Стиль 60-х годов в одежде

Считается, что мини-юбку изобрела британская владелица модного бутика Мери Куант, однако на самом деле она ее просто запатентовала. Первым ее предложил в своих коллекциях молодой парижский кутюрье Андре Курреж. Как бы там ни было, но мини-юбка родилась в 60-е годы и заняла прочные позиции в моде последующих десятилетий.

60-е годы - период смелых новаторских разработок в моде: именно в это время начали свою деятельность на ее поприще такие креативные дизайнеры, как Андре Курреж, Пако Рабанн, Пьер Карден, Руди Гернрайх. Вдохновленные полетом Юрия Гагарина, они создавали костюмы для астронавтов - покорителей космоса: из серебристых и необычных синтетических материалов, с фантастическими головными уборами, напоминающими шлемы, с очками необычного вида. Андре Курреж предложил стиль "Лунная девушка" - получился образ практически инопланетянки! Натуральные ткани типа хлопка, шелка, шерсти были не в почете, нужны были необычные материалы для человека космической эры, поэтому актуальность приобрели всевозможные синтетические ткани и кожзаменители. Кроме того, синтетические материалы отлично стирались, не требовали глажки и были недорогими, что нравилось молодежи. Естественно, в космосе - не до дамских штучек, поэтому женские  и мужские костюмы все меньше отличались друг от друга и были максимально функциональными. Итогом стало появление вещей "унисекс", а женский брючный костюм к концу десятилетия был на пике популярности. В этом - заслуга Андре Куррежа, предложившего ансамбль, состоящий из прямых брюк и короткого жакета в сочетании с обувью на низком каблуке: в эти модели оделся весь мир, а автор разорился и закрыл свой бутик в середине 60-х годов, потому что не запатентовал свое изобретение.

Руди Гернрайх для отделки платьев использовал планки и декоративные детали из винила, а Пако Рабанн в 1965 году создал коллекцию, в которой  одежда была изготовлена из металлических пластин, пластмассы и целлофана. Это было просто потрясающе! Силуэт "трапеция" был чрезвычайно популярен в эпоху 60-х годов: он  прекрасно сочетался с геометрическими мотивами в костюме этих лет. Его создатель - Ив Сен Лоран. Очень актуальны были костюмы, внешне напоминающие униформу стюардесс. 

В 1966 году Ив Сен Лоран разработал коллекцию одежды в стиле "Поп - Арт" с огромными аппликациями в виде губ, сердец, геометрических фигур и др. Эти мотивы потом не раз будут использованы в моде последующих лет. Ив Сен Лоран, считающийся преемником Коко Шанель,  создал сначала женский смокинг, затем нарядное черное платье - смокинг, стерев окончательно границы между женской и мужской модой.

Асксессуары и прически в стиле 60-х

Еще один характерный штрих - стрижки и прически в стиле 60-х. В начале десятилетия актуальны были прически с начесом, как у Бриджит Бордо, под названием "Бабетта", а к концу 60-х годов наибольшую популярность приобрели стрижки, более созвучные образу девочки-подростка. 20. Возрождение дома Шанель и ее последователь Лагерфельд.

В 1954 г. после долгого перерыва в моду вернулась К. Шанель — 10 лет после Освобождения она жила в ос­новном в Швейцарии. Во Франции она была непопулярна из-за того, что во время войны жила с немецким офицером разведки.

. Шанель шел седьмой десяток, она чувствовала в себе силы продолжать работу, но путь в Париж был ей закрыт

После почти пятнадцатилетнего перерыва 5 февраля 1954 г. были вновь открыты двери Дома «Шанель». Показ первой коллекции сопровождала не­доброжелательная атмосфера. На сле­дующий день французские газеты вышли с ехидными заголовками «Ша­нель потерпела фиаско», «Меланхо­личная ретроспектива» и прозрачно намекали на преклонный возраст Ша­нель (ей уже исполнилось 70 лет). Эта коллекция успеха не имела — модели слишком напоминали моду 1930-х гг. Но К. Шанель не сдалась — нашла в себе силы работать над следующей коллекцией и предложить свою аль­тернативу стилю К.Диора, который она считала искусственным. Раз Диор считает, что моду нужно обновлять каждый сезон, Шанель предложила одежду, неподвластную смене моды. Диор навязывает женщине определен­ный образ и стандарт фигуры — Ша­нель разработала одежду, которую могут носить все. Диор предлагает пе­реодеваться несколько раз в день — Шанель придумала своеобразную уни­форму, которая подходит для любых случаев. Победа осталась на стороне Шанель! Секрет успеха заключался в том, что К.Шанель, как и в 1920-е гг., ос­тавалась истинной сторонницей функ­ционализма: новые костюмы были тщательно продуманы со всех точек зрения. Во-первых, они были удобны. Шанель де­монстрировала практичные костюмы из невесомого твида. В костюме или платье от «Шанель» можно было лег­ко поднять руки, а прямые юбки име­ли удобный запах

