§ 3. Технологические свойства тканей

К технологическим относятся свойства тканей, влияющие на их обработку на всех стадиях технологического процесса про­изводства одежды.

Трение и цепкость. Трение и цепкость тканей зависят от при­роды волокон, а также от структуры их поверхности и харак­теризуются коэффициентом тангенциального сопротивления /С_т. _с, который может быть определен разными методами. Наи­более распространен метод определения /Ст. с скольжением ко­лодки, обтянутой испытуемым материалом, по наклонной пло­скости, также покрытой испытуемым материалом. При этом /Ст. c = tga, где а равен углу наклона плоскости, при котором колодка начинает скользить по плоскости.

Для текстильных изделий силы трения и цепкость имеют большое значение. В процессах швейного производства ткани соприкасаются одна с другой, а также с поверхностью других материалов, находящихся в состоянии относительного покоя или движения, особенно при настилании и раскрое. При этом силы трения могут оказывать значительное влияние на ход техноло­гического процесса. Так, при раскрое и стачивании деталей одежды ткани с низким /Ст. с легко смешаются, что вызывает необходимость применять при массовом раскрое бумажные простилкн, линейки с шипами, зажимы. Особенно низким /С_т. с обладают шелковые ткани.

Немаловажное значение в эксплуатации одежды имеют силы трения и цепкости материалов: они влияют на качество изделий и удобство пользования ими. Например, подкладочные ткани должны обладать хорошим скольжением, т. е. пониженным /Ст. о, для удобства надевания и снятия одежды, для лучшей стой­кости к истиранию. Чем меньше /Ст. с, тем лучше сохраняется внешний вид ткани, больше носкость изделия.

УсадкаДУсадка — это сокращение размеров ткани при зама­чивании, стирке или влажно-тепловой обработке. Это отрица­тельное свойство ткани: оно приводит к значительным потерям в производстве и ухудшает качество готовых швейных изделий (вызывает уменьшение размеров изделия, деформации, пере­косы). Усадка имеет положительное значение только при влаж­но-тепловой обработке, проводимой с целью придания изделию определенной формы (например, сутюживанис полочки пид­жака).

Основных причин усадки ткани три:

1. исчезновение эластической деформации в волокнах, ни­тях и тканях, возникшей в процессах прядения, ткачества и от­делки тканей; волокна, пряжа и ткани в различных стадиях производства подвергаются многократным растяжениям, вслед­ствие чего накапливаются эластические удлинения, которые фиксируются при каландровании или прессовании, а при влаж­но-тепловых обработках, при смачивании или стирке волокна, стремясь восстановить первоначальные размеры, сокращаются, что укорачивает нити и вызывает усадку тканей;

2. увеличение поперечного сечения нитей вследствие набуха­ния волокон при их смачивании, ведущее к увеличению изгиба нитей противоположной системы и, следовательно, к усадке;

3. распрямление нитей одной системы (например, утка) в результате сжатия другой (основы), приводящее к усадке ткани в направлении изгибающейся системы (основы).

Усадка тканей из разных волокон различна. Для предупреж­дения больших усадок ткани подвергают принудительной усадке (ширеиием, декатировкой, обработкой на специальных усадочных машинах) или обрабатывают синтетическими смо­лами (противоусадочпая отделка), отделку ведут при мини­мальных натяжениях тканей.

Ткани в зависимости от их волокнистого состава и структуры обладают различными величинами усадки. Стандартами нор­мированы усадки для всех видов тканей.

В соответствии с ГОСТ II207—65 все ткани по усадке де­лятся иа три группы: практически безусадочные — с усадкой по основе и утку 1,5%; малоусадочные — с усадкой по основе до 3,5, по утку до 2%; усадочные — с усадкой по основе до 5, а по утку до 2 %.

Для шерстяных и полушерстяных тканей второй и третьей групп усадка по утку повышается до 3,5%. Усадка тканей свыше 4 % в изделии не допускается.

Часто ткани обладают значительно большими усадками (хлопчатобумажные до 8—11 %, штапельные до 14 %), поэтому после выявления усадки ткани принимаются меры к ее сниже­нию (например, декатировкой).

