Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Непал без вранья
.pdf
Мы киваем и выстраиваемся в колонну. Пер-
вым шествует Сарос, следом я, потом Ася, а замыкает нашу маленькую процессию Раби Али. Оба
проводника держат бамбуковые палки и внимательно всматриваются в джунгли.
— Туда, — говорит наконец Сарос, и мы осторож-
но крадемся в самую чащу.
Я смотрю на него и не могу понять, притворяет-
ся ли он, разыгрывая шоу перед иностранцами,
или действительно серьезен. Сарос припадает к
траве, обнюхивает землю и ощупывает кору деревьев. Порой он жестами велит нам остановиться,
идти быстрее или медленнее, а иногда достает бинокль и изучает горизонт. Мы выходим из зарослей
и попадаем в тростниковую рощу, когда Сарос
вдруг останавливается, вытягивает шею, как кошка, и напрягается.
— Вон там, — показывает он в никуда, — дете-
ныш носорога.
Говорит Сарос одними губами, затем прикла-
дывает к ним палец и увлекает за собой полубегом. Мы добираемся до ближайшего дерева, он
указывает наверх и велит — забирайтесь! Я карабкаюсь первая, все еще сомневаясь в реалистичности происходящего, когда вдруг совершенно неожиданно вижу большого белого носорога в нескольких метрах от нашего дерева.
— И это детеныш? — шепчу я Раби Али, примо-
стившемуся на ветке рядом со мной.
— Конечно, — кивает он, — взрослые носоро-
ги гораздо мощнее. Но детеныши более агрес-
191
Глава 10. Национальный парк Читван
192
сивны, поэтому их стоит опасаться в первую очередь.
Мы ждем какое-то время, пока носорог не уходит в джунгли, затем спускаемся и продолжаем
свой путь. Но спустя всего пару минут слышим рев,
треск мятого тростника и надвигающиеся на нас
тяжелые шаги.
— Бежим! — приказывает побелевший Сарос, и
через кусты мы ныряем вниз, к самой реке.
Затем замираем и прислушиваемся. Рев повторяется пару раз, но потом все смолкает.
— Сражающиеся носороги, — поясняет Раби
Али.
— А почему они дерутся? — все еще шепотом
спрашивает Ася.
Анастасия Мартынова. Непал без вранья
— Скорее всего, делят территорию, — пожимает
плечами Сарос. — Или сражаются за самку. В любом случае, на глаза им лучше не попадаться.
Ведь проигравший носорог обычно зол и унижен,
и он пытается напасть хотя бы для того, чтобы отыграться. Я слышал об этом много раз. — Сарос замолкает и принюхивается. — Чувствуете запах? —
спрашивает он. — Это тигриная моча, особенный
аромат, ни на что не похожий.
— Ну прекрасно, — смеется Ася, — зажатые
между тигром и сражающимися носорогами… Даже не знаю, кого и выбрать!
— Лучше не выбирать, — серьезно отвечает Сарос. — Когда попадаешь в настоящие неприятности, становится не до шуток.
— А вы попадали? — спрашиваю я.
— Да, бывало, — кивает Сарос. — Например,
однажды, пару лет тому назад, мы пересекали
подвесной мост: я, еще один гид и четыре туриста.
А внизу, у реки, был медведь. Он спустился на водопой, и я его не заметил. А когда мы уже почти
прошли весь мост, медведь вынырнул откуда-то
снизу в паре метров от нас… — Мы возвращаемся
на тропинку, и Сарос продолжает рассказ на ходу: — Когда медведь нас увидел, он сразу же встал
на задние лапы, растопырил когти, начал размахивать ими и попытался напасть.
— Большой медведь? — спрашиваю я.
— Ну как, — задумывается Сарос. — Ростом с че-
ловека, немаленький. Два туриста до того испугались, что прыгнули в ближайшие кусты. А я стоял
перед медведем и стучал палкой по земле, чтобы
напугать его. И вдруг — можете себе представить? —
моя палка сломалась! Я оказался безоружным и
совершенно не представлял, что делать дальше.
Сам того не ожидая, я закричал и побежал на него. Ударил ногой. Медведь упал на землю. В этот
момент как раз подбежал второй проводник и
ударил его по голове. Медведь развернулся и убежал в лес. Да, вот вам и история, порой и такое
случается, — улыбается Сарос нашим восторгам.
