Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Натуральные ингредиенты косметических средств. В 2 частях. Ч.1. Учебное пособие
.pdf
4 . 1 . 1 . К л и н и ч е с к и е э ф ф е к т ы А Н А
Для лучшего понимания влияния гидроксикислот на кожу человека, рассмотрим строение кожи. Состоит из эпидермиса, дермы, под
которой находится гиподерма (подкожная клетчатка). Кожу пронизывают волосяные фолликулы, потовые и сальные железы. Схематическое изображение поперечного сечения кожи человека, отражающее ее
строение, приведено на рис. 4.1 [52].
Рис. 4.1. Схематическое строение кожи человека
Поверхностный слой эпидермиса называют роговым (Stratum
Corneum, SC), он состоит из 15–25 рядов омертвевших безъядерных клеток – корнеоцитов (роговых пластинок толщиной 0,5 мкм), которые в основном содержат нерастворимый белок кератин. Межклеточное пространство SC представляет собой матрицу ламелярного строения, т. е. чередующиеся бислои липидов и прослоек воды [53]. Под SC находится эпидермис, основными клетками которого являются кератиноциты и который состоит из нескольких слоев (блестящего, зернистого, шиповатого и базального), различающихся стадиями развития кератиноцитов. Базальный слой,
связанный с базальной мембраной, содержит зародышевые клетки. Толщина эпидермиса составляет примерно 100–120 мкм. Дерма, расположенная под эпидермисом, представляет собой соединительную ткань, основу
которой составляют структурные белки: коллаген, эластин и ретикулин.
71
Доминирующим белком является коллаген (≈70 % от сухого веса). Пространство вокруг белковой сетчатой структуры заполнено вязким гидрогелем, дисперсная фаза которого состоит из мукополисахаридов (гликозаминогликанов). Содержание воды в дерме составляет 60–80 %, а ее толщина – 1200–4000 мкм (в зависимости от локализации на теле). Под дермой располагается гиподерма, состоящая из жировой ткани, в которой располагаются крупные кровеносные сосуды, а также основания волосяных
фолликул и потовых желез [52].
Клинические эффекты АНА на кожу можно разделить на две
группы:
1) Неспецифические эффекты, характерные для всех АНА (в основном определяются рН готового продукта). Заключаются в ускорении эксфолиации и обновлении клеточного состава эпидермиса, что
клинически выражается в характерном шелушении кожи.
2) Специфические эффекты, связанные с химическими особенностями и концентрацией конкретной АНА и основанные на воздействии
на специфическую мишень в коже.
Выраженность или преобладание тех или иных эффектов в клинической картине будет зависеть как от рецептурных особенностей препарата, так и от исходного состояния кожи. Суммарный же эффект будет определяться приведенными ниже составляющими [39].
Отшелушивающее действие. Это самый главный эффект АНА,
ради которого эти вещества и применяются. Интенсивность отшелушивания после обработки кожи препаратом АНА зависит прежде всего от
его рН и в гораздо меньшей степени – от общей концентрации АНА. Такое действие АНА объясняется их способностью ослаблять сцепление
(когезию) корнеоцитов в роговом слое, что облегчает проникновение других БАВ, которые могут присутствовать в препарате. Увлажняющее действие на кожу АНА оказывают, благодаря ускорению обновления эпидермиса. Известно, что на поверхности кератиноцитов находится комплекс
гигроскопичных молекул, или натуральный увлажняющий фактор
(NMF). Наиболее выражен NMF в молодых клетках. В старых роговых
чешуйках NMF деградирует. Ускоренное деление клеток базального слоя
и быстрое слущивание роговых чешуек приводит к тому, что в коже повышается содержание функционально активного NMF [44].
В механизме действия АНА необходимо выделить два ключевых
момента:
1) Снижение рН в роговом слое, в результате чего происходит дестабилизация липидного барьера и изменение конфигурации и свойств
корнеодесмосом.
72
2) Связывание ионов Са2+, что ослабляет межклеточные контакты в
роговом слое. Кальций необходим для функционирования ряда адгезивных белков, имеющихся в корнеодесмосомах. Если кальций удалить, то
межклеточные контакты ослабнут, и корнеодесмосомы быстрее разрушатся протеолитическими ферментами. С другой стороны, снижение
концентрации кальция служит стимулом для базальных кератиноцитов к
делению, что ускорит обновление клеточного состава эпидермиса [39].
Уровень pH пилинг-препарата в случае водорастворимых АНА
имеет очень большое значение. Шкала рН – это логарифмическая
шкала, характеризующая концентрацию ионов водорода в растворе.