При раскрое тканей с небольшой усадкой предусматрива­ются припуски, однако это пе всегда обеспечивает хорошее ка­чество изделия, потому что ткань в разных деталях одежды усаживается неодинаково. Детали с большим количеством швов усаживаются меньше, чем крупные детали, ограниченные швами только по краям.

При изготовлении одежды необходимо подбирать ткани для верха, прокладочные и подкладочные так, чтобы усадка их была примерно одинаковая, иначе внешний вид одежды в процессе эксплуатации может быть испорчен появлением складок, мор­щин и искажением формы одежды.

Большими усадками обладают ткани, имеющие тонкую ос­нову и толстый уток, малой плотности, преимущественно полот­няного переплетения, ткани из регенерированной целлюлозы, обладающей большой пабухаемостью, сильно растянутые в про­цессах отделки.

Мало усаживаются костюмные ткани большой плотности. Бельевые ткаии большей плотности усаживаются больше, чем малоплотные, например бязь имеет большую усадку, чем мада­полам.

Характер усадки различных тканей неодинаков. Усадка тка­ней может быть общей и местной.

Общей усадкой обладают все ткаии, главным образом в на­правлении основных нитей и в меньшей степени в направлении уточных нитей.

Местная усадка характерна для шерстяных тканей, на чем основано формование изделий из этих тканей посредством сутюживаиия, т. е. посадки тканей в определенных участках в процессе влажно-тепловой обработки. В хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканях местная усадка незначительна и для получения определенной формы изделия практически пе применяется.

Усадка различна пе только для разных тканей, она может быть различной и для тканей одного вида. Усадка при легком разутюживании, отпаривании и прессовании может быть раз­личной и неполной. Полная усадка выявляется лишь при зама­чивании шерстяных тканей и при стирке хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей.

Усадку ткани вычисляют отдельно по основе У₀ и по утку У_у по формулам, %:

y₀=^L[~^h 100; у hz±L 100,

L, L,

где и L, — первоначальные размеры ткани по основе и утку; L₂ и L₂ — размеры ткани по основе и утку после замачивания.

Способность шерстяной ткани к усадке может быть опреде­лена в швейном производстве опытным разутюживанием об­разца ткани или прессованием на специальном прессе.

Кроме рассмотренных выше причин усадки, встречается .усадка тканей, содержащих синтетические волокна, от воздей­ствия температуры, превышающей температуру термофиксации ткани. Вследствие этого синтетические волокна сокращаются и происходит тепловая усадка.

Повреждение ткани иглой. При изготовлении одежды игла может повредить ткань, что отразится на внешнем виде и сроке эксплуатации изделия. Повреждение выражается в частичном или полном прорубании нитей. По линии швов видны концы разорванных волокон, особенно после стирки изделия, и проч­ность ткани в швах заметно снижается. Повреждение ткани иглой зависит от структуры и характера отделки ткани, а также от соответствия номера иглы и ниток виду ткани и от состояния иглы.

Структура и характер отделки ткани оказывают влияние на прорубание их иглой. Чем больше плотность и жестче струк­тура ткани, тем больше вероятность повреждения ткани. В плот­ных тканях — молескине, коверкоте — игла чаще попадает в нити. При этом нити повышенной крутки или сильно аппре­тированные повреждаются. В тканях малой плотности (марки­зете, вуали) вероятность повреждения ткани меньше, потому что игла имеет меньшую возможность попадания в пить и мо­жет соскользнуть с поверхности сильно скрученной нити и ото­двинуть ее в сторону. Если же нити имеют малую крутку, то игла, раздвинув волокна, проходит через нить, не повредив ее (фланель, байка, драпы).

В тканях жестких структур, например полотняного перепле­тения, нити повреждаются легче, потому что вероятность попа-' дания иглы в нить в них больше. В тканях с удлиненными пе­рекрытиями (сарже) возможность попадания иглы в нить меньше вследствие способности нитей смещаться, поэтому по­вреждаемость таких тканей меньше. Ткани из толстой пряжи повреждаются больше вследствие большей вероятности попа­дания иглы в нить.

При аппретировании ткапи аппрет проклеивает нити и склеивает их одну с другой, в результате чего ткань становится жестче и число повреждений ее возрастает (мадаполам, ситец).

При калапдровании ткани нити сплющиваются, ткань уплот­няется и число повреждений ее иглой увеличивается.