Потом вдруг замирает, прислушивается и сно-
ва увлекает нас за собой, за широкое дерево баньяна. И спустя каких-то несколько секунд тропинку пересекает носорог — в том самом месте, где
193
Глава 10. Национальный парк Читван
194
только что стояли мы с Асей. Огромный, бронированный своими непробиваемыми доспехами, он
выглядит фантастической «зверушкой», сбежавшим из древности динозавром. Настолько близко
я носорогов еще не видела.
— Идет на водопой, — шепчет Раби Али, и мы
бесшумно крадемся за ним до самой реки.
— Но ведь это — единственное, что отделят деревню и джунгли, — говорит Ася, кивая на воду. —
Неужели животные не переходят на противоположный берег?
— Да, бывает и такое, — говорит Сарос, указывая на оленей, пробегающих вдалеке. — Например, всего две-три недели назад из заповедника
в деревню пришел дикий слон. Мы зовем его Рональдо. Шуму он тогда наделал — будь здоров.
Анастасия Мартынова. Непал без вранья
Я как раз заканчивал экскурсию и пытался пересечь на каноэ реку, когда увидел кричащих людей
и агрессивного слона на другой стороне. А в этот
момент одновременно подъехало четыре джипа с
туристами и проводниками, то есть около шестидесяти человек разом оказались прямо перед
слоном. Люди, конечно, перепугались. Кто-то полез в каноэ на берегу, кто-то попрыгал в воду.
А слон, увидев все это, побежал прямо на нас.
Я уложил людей на дно лодки и начал стучать по
ней и кричать. Люди помогали мне, и слон испугался. Он развернулся и побежал в обратную сторону, прямиком на парня, который менял в то
время масло. А он, на его беду, глухой от рожде-
ния и слона приметил не сразу. Но когда увидел,
побежал со всех ног — как и был, вместе с канистрой. — Сарос вспоминает и смеется. — Слава
богу, все обошлось. Слона загнали обратно в лес,
а люди не пострадали. Но могло случиться всякое.
Надо понимать, это же дикая природа.
Когда мы возвращаемся в деревню, уже темне-
ет. Единственное, о чем мечтаем, — добраться до
постели и вытянуть уставшие ноги. Для нас, туристов, гоняющихся за дикой экзотикой, этот день
заканчивается возвращением к электричеству,
Интернету и безопасности. А парк оживает заново — на сей раз в новых лицах, воплощая образ
свирепого и беспощадного духа ночных джунглей.
195
Глава 10. Национальный парк Читван
ГЛАВА 11
В ДОРОГЕ
раз уж ездить по Непалу мне приходится до-
И
вольно много, пришло, думаю, время рассказать об этом подробнее. А именно про автобусы
Непала, отличное средство знакомства со страной.
Автобусные рейсы — основной способ путешествовать. Здесь есть и железная дорога, и находится она в Джанакпуре — точка. Должно быть,
самое локальное полотно на свете, да и, пожалуй,
самое бесполезное — по Джанакпуру мы предпочли путешествовать пешком. А есть еще и самолеты, но их используют лишь трекеры, для остальных
телодвижений возможности тут довольно скромные. Не успевает самолет разогнаться, как уже пора на посадку. Поэтому остаются автобусы. Как и
самих жителей, их можно разделить на две категории: деревенские и городские.
Городскими автобусы называются лишь в том
случае, если маршрут их включает остановки Катманду или Покхары. Их зовут еще туристическими,
но за несколько наших поездок это название
оправдывали только мы. В основном же ими пользуются местные, да и условия не подтверждают
заявленного статуса: разбитые, громыхающие
каждой частью своего организма, эти автобусы
трясут тебя настолько, насколько способны отвечать дороги их заразительному энтузиазму. А чтобы притупить твою бдительность, тебя стараются
оглушить — представьте самую громкую вечеринку, умножьте эффекты на два, и вы получите примерную картину того, что происходит в непальском автобусе ночью и днем.
Еще в таких автобусах бывают кондукторы —
молодые мальчишки, которые, высунувшись из открытых дверей, тормошат любого встречного,
приглашая на борт, даже если шагает человек в
другую сторону. Да это и не важно — сила обаяния
творит чудеса: поворачивает реки вспять, раздвигает горы и дурманит несчастных прохожих. Забывая обо всем, они запрыгивают на ходу и едут в
неведомые дали.
