. Мощность потока:M= , количество рабочих:N= , N= . Условия согласования это отклонения (допустимые) расчётной затраты времени от такта (5% - 10%). (0,9 1,1)ℑ , где - расчётное время. 0,9 1,1 коэффициенты определяющие допустимые отклонения расчётной затраты времени. кол-во рабочих занятых на выполнении одной операции. Кол-во рабочих мест: = М* . коэфициент характеризующий среднее кол-во рабочих мест в потоке приходящийся на одного рабочего.

3. Обработка борта подбортом в « чистый край» (схема).

Билет №5.

1.Детали кроя пиджака, срезы, н. о

Рукав, спинка, полочка.

Бортовая подкладка

плечевая накладка

прокладка нижнего воротника

Верхний воротник

Н.о. II середине воротника, откл. 5%.

Нижний воротник

Н.о. II линии раскепа, откл. 20 %.

1.Ср. стойки

2.Ср. отлёта

3.Ср. концов

4.Ср. раскепа

Нижняя и верхняя части рукава

1.передние срезы

2.ср.оката

3.локтевой ср.

4.уступ шлицы

5.срез шлицы

6.ср.низа

Н. о. II линии переднего переката (линии середины верхней и нижней точки переднего среза. Отклонения в верхней части рукава) для гл. крашенных 4%, в клетку и полоску 1%, в нижней части рукава 6% и 3% соотв.

1.ср.борта

2.ср.лацкана

3.ср. уступа лацкана

4.ср.горловины

5.плечевой ср.

6.ср.проймы

7.боковой срез

8.ср.низа

9.линия полузаноса

10.линия перегиба лацкана.

Н. о. II линии полузаноса отклонение 1%, в тканях с рисунком не допускается.

Отрезной бочёк

1.ср. притачивания полочки

2.ср. проймы

3.ср.притачивания к спинке

4.ср. низа

Н. о. – как в полочке

Полочка:

1.Боковой срез

2. Ср. проймы

3. Плечевой срез

4. Ср. горловины

5. средний ср.

6. ср. уступа шлицы

7. ср. шлицы

8. ср. низа

Н. о. II линии середины спинки, допускаемое отклонение 2%, в тканях в клетку и полоску 0,5%.

Прокладка по низу рукава

Долевик бокового кармана

Волосяной столбик

Подборт

1.плечевой срез

2. ср. горловины

3.Точка раскепа

4.уступ лацкана

5.ср. лацкана

6.ср. борта

7.внутренний ср.

8.ср. низа

Н. о. II срезу борта от верхней петли до низа, откл. 5% в верхней части, 10% в надставках, в клетку и полоску не допускается. В пальто допускается подборт из 3-х частей в пиджаках и жакетах из 2-х частей, швы должны быть ниже верхней петли (петель) на 3 см. внизу надставка не менее 6 см.

2. Объяснить составление ТПО изделия. Технологический процесс изготовления швейных изделий представляет союой обработку и сборку деталей и узлов в определённой последовательности. Под ТП обработки изделий понимается перечень технологически неделимых операций, соответствующих порядку выполнения их при изготовлении деталей и узлов изделия с указанием специальномти, разряда работы 9 устанавленного по тарифно-квалификационному справочнику), затраты времени на выполнение операций, применяемого оборудования, приспособлений, технических условий, приёмов работы. Неделимой операцией называется технологически законченная операция, последующее расчленение которой на составные части невозможно или нецелесообразно в силу технологической связанности. Все операции процесса изготовления изделий делятся на: - заготовительные, связанные с заготовкой отдельных деталей и узлов. – сборочные (монтажные), связанные со сборкой узлов. – отделочные, которые являются окончательным этапом изготовления изделий. К ним относят операции по окончательной ВТО, чистке, обмётывание петель и пришивание пуговиц, упаковка. При соответствии технологической последовательности обработки изделия указывается: - № неделимой операции, её наименование. – Специальность определяется видом работ): р – ручная, у – утюжильная, м – машинная, с – спец-машинная. – Разряд. – Норму времени (по типовым нармотивам или типовой тезнической документации). – Оборудование и различную агротехнику, необходимую для выполнения каждой неделимой операции. При проектировании технологического процесса технологическую последовательность составляют на такое кол-во моделей, которое можно запускать одновременно в поток. При сост. Технологической последовательности для многомодельного потока в качестве основной выбирают наиболее трудоёмкую модель и для неё сост. последовательность. ТП обработки изделия является итогом работы по выбору моделей, материалов для них, способов обработки, оборудования и агротехники и служит исходным материалом для расчёта потока. Способы обработки и последовательность сборки деталей и узлов должны быть рациональными с учётом конкретных производственных условий.