Необходимо, соблюдать соответствие номера иглы и швей­ных ниток ткани для предупреждения прорубания нитей.

Для толстых и плотных тканей подбираются иглы высоких номеров (более толстые). Толстые и плотные ткани нельзя шить тонкой иглой — она может сломаться от значительного усилия, необходимого для прокола, и повредить ткань. Несоот­ветствие номера иглы толщине ткани, кроме того, отрицательно сказывается на производительности труда. Топкие легкие ткани нельзя шить \тол с той иглой: она повредит их.

В процессе пошива ткапь может быть повреждена также из-за неправильного подбора швейных ниток. Для топкой иглы, например, нельзя использовать толстую нитку, потому что она не уложится в узком и неглубоком желобке тонкой иглы и

силы трения, которые возникнут между ниткой и тканью, при­ведут к повреждению ткани в местах их соприкосновения. Кроме того, такая нитка, проходя с большой скоростью через узкое ушко тонкой иглы, будет лохматиться, терять прочность и рваться, что также отрицательно отразится на качестве швей­ного изделия.

В табл. 16 приведены сведения о подборе игл и питок к раз­личным тканям.

16. Подбор машинных игл и швейных ниток в соответствии с видом тканей		Торговый номер ниток
'Гк а ни	Номера игл	хлопчато­бумаж­ных	шелко­вых	лавсановых	капро­новых

Хлопчатобумажные маркизет, батист, вольта

мадаполам, шифон, зефир

ситец, бязь, сатин, фланель

молескин, трико, байка Льняные

тонкие полотна полотна средней тол­щины костюмные Шелковые

креп-жоржет, кап-, роновое полотно тафта, бархат Шерстяные платьевые

костюмные и паль­товые тонкосукон­ные

драп, грубое сукно, бобрик

для скрепок, обмет­ки петель

для пришивания пу­говиц, разметки пройм

75-	-90	50—80	—	22Л	—
75-	-100	50; 60	—	22Л	—
85-	-100	50; 60	—	22Л	—
90-	-120	40—60	—	ЗЗЛ	—
80- 85-	-110 -110	50; 60 40—60		ЗЗЛ ЗЗЛ	—
90-	-120	40; 50	—	ЗЗЛ	—
65-	•85	60—80	65	22Л	—
85-	-110	40—80	65; 75	ЗЗЛ; 55Л	—
90- 90—	-130 -130	40—60 40—60	33 33	ЗЗЛ; 55Л ЗЗЛ; 55Л; 90Л	50 К 50 К
100—	•150	30—60	33; 18	55Л; ЭОЛ	50 К
90—	•120	40; 50	33; 18	55Л; 90Л	50 К
130—	170	10—30	—	ЭОЛ	50 К

Состояние иглы имеет большое значение при пошиве изде­лий. Если изделие шьют сильно затупленной иглой, то ткапь повреждается: в жестких, сильно аппретированных тканях нити прорубаются, а в мягких, мало аппретированных, неболь­шой плотности нити вытягиваются петлей на изнанку ткани, в результате чего структура ее нарушается и качество шва ухудшается. Во избежание повреждения тканей, особенно из

искусственных нитей и штапельной пряжи, необходимо своев­ременно заменять затупившиеся иглы.

Сопротивление нитей ткани смещению. Различные ткани об­ладают разным сопротивлением смещению нитей. Сопротивле­ние смещению зависит от характера поверхности нитей, от структуры и отделки ткани.

Чем больше гладкость нитей основы и утка, тем легче они смещаются относительно друг друга. Сильно смещаются нити тканей из натурального шелка, искусственных и синтетических нитей. При этом имеют значение плотность и характер пере­плетения нитей в ткани. Увеличение плотности ткани и умень­шение длины перекрытий увеличивают связанность ткани и уменьшают возможность смещения нитей. Так, в тканях полот­няного переплетения возможность смещения нитей меньше, чем в тканях сатинового и атласного переплетений. Связанность ни­тей в ткани одни отделочные операции увеличивают (валка, аппретирование и др.), а другие уменьшают (опаливание, стрижка и др.).

Способность нитей к смещению проявляется в виде раздви- гаемости нитей в швах и осыпаемости нитей.

Раздвигаемость нитей в швах заключается в том, что нити под действием механических нагрузок смещаются, нарушая структуру ткани, ухудшая внешний вид изделия и снижая его износостойкость.