И так, раз за разом, автобусы набиваются до-
нельзя. И кажется, мест больше нет, но это лишь
наивное заблуждение. Увлекательная головоломка для мальчиков-кондукторов — как утрамбовать
всех настолько, чтобы не осталось и свободной
щели. Кругом стоячие, сидячие, сидячие на сидячих и лежащие люди — поверить в это сложно, надо просто увидеть. И вот что интересно — при всей
этой угнетающей духоте и близости пассажиры
чувствуют себя прекрасно. Смеются, общаются
197
Глава 11. В дороге
198
всем автобусом и помогают новому бедняге поместиться. Когда же кто-то достает телефон и начинает разговор в обычной здесь манере — а это
сплошные крики, — никто не раздражается и даже не обращает внимания. «Бистаре, бистаре»
(«Помедленней, помедленней»), — говорят здесь
тому, кто выходит, — не торопись! Никто тут не торопится, и ты не торопись. Здесь это общее правило, вот почему непальские автобусы никогда не
приходят вовремя.
Так мы обычно и едем — с ребенком на одной
коленке, со старушкой на другой и с кем-нибудь
посередине. А еще с нами пытаются общаться —
порой на ломаном английском, но чаще всего на
непальском. Вопросы обычно одни и те же: «Куда
едешь?», «Сколько живешь здесь?», «Чем занима-
Анастасия Мартынова. Непал без вранья
ешься?», и наши скудные познания непали всегда
приводят всех в восторг.
Но настоящий Непал городскими маршрутами,
как водится, не понять. И если вам хочется привести отсюда еще одну невероятную историю, отправляйтесь в деревню. Только учтите, нервы ваши должны быть крепкими, а желудки — пустыми.
Иначе не выдержать сумасшедшего серпантина
или же пассажиров, которые его не выдерживают.
Иронии происходящему добавит музыка — здесь
песни нескончаемы, и меняют их лишь тогда, когда и водителю они уже надоели, а выходит, крайне редко: этого парня так просто не проймешь.
Деревенский автобус напоминает цыганский
балаганчик: портативный алтарь на приборной
панели, щедро забитый цветами, свечами и ароматическими палочками — здесь в воздаяниях
Шиве или Кришне скупиться не принято; толстая
разноцветная бахрома по лобовому стеклу и прочие украшения на вкус водителя: фонарики, засохшие венки, плакаты с Лакшми или белыми младенцами.
Заговаривать с тобой здесь уже опасаются, за-
то внимательно рассматривают и тебя, и твои книги всем автобусом. Потрогать тоже пытаются — ненавязчиво так, почти деликатно. Зато уж если вы
сами кого-нибудь задели, будьте уверены — теперь
это станет историей недели на всю деревню. Ну а
самые смелые достают украдкой телефоны и делают селфи — носовые, подбородочные и еще миллион различных вариаций, где в верхнем левом углу
можно найти маленького белого человека.
В деревенском автобусе бывает еще теснее,
ведь на сей раз делить его приходится не только с
людьми, но и козами самодостаточного вида, курами, периодически сыплющимися с верхних полок, мешками с рисом, кукурузой и прочей снедью. Поэтому половина автобуса едет снаружи —
вывалившись из дверей, всегда открытых, или
наверху. И среди этих счастливцев можно теперь
отыскать и нас, возвращающихся в Мальбасе,
болтающих ногами и облегчающих мандариновые
запасы на крыше.
199
Глава 11. В дороге
ГЛАВА 12
НЕПАЛЬСКАЯ КУХНЯ
огда останавливаюсь где-нибудь на несколько
К
дней и уж тем более селюсь надолго, я придумываю маленькие традиции, связанные с этим
местом, чтобы почувствовать себя как дома. Например, выбираю любимую кофейню и ужинаю
там каждый вечер. В Катманду для меня таким местом стала кондитерская и вегетарианская столовая по совместительству J.M.B. — Janaki Misthan
Bhandar, что в переводе означает «Сладости лавки Мистан», а Мистан — это индуистский храм неподалеку.
Чистое, по меркам Непала, очень светлое и
просторное заведение, где каждый вечер в компании местных жителей, буддистских монахов и
тибетских старушек я ела бесподобные овощные
момо, пури таркарри (воздушные промасленные
лепешки с острой подливой и нутом) и самые вкусные самосы (непальские пирожки с картошкой и
бобами), какие мне доводилось встречать здесь.
А чтобы избежать однообразия, я заказывала
каждый раз новую сладость.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]