К. Шанель, как всегда, моделиро­вала для себя — ее новый костюм был создан для пожилой женщины. Для него она выбрала рыхлые твиды Родье, фактурная поверхность которых, как она считала, лучше подходит жен­щине в возрасте. Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, эластичная подкладка на юбке не давала ей вытягиваться сзади, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спин­ку, делая ее прямой. Длина жакета всегда до середины бедра. Длина юбки чуть ниже колена. Этих пропорций К. Шанель придерживалась даже в раз­гар мини-моды, так как считала, что колено — самая некрасивая часть тела женщины и ее нужно закрывать. Си­луэт — полуприлегающий, никогда ни слишком прилегающих, ни слишком объемных моделей. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подклад­ку жакета делала из ткани блузки, что­бы зрительно «смазать» линию талии. Костюм дополняли шляпа канотье, бант, бижутерия и изящные туфли. «Лодочки Шанель» из бежевой кожи на тонком, невысоком каблуке, с уз­ким закрытым носом с черной встав­кой делали ногу зрительно длиннее. Эта продуманность костюма привле­кала и молодых клиенток — «стиль Шанель» был одним из модных сти­лей конца 1950-х — начала 1960-х гг., его бесконечно копировали. Костюмы Шанель носили Жанна Моро, Роми Шнайдер, Жаклин Кеннеди-Онассис.

Шанель предложила не просто идею удобной и многофункциональ­ной одежды — она создала узнавае­мый стиль. «Костюм в стиле Шанель» — это костюм, состоящий из жакета (без воротника, с отложным «француз­ским» воротником или шалькой, с на­кладными карманами) и прямой юбки с запахом, сшитый из рыхлого твида или букле, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлически­ми пуговицами (с львиными голова­ми или с жемчужной серединкой «Костюм в стиле Шанель» стал не только этало­ном элегантности и вкуса, но и сим­волом положения в обществе. Хотя в коллекциях «Шанель», разумеется, были и другие модели — и платья с туниками, и пальто, и брючные кос­тюмы (первый — в 1963 г.), и вечер­ние платья, «маленький костюм в сти­ле Шанель» оставался ее любимой моделью и символом. В каждой коллекции обязательно присутствовали но­вые вариации этого костюма.

ЛАГЕРФЕЛЬД

Карл Лагерфельд родился в 1938 г. в Гамбурге. Когда ему было 14 лет, семья переехала в Париж. Там он учился в Школе при Синдикате высокой моды в одно время с И. Сен-Лораном

С 1962 г. К. Лагерфельд сотрудничает с итальянской фирмой «Фенди» (Fendi), с 1967 г. создает коллекции прет-а-порте «Фенди», в 1965—1983 гг. — коллекции «Хлоя». В 1970-е гг. К. Лагерфельд получил известность как представитель «нувель кутюр». В 1980 г. он ввел в моду мини-юбки, в 1981 г. — юбку-брюки. Но настоящий успех пришел к нему в 1983 г., когда владельцы Дома «Шанель» пригласили его на должность арт-директора и Лагерфельд стал создателем коллекций «от кутюр» и прет-а-порте. В 1984 г. он представил коллекцию под собственным именем KL, в 1989 г. — линию мужской одежды «Карл Лагерфельд». К. Лагерфельд сумел не только изменить имидж Дома моды «Шанель», привлечь новых клиентов, сделать «стиль Шанель» современным, но и вместе с К. Лакруа вернуть утраченное влияние высокой моды. Модели «Шанель» в 1980-е гг. копировали и подделывали, наверное, больше, чем какую-либо другую марку.

В 1970-е гг. костюмы Шанель утратили былую популярность и воспринимались как одежда для респектабельных дам. Доход приносили только духи. А.Вертаймер, ставший главой семейной фирмы в 1974 г., решил изменить ситуацию и провел реорганизацию с целью укрепить имидж «Шанель» как эксклюзивной марки, производителя дорогих духов и аксессуаров

Ситуация для возрождения «Шанель» складывалась самая благоприятная. Лагерфельду нужно было сделать «стиль Шанель» более современным — и он отбросил всю осторожность и даже вкус. 

К. Лагерфельд начал с того, что сделал коллекцию костюмов с мини-юбками. Это сразу вызвало сенсацию — все помнили, что Шанель не признавала короткие юбки. На обвинения в покушении на традиции Дома «Шанель» Лагерфельд отвечал, что теперь каждая женщина может гордиться своими ногами и показывать их чаще и дольше, чем любую другую часть своего тела. Отказываясь тогда, по сути, от идеи классической одежды, Лагерфельд сохранил стиль. С помощью узнаваемых элементов «стиля Шанель» — кантов, металлических пуговиц и цепочек он любой вещи придавал вид «от Шанель»: мини-платьям и брючным костюмам, пальто и кожаным курткам, бюстье и купальникам. При создании коллекций Лагерфельд вдохновлялся личными фотографиями Шанель, на которых она представала в необычном для своего времени виде — то в белых матросских брюках и черном джемпере, то в мужском твидовом пиджаке с подвернутыми рукавами, то в тельняшке.

 

В первой половине 90-х гг. «Шанель» ожидали еще более радикальные перемены — многие модели воспринимались как карикатуры на «стиль Шанель». В 1991 г. Лагерфельд соединил сверкающие жакеты с облегающими штанами велосипедиста, в 1992 г. предложил стеганые кожаные куртки рокеров, в 1993 г. — традиционные жакеты в сочетании с мужским нижним бельем, в 1994 г. — костюмы с бюстье из твида и шортами, в 1995 г. — твидовые жакеты с джинсами и костюмы из кожи. Появились кроссовки от «Шанель», прозрачные «лодочки» и сапоги, виниловые сумки и колготки с логотипом. Кажется, что нет предела все новым и новым превращениям «стиля Шанель».