Раздвигаемостыо нитей обладают главным образом ткани малой плотности, слабо закрепленные. Если ткань имеет одно­родную структуру, то раздвигаемость нитей может быть как по основе, так и по утку, например в шелковом полотне. Если ткань полотняного переплетения с более толстым, почти прямо­линейным утком (например, полотно из вискозных нитей), то раздвигаемость нитей происходит в направлении уточных нитей, т. е. раздвигаются основные нити. Если ткапь полотняного пе­реплетения выработана из основных нитей пологой крутки и уточных нитей креповой крутки (например, крепдешин), то раз­двигаемость нитей происходит в направлении основных нитей, т. е. раздвигаются уточные нити. Если ткань с начесом вырабо­тана в основе из кардной пряжи, а в утке из аппаратной пряжи, которая и создает начес, то раздвигаются уточные нити по ос­новным. Поэтому при раскрое необходимо учитывать способ­ность тканей к раздвигаемости нитей в швах, особенно подвер­гающихся многократным растяжениям, и стремиться к тому, чтобы раздвигающиеся нити были расположены под некоторым углом к срезу.

Раздвигаемость нитей в швах чаще всего происходит в сильно облегающей одежде (в пройме при зауженной спинке, в локтевых швах, на заднем шве брюк), швы которой испыты­вают большие усилия растяжения, что приводит к их разруше­нию. Поэтому изготовлять одежду по моделям, сильно облегаю­щим фигуру, из тканей, в которых нити раздвигаются, не ре­комендуется.

Значительной раздвигаемостыо нитей, кроме шелковых тка­ней, обладают шерстяные платьевые ткани из гребенной пряжи. Чтобы уменьшить возможность раздвигаемости нитей в швах, необходимо шов па таких тканях делать шире, а строчку чаще.

Раздвигаемость нитей ткаии определяют в соответствии с ГОСТ 22730—77 на приборе РТ-2 конструкции ВНИИПХВ.

Стойкость ткани к раздвигаемости нитей характеризуется усилием, при котором проявляется раздвигаемость нитей в ис­пытуемом образце ткани. Установлено, что для тканей с легко раздвигающимися нитями усилие, требующееся для раздвига­ния, составляет 8—9 даН, со среднераздвигающимися ни­тями— 9—11 даН и с нераздвигающимися нитями — более 11 даН.

В практике швейного производства раздвигаемость нитей ткани часто определяют оргаиолептпческим методом (паль­цами рук). По наличию сдвига нитей и величине усилия уста­навливают способность ткани к раздвиганию нитей.

Осыпаемость нитей ткани заключается в том, что нити не удерживаются в ткани по срезам детали вследствие их упругих сил и механических воздействий и выскальзывают, образуя бахрому. Осыпаемостью нитей обладают главным образом ткани с редким переплетением нитей, и в первую очередь ткани из гладких упругих и жестких нитей. Например, ткани сатино­вого и атласного переплетений обладают большей осыпае­мостью, чем ткани полотняного переплетения вследствие мень­шей связанности между собой нитей основы и утка.

Осыпаемость нитей в разных направлениях неодинакова. Нити основы осыпаются легче нитей утка, потому что имеют большую крутку, сообщающую им большую жесткость, глад­кость и упругость. При увеличении плотности одной системы ни­тей осыпаемость их возрастает. Наибольшей осыпаемостью ни­тей характеризуются детали из ткани, срезы которых располо­жены под углом 15° к основе, наименьшей — под углом 45°.

Для укрепления швов в тканях, склонных к осыпанию, в 1,5—2 раза увеличивают ширину шва и обметывают срезы. Это вызывает дополнительные затраты труда, увеличивает рас­ход тканей и ниток и повышает себестоимость изделий.

Значительной осыпаемостью обладают шерстяные ткани из грубой шерсти, отличающиеся жесткостью, они требуют обме­тывания открытых срезов.

Существует несколько методов определения осыпаемости ни­тей. Один из них — определение этого свойства па разрывной машине с помощью держателей образца ткани.

Стойкость ткани к осыпанию характеризуется усилием, не­обходимым для сбрасывания двухмиллиметрового слоя нитей из образца ткани шириной 30 мм.

