Аксессуары и обувь

Экономия и строгость пришли на смену утонченности и элегантности. Непозволительной роскошью стали украшения. Символ военной моды того времени – тюрбан. Их изготавливали из шарфов, платков, ткани и повязывали разными способами.

Очень популярными в сороковые годы стали сумки через плечо, которые являлись прототипом сумки для противогаза и военной планшетки. В конце сороковых появились в моде сумки-конверты и небольшие изящные сумочки на длинном ремешке.

В качестве головного убора в военное время часто использовался платок. Его сочетали даже с вечерним платьем.

Главным требованием военного времени к одежде и обуви стала практичность. Очень популярной была обувь из ниток или ткани на пробковой или деревянной танкетке, сделанная своими руками. Более утонченные формы обувь приобрела лишь к концу данного десятилетия. Туфли лодочки на каблучке вытеснили совсем не романтичную и громоздкую обувь на танкетке.

Актуальными оставались перчатки, хотя из-за дефицита кожи, их изготавливали из хлопка. Также популярными были такие аксессуары, как меховая горжетка и шарфы контрастных цветов.

КРИСТОБАЛЬ БАЛАНСИАГА

Кристобаль Баленсиага как-то выразился, что, мол, жизни модельера не позавидуешь, поскольку она скорее собачья. Но он прожил ее так, что заставил всех поверить в то, что она сказка.

Родившись в бедной рыбацкой деревушке, он одевал самых красивых, самых богатых и самых титулованных женщин своего времени. Его клиентками были королевы Испании и Бельгии, принцесса Монако, герцогиня Виндзорская, Полин де Ротшильд, Мона фон Бисмарк, Ингрид Бергман и Марлей Дитрих. У него начинали свою карьеру модельеры Андре Курреж и Оскар де ла Рента, Юбер Живанши и Эммануэль Унгаро. Легендарная Коко Шанель говорила о Баленсиаге: «Он единственный Кутюрье в прямом смысле слова — все остальные дизайнеры».

Кристобаль Баленсиага создавал изысканные скульптурные модели, которые не подчеркивали формы тела женщины, а скорее окутывали, скрывали его. Уже в конце 1930-х гг., когда Баленсиага появился в Париже, журналисты назвали его «Кристобаль Великолепный», отдавая дань непревзойденному мастерству и чувству формы, умению раскрыть возможности каждой ткани и блестящему таланту стилизации. Его до сих пор считают великим кутюрье XX в.

К. Баленсиага в 1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самых блестящих и элегантных женщин. Но его подход к моделированию был полной противоположностью взглядам на моду К. Диора. Баленсиага не стремился, как Диор, часто менять силуэт. Его клиентки (иногда те же, что и у Диора, — Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, а также принцесса Монако Грейс, Жаклин Кеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья и костюмы от «Баленсиага» по многу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды. Когда в 1968 г. он решил закрыть свой дом высокой моды, начался настоящий ажиотаж — некоторые клиентки заказывали модели впрок — на несколько лет вперед, не представляя, как они смогут обойтись без творении «великого Баленсиага». Он не претендовал на то, чтобы одевать весь мир, предпочитая создавать изысканные модели для избранных.

Высокую моду К. Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля». Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды. Но при этом К. Баленсиага великолепно владел ремеслом «от кутюр» — умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки и т.д. В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра.

К. Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором — он стремился прежде всего к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом — в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в. В его творениях часто угадывались исторические мотивы.

Кристобаль Баленсиага создавал изысканные скульптурные модели, которые не подчеркивали формы тела женщины, а скорее окутывали, скрывали его. Уже в конце 1930-х гг., когда Баленсиага появился в Париже, журналисты назвали его «Кристобаль Великолепный», отдавая дань непревзойденному мастерству и чувству формы, умению раскрыть возможности каждой ткани и блестящему таланту стилизации. Его до сих пор считают великим кутюрье XX в.

К. Баленсиага в 1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самых блестящих и элегантных женщин. Но его подход к моделированию был полной противоположностью взглядам на моду К. Диора. Баленсиага не стремился, как Диор, часто менять силуэт. Его клиентки (иногда те же, что и у Диора, — Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, а также принцесса Монако Грейс, Жаклин Кеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья и костюмы от «Баленсиага» по многу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды. Когда в 1968 г. он решил закрыть свой дом высокой моды, начался настоящий ажиотаж — некоторые клиентки заказывали модели впрок — на несколько лет вперед, не представляя, как они смогут обойтись без творении «великого Баленсиага». Он не претендовал на то, чтобы одевать весь мир, предпочитая создавать изысканные модели для избранных.

Высокую моду К. Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля». Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды. Но при этом К. Баленсиага великолепно владел ремеслом «от кутюр» — умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки и т.д. В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра.

К. Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором — он стремился прежде всего к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом — в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в. В его творениях часто угадывались исторические мотивы. Его модели сравнивали с костюмами на портретах великих испанских художников прошлого — Коэльо и Сурбарана, Веласкеса и Гойи, но при этом они всегда были современными. Интерес к историческому костюму помогал Баленсиага плодотворно работать для театра и кино. В его отношении к одежде чувствовались традиции Испании — строгость и сдержанность, особенно по отношению к телу, которое всегда скрыто одеждой. Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ. Баленсиага никогда не использовал фальшивых бюстов и накладных бедер, максимально раскрывая пластические возможности каждого материала. Он всегда отталкивался от ткани и не признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью. Каждая деталь (воротник, отворот рукава или карман) была отточена и сбалансирована. Большое значение имел силуэт в профиль — Баленсиага часто делал отлетные спинки, объемные спинки жакетов и т.п. Он не любил лишних деталей, отделок, иногда украшая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой (например, вышитые болеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастные материалы. Благодаря ему в моду вошли ратин, букле и твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке.

Коллекции Баленсиага всегда были очень сдержанными и изысканными, «испанскими» по цвету: любимым цветом был черный, его дополняли белый, коричневый и темно-зеленый.

Иногда черный цвет сочетался с «драматичным» красным или лиловым, реже встречались бежевый, розовый и желтый. Из украшений — только жемчужные серьги и нитка жемчуга. Костюм дополняли головные уборы, создающие выразительные образы, — шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны. На фоне изысканно простых туалетов Баленсиага ярче блистала индивидуальность их обладательницы.

К. Баленсиага придерживался концепции, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя — роскошной. Его любимые модели — экстравагантные вечерние накидки больших объемов из тафты, под которыми скрывалось облегающее платье-футляр. Еще одна эффектная идея — закрытое спереди вечернее платье с декольтированной спиной. Несмотря на то что Баленсиага часто создавал свои коллекции вопреки общей моде, его идеи становились популярными: в 1950 г. он предложил блузы без воротника, в 1954—1955 гг. — узкий силуэт, который назвали «Линия I», в 1955 г. — узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава, в 1956 г. — жакеты с объемными спинками «сак» (мешок), в 1958 г. — линию «ампир», платья с завышенной талией «бэби-долл» и знаменитую «шляпу-коробочку». В 1947 г. Оаленсиага выпустил свои первые духи «Le Dix», в 1949 г. духи «La Fuite des heures», в 1955 г. — «Quadrille», в 1949 г. открыл бутик на авеню Георга V.

В отличие от Диора Баленсиага никогда не давал интервью, не любил фотографироваться, не появлялся на показах своих коллекций. Опасаясь копирования, показывал свои модели спустя месяц после дефиле других кутюрье. У него было много учеников — в разное время у него работали Ф. Касте, Ф. Вене, А. Курреж, Э. Унгаро, П. Рабанн.

В 1968 г. Баленсиага закрыл дом моды, не видя будущего для высокой моды в мире, где победили готовая одежда и вульгарная, по его мнению, уличная мода. Как и Шанель, он думал, что дни высокой моды, которую они считали «высоким ремеслом», сочтены. Однако в 1960-е гг. все чаще звучало имя кутюрье, с которым связывали надежды на будущее высокой моды. Это было имя - Ив Сен-Лоран.

ПЬЕР БАЛЬМЕНРодился будущий кутюрье в 1914 году в семье торговца тканью. Отец умер, когда мальчику было 7 лет, и он сразу же оказался в окружении прекрасных дам – своей матери и ее сестер. И хоть эти женщины и прочили мальчику карьеру врача, ему не суждено было лечить людей. Хотя… может, он лечил израненные войной души женщин, одевая их в элегантные красивые одежды.

Дизайнерская карьера Пьера началась в доме Эдуарда Молине в 1934 году, но в 1936 году молодой человек был призван в армию. После демобилизации другой известный модельер увидел потенциал юноши и взял на работу – это был Люсьен Лелонг. Именно в его ателье Пьер Бальмен познакомился с Кристианом Диором – их взгляды на моду совпадали поразительно точно. Они вместе создавали успешные коллекции для дома Лелонга и даже подумывали о совместном предприятии.

В 1945 году Бальмен открыл собственный дом моды, и первая же его коллекция поразила публику. В ней дизайнер отбросил скромность и экономность, он предложил забытую роскошь 30-х, блеск и яркость довоенного времени. В коллекции были брючные костюмы, кимоно, вечерние платья из дорогих тканей, и все это украшалось большим количеством декора. Американская писательница и друг модельера Гертруда Стайн назвала то, что делал Пьер, воплощением «нового французского стиля».