3. Формула такта потока. , где ℑ (тао) такт потока, с. R(Т см.) продолжительность рабочей смены, с. М мощность потока (кол-во изделий выпускаемых в смену), изд. Т изд. трудоёмкость изделия (затраты времени на изготовления изделия), с. N кол-во рабочих в потоке, чел.

Билет№6.

1. ТПО борта подбортом с отделочной строчкой. Способы обработки внутренних срезов. Подборта дублируются. 1. Обтачивают борта подбортами ш. ш. 0,5 – 0,7 см., припосаживая борта в верхних и нижних углах и на участках застёжки. 2. Припуски швов подрезают не доходя до строчки на 0,2 см. 3. Швы обтачивания разутюживают на специальной колодке. 4. Борта выворачивают и вымётывают на специальной машине 2222 кл. с образованием канта по лацкану из подборта, по краю борта из полочки. 5. Прострачивают отделочную строчку ш. ш. по модели (чаще после втачивания воротника). 6. Удаляют нитки примётывания и приутюживают через влажный проутюжильник.

2. ТУ на раскладку лекал.Раскладка лекал – сложный процесс, требующий определённых знаний и навыков и выполнения технических условий. Технические условия (требования) на раскладку лекал – это правила, соблюдение которых закладывает основы высокого качества готовой одежды и экономического расходования материалов. 1. Для раскладки лекал применяют рабочие лекала, утверждённые отделом технического контроля (ОТК) или отделом управления качеством (ОУК); при этом учитывается направление ворса, начёса, рисунка ткани, направления, утка, допускаемы надставки и отклонения. 2. На тканях гладкокрашенных, в полоску, в клетку (без начёса и оттенка), с неярковыраженным рисунком лекала деталей каждого изделия допускается раскладывать в противоположных направлениях. 3. На тканях гл. крашенных с оттенком, а так же на тканях с ворсом и с начёсом лекала раскладывают так, что бы все детали одного изделия лежали в одном направлении. Это предотвращает разнооттеночность в деталях готового изделия. 4. При ткани в полоску и клетку при раскладке лекал необходимо на некоторых деталях предусмотреть некоторые припуски для следующей подгонки их по рисунку ткани: на полочках – по срезу бортов; на подбортах – по внешним срезам лацканов, на спинке – по средним срезам; на клапанах , накладных карманах, листочках накладных карманов и прорезных карманов, воротнике, хлястике – по верхнему и боковым срезам. Для подгонки рисунка на ткани при выкраивании поперечных деталей в раскладках предусматривают припуски в размере половины, ¾ или полного рапорта рисунка. 5. Разрезные спинки и подборта можно выкраивать без припуска, располагая детали вдоль одной из кромок ткани или совмещая симетричными срезами друг к другу (с учётом припуска на обработку, но без припуска на подгонку рисунка). Такое расположение частей различных спинок, верхних частей подбортов экономит материал и место сложений подгонки рисунка потребует разрезать лишь детали по месту их совмещения. 6. В раскладке лекала должны располагаться в строгом соответствии с указанными направлениями нитей основы или с отклонениями от этих направлений не более, чем это допустимо в каждой детали. Допускаемые отклонения выражены в % по отношению к длине деталей. 7. На формоустойчивом трикотажном полотне лекала укладывают только в одном направлении – противоположном направлению роспуска петель. 8. Длинна раскладки лекал не должна превышать 5-6 метров, во избежании значительных отклонений в деталях кроя из-за деформации полотна при настиле. 9. Обводку контуров лекал в раскладке на ткани выполняют тонко заточенным мелом, а на бумаге карандашом. 10. Раскладка лекал должна выполняться самым экономичным способом так, что бы оставалось как можно меньше межлекальных отходов.

3. Формула мощности потока. Мощность потока:M= , ℑ (тао) такт потока, с. R(Т см.) продолжительность рабочей смены.

Билет №8.

1. ТПО соединения воротника с горловиной стачным швом. При соединении обработанного воротника с горловиной за один приём проводят стачивание первого раскепа, втачивание нижнего воротника в горловину и стачивание правого раскепа. После стачивания левого раскепа втачивают нижний воротник в горловину ш. ш. 0,8 – 1,0 см. со стороны нижнего воротника, начиная от левого конца к правому, затем стачивают правый раскеп. Швы раккепов и шов втачивания нижнего воротника разутюживают на спец. Колодке. Швы раскепов приклепляют к шву втачивания нижнего воротника на стачивающей машине ш. ш. 0,1 – 0,2 см от шва стачивания раскепов.

2. Функции экспериментального цеха. В экспериментальном цехе на утверждённое изделие изготавливают все необходимые лекала, выполняют техническое размножение лекал, изготавливают образец эталона, составляю последовательность обработки изделия, рассчитывают необходимое оборудование, выполняют экспериментальные раскладки. В настоящее время с помощью специальных программ размножения лекал, выполнения раскладок выполняется на ЭВМ. Распечатка более экономичных раскладок на плотерах.