Установлено, что для легко осыпающихся тканей требуется усилие до 3 даН, для срсднеосыпающихся — от 3 до 6 даН и для неосыиающнхся — более 6 даН.

В практике часто пользуются органолептическим методом определения осыпаемости ткани (с помощью препаровальной иглы). Ткань считается легко осыпающейся, если легко выни­маются 5 или более нитей, средней осыпаемости, если легко вынимаются 3—4 нити, и практически не осыпающейся, если из образца ткани шириной 3 см легко вынимаются только 1—2 нити.

Сжимаемость. Сжимаемость- способность ткани уменьшать толщину под действием сжатия. Этот показатель характеризует расход швейных ниток при пошиве и структуру шва.

Сжимаемостью обладают прежде всего толстые ткани рых­лой структуры (драпы, бобрикп, байка). На таких тканях шов углублен, мало заметен, отличается высокой износостойкостью. Однако сжимаемостью обладают, хотя в меньшей степени, и тонкие ткани.

Ткани жесткой структуры почти не сжимаются, особенно тонкие, плотные и сильно аппретированные (мадаполам, по­лотно, сатин, льняные). На таких тканях шов выступает на по­верхности, хорошо заметен и подвергается действию трения, в результате чего быстро разрушается. Поэтому изготовление изделий из несжимающихся тканей требует большего расхода швейных ниток, причем более прочных, чем при пошиве изделий из тканей той же толщины, но мягких (муслин, креп).

Различные ткани обладают разной сжимаемостью, достигаю­щей у отдельных тканей 80 % первоначальной толщины. Однако при технологической обработке сжатие ткани не должно превы­шать 50 % во избежание значительной потери прочности ткани. По данным ЦНИИШПа, при сжатии ткани более чем на 70 % предел прочности при растяжении ее уменьшается в 3—4 раза.

Сопротивление ткани резанию. Наибольшее сопротивление резанию оказывают ткани пз целлюлозных волокон, особенно льняные как наиболее жесткие. На сопротивление резанию влияют плотность и толщина ткани, количество аппрета и на­личие специальных пропиток. Особенно большое сопротивление резанию оказывают льняные брезентовые парусины, а также бортовки, коломенок.

Чем большим сопротивлением резанию обладают ткани, тем меньшее число настилов делается при их раскрое.

Наименьшим сопротивлением резанию обладают ткани из волокон шерсти и натурального шелка, потому что белковые вещества характеризуются большей мягкостью, чем целлюлоз­ные и синтетические полимеры.

Способность тканей к формованию при влажно-тепловых об­работках. Формовочная способность тканей характеризуется тем, насколько легко ткань принимает пространственную форму и насколько устойчиво сохраняет ее в процессе эксплуатации.

Способность ткаии формоваться зависит от волокнистого со­става и структуры ткани, а также от режима влажно-тепловой обработки. Наилучшей формовочной способностью обладают чистошерстяные ткани. Способность к формованию тканей из целлюлозных, искусственных волокон и натурального шелка низкая. Ткани из синтетических волокон не способны создавать пространственную форму в результате влажно-тепловой обра­ботки.

Неодинаковая формуемость тканей различного волокнистого состава объясняется различием природы и молекулярной струк­туры волокон.

Кератин шерсти характеризуется сетчатой структурой, имею­щей вид изогнутых цепных молекул с поперечными связями. Под действием пара происходит разрыв дисульфидных связей кератина и возрастает колебание макромолекул. Это обеспечи­вает изменение расположения макромолекул, и при механиче­ском воздействии (давлением, растяжением) создается новая форма волокон и в целом ткани, которая фиксируется при по­следующем высыхании и охлаждении с восстановлением новых боковых дисульфидных связей, обеспечивающих сохранение формы, полученной при влажно-тепловой обработке.

Отсутствие поперечных химических связей в целлюлозных и искусственных волокнах, а также в натуральном шелке не обеспечивает сохранения волокнами вновь принятого положе­ния, а поперечные водородные связи при увлажнении волокон пе препятствуют восстановлению их первоначального положе­ния. Поэтому добавление к шерсти целлюлозных и искусствен­ных волокон ухудшает формовочную способность тканей из них.