Этот новый стиль витал в воздухе, женственный силуэт с подчеркнутой талией и пышной юбкой стал знаком своего времени. Бальмен был чуток к переменам и легко отказывался от старого в пользу красоты. Его платья и костюмы неизменно подчеркивали достоинства женской фигуры, всегда были скроены безупречно, сшиты из дорогих качественных тканей и отделаны хоть и богато, но все же со вкусом. Особенно любил Пьер меховые вставки, драпировки, вышивки и инкрустации. Подобная «аристократичность» в моде привлекала к дому Бальмен весьма именитых клиентов – он одевал кинозвезд и представительниц королевских фамилий.

Отдельно стоит сказать о работе Бальмена в киноиндустрии. В его костюмах щеголяли такие красавицы, как Вивьен Ли, Миа Вест, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн и совсем еще юная Бриджит Бардо. Всего за десятилетие модельер успел создать костюмы для 16 фильмов, и, надо сказать, его платья были популярны и за пределами съемочной площадки.

Помимо отменного вкуса, Пьер Бальмен обладал еще и даром предпринимателя. Именно благодаря этому, ему удалось открыть в США несколько филиалов, где продавалась готовая одежда. Успех его марки заключался в том, что он сумел предложить американской публике именно то, что ей было нужно, сохранив при этом настоящий французский дух. В Америке хорошо продавалась спортивная линия дома Бальмен – в ней чувствовалась та же грация, чистота силуэта и величественность формы, что и в самых изысканных вечерних платьях.

До самой своей смерти в 1982 году Пьер Бальмен держал планку очень высоко, и успех его дома не спадал. Сегодня дом Бальмен хоть и не столь популярен как полвека назад, но и сейчас взыскательный клиент и ценитель красоты непременно найдет себя в этом царстве элегантности.

ЖАК ФАТ

Модельер-самоучка всего несколько лет одевал женщин, но и эти несколько лет стали незабываемой вспышкой фантазии и выдумки в истории европейской моды 20 века

Жак Фат родился в 1912 году в семье страхового агента. Нельзя сказать, чтобы мальчик рос в среде сугубо художественной и эстетически подкованной. Юноша служил во французской армии и даже отличился на службе, но он всегда хотел быть дизайнером одежды. Жак начал свое погружение в мир моды с чтения книг и посещения музеев – именно там была его школа, ведь больше нигде ему не приходилось учиться портновскому ремеслу.

Когда в 1937 году Жак Фат открыл в Париже свой салон, он пригласил себе в помощники несколько молодых начинающих модельеров. Среди них были такие будущие звезды, как Юбер де Живанши, Валентино Гаравани, Ги Ларош. Вместе со своими ассистентами Жак выпустил первую коллекцию в том же 1937 и представил на суд публики «шикарную молодую парижанку».

Жак Фат, как и его современники, пел гимн женскому телу – изящному, соблазнительному. Во время войны, он не побрезговал сотрудничать с фашистами и продолжал творить элегантные платья для офицерских жен. После войны он стал в одном ряду с Кристианом Диором и Пьером Бальменом. Он так же, как и они, создавал силуэт «песочные часы», любил глубокие вырезы, подчеркивал тонкие талии и кроил пышные юбки. Кто-то даже поговаривал, что он первый дал запал диоровскому «New Look», хотя вряд сейчас уместо говорить о том, кто же первым почувствовал необходимость перемен.

Наряды Фата отличались особенной изысканностью и особым очарованием. В его платьях часто появляется мотив ассиметрии, что в те времена бросалось в глаза. Носить одежду Жака Фата отваживались немногие, но уж если кто ее надевал, то непременно оказывался в центре внимания. Пикантность платьям Жака Фата придавал еще и тот факт, что он драпировал изделия прямо не модели – именно благодаря этому появлялись те замечательные диагонали, разноуровневые драпировки и изогнутые линии, которые придавали динамичность вещам Жака. Угловатые воротники и карманы, зигзагообразные подолы, турнюры, шлейфы, складки и оборки придавали экстравагантность стилю Фата.Также дизайнер обладал невероятным чувством цвета, он часто использовал контрастные сочетания, такие как яркий синий и зеленый.

Успех Жака Фата в Европе способствовал тому, что его «затребовали» и в Америке – в 1948 году он заключил контракт с американцем Джозефом Халпертом и начал создавать линию готовой одежды для заокеанских модниц. Его популярность росла, причем во всех сферах жизни – и в моде, и в личной жизни, ведь Жак Фат обладал потрясающим обаянием и умел создавать веселую атмосферу вокруг себя.

Карьера Жака после войны начала стремительно идти в гору, но в 1954 году Жак Фат умер от лейкемии, а через 3 года закрылся и его Дом моды.