Ионы водорода появляются в нем при диссоциации кислоты на Н
+
и специфический кислотный остаток. Ионы водорода отвечают за изменение кислотности водной среды поверхностных слоев кожи и обуславливают отшелушивающее действие, а кислотный остаток определяет
специфические эффекты конкретных кислот. Одним из вариантов снижения раздражающего действия АНА кислот является введение их в состав буферных систем, связывающих ионы водорода и обусловливающих частичную нейтрализацию кислот [26].
Увлажняющее действие. Уменьшение когезии корнеоцитов влияет на гидратацию рогового слоя. По мере продвижения корнеоцитов к
поверхности компоненты увлажняющего фактора (NMF) деградируют,
и роговые чешуйки становятся более сухими, жесткими и ломкими.
Быстрое слущивание роговых чешуек и обновление эпидермиса приводит к тому, что в коже повышается содержание функционально активного NMF и, следовательно, связанной с ним воды. Из всех АНА
наилучший увлажняющий эффект характерен для молочной кислоты,
которая, помимо всего прочего, сама входит в состав NMF.
Противовоспалительное действие. Препараты с АНА могут проявлять противовоспалительные свойства, снижая выработку супероксида и гидроксил радикала и модулируя функциональную активность
В- и Т-лимфоцитов. Однако подобный эффект характерен для препаратов с относительно невысокой концентрацией АНА и рН выше 3,5.
Противовоспалительное действие у разных АНА выражено в разной степени и прямо связано с их антиоксидантными свойствами. Так,
сравнение трех АНА (гликолевая, молочная и винная кислоты) и одной
РНА (глюконолактон) показало, что более эффективным противовоспалительным действием обладают винная кислота и глюконолактон, которые являются и более сильными антиоксидантами.
Ремоделирование. Если эпидермис АНА истончают, то дермальный слой, напротив, утолщают. Чем сильнее раздражение, тем более
73
выражено ремоделирование дермального матрикса за счет стимуляции
синтеза коллагена I типа и гликозаминогликанов. В ответ на АНА
клетки эпидермиса (кератиноциты, свободные нервные окончания
и др.) начинают высвобождать различные цитокины, сигнализируя
своим «соседям» о том, что привычное равновесие нарушено. Некоторые
из цитокинов попадают в дерму и воспринимаются фибробластами, которые, в свою очередь, переходят в режим повышенной активности.
Эффективность ремоделирующего действия различается у разных
АНА и прямо пропорциональна их дозе. В ряду АНА самым сильным
пролиферативным эффектом на фибробласты обладает гликолевая кислота, затем следуют молочная и яблочная кислоты. И все же рассчитывать на выраженное ремоделирование при использовании АНА не приходится, и сегодня их применяют прежде всего для «работы» на уровне
эпидермиса и рогового слоя.
Выраженность того или иного клинического эффекта во многом
зависит от того, какое реальное количество активного вещества достигнет своей мишени. Дело в том, что, попав в кожу, АНА распределяются
в ней неравномерно и могут избирательно накапливаться в отдельных
участках. Пенетрацию можно усилить введением в рецептуру ряда веществ, например гликолей. Пенетрация зависит от рН: она ухудшается
с увеличением рН и становится минимальной при рН 7. Эта зависимость очень важна, поскольку с рН связан раздражающий потенциал
АНА-препарата. В районе рН 3,5 раздражающий потенциал продукта
резко уменьшается. Сопоставление этих данных с данными по пенетрации позволило определить оптимальное значение рН, при котором продукт эффективен и при этом вполне безопасен – это 3,5–4,0 [39].
4.1 . 2 . В ы б о р о п т и м а л ь н о й к и с л о т ы
для А Н А - п р е п а р а т а
Среда, в которой находятся АНА, играет важную роль в обеспечении итоговой эффективности косметических и дерматологических препаратов. Поскольку многие АНА (в том числе гликолевая, молочная,
винно-каменная, яблочная и лимонная) водорастворимы, их предпочтительнее помещать в кремы и лосьоны, представляющие собой эмульсии
типа масло-в-воде. Например, когда гликолевая кислота находится в
эмульсии такого типа, большая часть ее молекул сосредотачивается в
74
водной фазе. Так как вода образует непрерывную внешнюю фазу
эмульсии масло-в-воде, растворенная в ней гликолевая кислота при
нанесении препарата на кожу оказывается в непосредственном контакте с роговым слоем.