Синтетические волокна при влажно-тепловой обработке спо­собны фиксировать приданную форму (складки, плиссе) вслед­ствие их термопластичности, т. е. вследствие перехода полимера из застекловапного состояния в высокоэластическое. При этом молекулы способны смещаться до равновесного состояния и при охлаждении фиксировать форму изделия.Если синтетические волокна используют в смеси с шерстыо, они препятствуют процессу сутюживаиия. При температуре гла­дильной поверхности, большей температуры термофиксации во­локон, происходит их усадка с образованием неустранимых морщин и ухудшением физико-механических свойств ткани. При еще большем повышении температуры волокна плавятся и при­липают к поверхности утюга или пресса. Поэтому создание пространственной формы одежды с помощью влажно-тепловой обработки из тканей, в состав которых входят синтетические волокна, затруднено при содержании их до 20%, формование осуществляется в незначительной степени при содержании волокон до 50 % и совсем невозможно при содержании их свыше 50 %. Вследствие этого пространственная форма одежды из тканей с синтетическими волокнами создается конструктивным путем (например, вытачками).

Формовочная способность тканей в значительной степени за­висит от их структуры (плотности, переплетения), характера отделки ткани и от вида нитей, образующих ткань. Легче фор­муются ткани из тонкой пряжи, малой плотности, с длинными перекрытиями нитей, с мягкой отделкой, без валки и начеса. Такие ткани при формовании растяжением легко меняют струк­туру; меняется изогнутость нитей основы и утка, образуется пе­рекос сетки ткани. Однако изменение структуры механическим воздействием должно фиксироваться влажно-тепловой обра­боткой.

При изготовлении и эксплуатации швейных изделий ткани в процессе разутюживания или прессования подвергаются' дей­ствию повышенных температур. Качество изделий, их износо­стойкость зависят от режима влажно-тепловой обработки, ко­торый устанавливается в зависимости от волокнистого состава ткани и вида применяемого оборудования.

Под режимом влажно-тепловой обработки тканей понима­ется температура гладильной поверхности, °С, продолжитель­ность воздействия температуры на ткань, с, влажность ткани, %, и давление утюга или пресса на ткань, Па.

Известно, что теплостойкость текстильных волокон при дли­тельном воздействии температуры неодинакова и колеблется для различных волокон в больших пределах (65—190 °С). Од­нако для некоторых тканей из натуральных и искусственных во­локон температура гладильной поверхности может быть значи­тельно выше, если ее воздействие кратковременно, а влажность ткани высока. Для тканей из синтетических волокон или с со­держанием их более 20 % в смеси с натуральными или искус­ственными волокнами температура .ладильной поверхности должна быть ниже теплостойкости волокон и не превышать тем­пературы термофиксации тканей.

Температуру гладильной поверхности устанавливают для различных тканей с учетом их волокнистого состава, продолжи­тельности воздействия, увлажнения и давления гладильной по верхности на ткань (табл. 17).

Давление гладильной поверхности па ткань устанавливают в зависимости от структуры тканп, вида операций и продолжи­тельности влажно-тепловой обработки.

Под действием влажно-тепловых операций шерстяные ткани способны растягиваться (оттягивание) и сокращаться (сутюжи- ваиие). Этим пользуются для придания определенной формы от- дельным участкам изделий из шерстяных тканей

.При сутюживанин увлажненную шерстяную ткань, собран­ную небольшими волокнистыми складками, обрабатывают утю­

гоМ йЛй йа Прессе. При этом волокна шерсти размягчайся й сокращаются, создавая, например, выпуклости полочек в об­ласти груди. Чтобы форма зафиксировалась, ткань полностью просушивают утюгом или прессом, иначе влажные волокна при­мут первоначальное положение (как говорят, ткань «отойдет»).

Плотные шерстяные гребенные ткани сутюживаются трудно, «отходят», в связи с чем требуют повторения операции или бо­лее продолжительной обработки. Малоплотные шерстяные гре­бенные и тонкосуконные ткани сутюживаются легко. Полушер­стяные ткани сутюживаются хуже.