Некоторые АНА (например, миндальная) неплохо растворимы в
жировой фазе, поэтому препараты с ними можно создавать в виде
эмульсии вода-в-масле или в виде мазей. В данном случае внешняя непрерывная фаза – это масло, поэтому находящаяся в нем кислота при
аппликации препарата на кожу контактирует непосредственно с роговым слоем. Окклюзионные свойства таких препаратов будут способствовать пенетрации миндальной кислоты.
Выбор среды для АНА определяется также целями, которые стоят
перед создателями препаратов. Некоторые специфические состояния
кожи, как, например, сильно выраженная сухость, могут потребовать
применения водорастворимых АНА. Следовательно, препарат, содержащий такие АНА, в данном случае должен быть эмульсией масло-вводе. Как уже отмечалось, в этом случае молекулы АНА скапливаются
в непрерывной внешней водной фазе, оказываются более биодоступными для кожи и выполняют свое терапевтическое предназначение.
Уже через несколько дней местного применения подобных препаратов
происходит значительное уменьшение шелушения сухой кожи, поскольку под действием кислот активируются естественные процессы
десквамации (связи между чешуйками ослабляются, и они просто смываются во время приема ванны или душа). Однако эффективность действия гликолевой кислоты резко уменьшается, если препарат, содержащий ее, представляет собой эмульсию типа вода-в-масле.
Для экзематозной кожи предпочтительная форма препаратов – это
мази или эмульсии вода-в-масле, содержащие небольшое количество
мягких АНА (самый лучший вариант – молочная кислота) и имеющие
рН порядка 5,0–5,6, которые не вызывали бы раздражения чувствительной или воспаленной кожи.
При псориазе максимальный эффект можно получить, если в составы
препаратов включать окклюзионные компоненты, такие как вазелин
(смесь парафина, нефтяного масла и церезина) или минеральное масло.
На эффективность действия АНА могут влиять и другие вещества
основы. Например, глицерин (увлажнитель), который входит в состав
многих косметических средств, имеет высокую аффинность (сродство) к
водорастворимым АНА. Поскольку глицерин плохо проникает через роговой слой, то при его одновременном с АНА нанесении на поверхность
кожи он уменьшает способность АНА к пенетрации, а значит, ослабляет
75
местные эффекты этой α-гидроксикислоты (за исключением увлажняющего). Другие вспомогательные компоненты препаратов могут, наоборот, усиливать эффекты АНА. Так, пропиленгликоль, увеличивая проницаемость рогового слоя, облегчает проникновение АНА в кожу.
Остановимся более подробно на характеристике АНА-препаратов
для косметического ухода. Практически каждый профессиональный
косметический бренд имеет линию препаратов с фруктовыми кислотами. Нередко используется комплекс из нескольких кислот, действие
которых дополняет друг друга. В составе средств, предназначенных для
решения специфических задач, АНА комбинируют с другими биоактивными веществами.
АНА-препараты разрабатываются с учетом разных типов кожи.
Эмульсионные составы (кремы, молочко) лучше подходят для сухой
кожи, в том числе для пожилых пациентов с пигментированной кожей.
Лосьоны рекомендуются для молодых пациентов с более жирной кожей, спиртосодержащие рецептуры – для жирной кожи с комедонами.
Косметические средства с фруктовыми кислотами в концентрации
до 10 % широко используют на этапе подготовки кожи к пилингу. Результатом их применения становится истонченный роговой слой, а
также усиление буферных свойств кожи. Это позволит в дальнейшем
лучше перенести процедуру пилинга и обеспечит более равномерное и
быстрое проникновение активных ингредиентов сквозь барьер.
В раннем постпилинговом периоде, пока кожный барьер полностью не восстановился, препараты с фруктовыми кислотами даже в небольшой концентрации лучше не использовать, чтобы дополнительно
не травмировать кожу. Зато потом, когда барьерная функция восстановится, такие препараты хорошо подойдут в качестве поддерживающего
и профилактического ухода. Но опять-таки не постоянно, а в течение
определенного времени, а затем необходимо сделать перерыв. Следует
начинать с малых концентраций и постепенно переходить к более высоким, внимательно наблюдая за переносимостью препарата. При первых же признаках дискомфорта или видимой нежелательной реакции
препарат следует немедленно отменить.