17. Режимы влажно-тепловой обработки некоторых тканей		Продолжи­	Увлаж­
Ткани	Температу­	тельность		Давление,
	ра, "С	воздет! ствия. с	нение, %	Па-!0—4

Хлопчатобумажные

То же, с водоотталкивающей

пропиткой

То же, с лавсаном

Льняные

То же, с лавсаном

Вискозные

То же, с лавсаном

Ацетатные

Триацетатные

Капроновые

Шерстяные костюмные и пла­тьевые

То же, пальтовые (типа дра­пов)

То же, с примесью вискоз­ного волокна

То же, с примесью капрона (не более 15 %) То же, с примесью лавсана и нитрона

Из натурального шелка

180—200	3—30	20—30	0,5—5
225	10	20—30	1-5
140—160	10—30	20—30	1—8
180—200	30	20—30	1-5
140—160	20—40	20—30	5—10
160—200	5—20	20	0,2—5
140—160	10—15	20	1—8
130—140	5—20	15—20	0,1-1
140—160	5-20	15-20	0,1—1
120—130	10—20	10—15	0,1—1
150—200	10—40	20—30	1-10
160—200	40—60	20—30	5—25
160—180	20—30	20—30	3—20
140—160	20—30	10—20	2—15
150—160	10-15	20	1-10
140—160	20—40	10	0,1—1,5

При оттягивании увлажненную шерстяную ткань обрабаты­вают утюгом или на прессе, волокна шерсти размягчаются, при­обретают способность лучше растягиваться, затем ткань под­вергают в определенном месте растяжению с одновременным полным просушиванием; при этом фиксируется созданная форма.

Оттягиванию легче всего поддаются малоплотные тонкосу­конные ткани.

161

Плиссировка тканей — это разновидность влажно-тепловой обработки. Ткани разного волокнистого состава обладают раз­личной способностью плиссироваться, т. е. образовывать при

Заказ № 255

4

йл&жпо-тспловой обработке складки, хорошо сохраняющиеся после стирки и химчистки.

Если способность сохранять плиссированные складки у тка­ней из волокон лавсана и нитрона принять за 100%, то устой­чивость плиссировки у тканей из шерсти составит 25 %, тканей из натурального шелка и ацетатных нитей — 20%, тканей из вискозных нитей — 5 %.

Плиссировку выполняют на плиссирующей машине с после­дующей обработкой в запарном котле или на прессе. Плисси­ровка проводится при температуре 90—100°С в течение 20— 100 мин в зависимости от вида ткани, запаривание — при тем­пературе 120—200 °С в течение 30—40 с (ткани из ацетатного волокна запариваются при температуре 120°С, с применением нитрона — при 140—160 °С, с применением лавсана — при 160— 180°С).

Если после стирки изделий форма плиссированных складок изменилась, то ее можно улучшить обработкой умеренно горя­чим утюгом.

Дефекты влажно-тепловой обработки возникают вследствие нарушения режимов влажно-тепловой обработки тканей, вле­кущего за собой изменение их физико-механических свойств и снижение износостойкости. С увеличением температуры и про­должительности влажно-тепловой обработки тканей из хлопка, льна, шерсти или искусственного волокна сначала уменьшается стойкость ткани к многократным изгибам, а затем предел проч­ности при растяжении и стойкость к истиранию. У тканей из натурального шелка при нарушении режима сначала уменьша­ется стойкость к истиранию, а затем к многократным изгибам и предел прочности при растяжении.

При дальнейшем увеличении температуры и продолжитель­ности влажно-тепловой обработки уменьшается удлинение тка­ней, а затем возникает опал. Отсутствие опала нельзя считать мерилом правильности проведения влажно-тепловой обработки, особенно на тканях темных окрасок, на которых он проявляется значительно позже.

Если при изготовлении одежды из шерстяных тканей раз­утюживать изделия с изнанки утюгом при температуре более 200 °С, то волокна шерсти значительно повреждаются, подпа­ливаются, но повреждение остается скрытым (хотя иногда чув­ствуется запах подпаленной шерсти) и проявляется лишь во время носки.

Опал сопровождается появлением коричневого оттенка на тканях. Перегретым утюгом нельзя пользоваться даже при уве­личении влажности ткани, при этом ткань все равно повреж­дается.

Глажение или прессование тканей при повышенном давле­нии вызывает сплющивание нитей, делает поверхность ткани очень гладкой, в результате чего на ткани появляется повышен­ный блеск (ласы). Особенно заметны ласы на темных очень плотных тканях из сильно крученой пряжи, па швах. Удалить ласы от глажения можно легким отпариванием.