4 . 2 . - Г и д р о к с и к и с л о т ы ( В Н А )
В отличие от водорастворимых -гидроксикислот, -гидроксикислоты являются жирорастворимыми и, следовательно, имеют большее
76
сродство с липидной фазой бислоев и секретом сальных желез. Эти кислоты хорошо растворимы в воде. Примером ВНА является салициловая
кислота (2-гидроксибензойная), которая имеет структурную формулу
Была впервые выведена из коры ивы Salix, откуда и получила свое
название. Ее относят к ВНА, но одновременно она является производным
фенола, так как содержит фенольное кольцо. Салициловую кислоту часто
включают в косметические средства для ухода за жирной кожей. Благодаря кератолитическому действию, она открывает камедоны, улучшая эвакуацию кожного сала из протоков сальных желез. Концентрация салициловой кислоты в средствах для ухода за кожей составляет в среднем 0,5–
1 % (в некоторых случаях до 2 %), в препаратах для пилинга – 1–30 %.
Благодаря фенольной группе, салициловая кислота действует как
кератолитик, т. е. денатурирует белки, что облегчает прохождение через роговой слой других активных компонентов [26].
4 . 3 . П о л и г и д р о к с и к и с л о т ы ( Р Н А )
Полигидроксикислоты лучше переносятся кожей и лучшее ее
увлажняют, чем гликолевая кислота, традиционно использующаяся в
качестве пилинг-агента. В результате научных изысканий и клинических испытаний было отобрано несколько РНА.
Глюконолактон. Это лактон (циклический эфир) D-глюконовой
кислоты, относящийся к полигидроксикислотам. Получают с помощью
бактериального брожения чистой глюкозы до образования глюконовой
кислоты и последующего выпаривания раствора. Представляет собой
белый кристаллический порошок со слабым характерным запахом. Растворим в воде и глицирине. Кислая (карбоксильная) группа в глюконолактоне «замаскирована», и попадание этого вещества в кожу не вызывает жжения. При гидролизе кольцо «разворачивается», и лактон превращается в α-форму – глюконовую кислоту – соединение, естественное для
клеток. Глюконолактон отличается хорошим увлажняющим и мягким
77
кератолитическим действием – оптимальное сочетание для ухода за
очень сухой и чувствительной кожей. Более того, данному соединению
присущи и антиоксидантные свойства, что также полезно для кожи, барьерные и защитные системы которой серьезно нарушены. Поскольку
молекула глюконолактона крупнее молекул гликолевой и молочной кислот, его пенетрация происходит гораздо медленнее, что позволяет ему
аккумулироваться в пределах рогового слоя. В данном случае это большое преимущество, ведь задача, стоящая перед глюконолактоном, − воздействовать на роговой слой, а не на живые клетки. У больных ихтиозом
наблюдается недостаточная протеазная активность рогового слоя, вследствие чего нарушается десквамация. Закисляя роговой слой, глюконолактон активирует протеазы, расщепляющие корнеодесмосомы, что облегчает отшелушивание роговых чешуек.
Лактобионовая кислота. Представляет собой гибрид, состоящий из
сахара галактозы и глюконовой кислоты (согласно классификации, она относится к классу бионовых полигидроксикислот). В молекуле лактобионовой кислоты целых 8 гидроксильных групп, а это означает, что она может
«привязать» к себе ионными связями 8 молекул воды (для сравнения,
у глюконолактона 4 гидроксильные группы, у молочной и гликолевой кислот – по одной). В связи с этим эта кислота ‒ превосходное увлажняющее
средство, действующее по образу и подобию компонентов натурального
увлажняющего фактора, т. е. концентрируясь в роговом слое и притягивая
к себе воду. Причем по своим водопоглощающим и водоудерживающим
свойствам она опережает большинство гигроскопических соединений,
традиционно использующихся в топических препаратах.
О безопасности лактобионовой кислоты говорит тот факт, что она
(обычно в форме соли) используется в пищевой индустрии и фармации.
Так, лактобионат кальция применяется в пищевой промышленности в
качестве стабилизатора. Лактобионат калия добавляют в специальные
растворы, предназначенные для осмотической стабилизации клеток и
тканей. Минеральные соли лактобионата используют в качестве минеральных пищевых добавок. Антибиотик эритромицин используют в
форме соли (эритромицина лактобионат) при внутривенном введении.
После длительного использования препаратов с лактобионовой кислотой биомеханические свойства кожи, такие как эластичность и прочность на разрыв, улучшаются.
Все эти качества делают лактобионовую кислоту ценным ингредиентом топических препаратов, предназначенных:
‒ для глубокого и продожительного увлажнения (сухая и очень сухая
кожа, кожа с поврежденным роговым слоем, фотоповрежденная кожа);
78
‒ для восстановительного ухода после эстетических процедур (таких, как микродермабразия, химический пилинг, неаблятивные фотопроцедуры, мезотерапия).
Таким образом, деликатно воздействуя на уровне рогового слоя,
РНА помогут разгладить микрорельеф кожи, восстановить гидратацию
и выровнять ее тон [53,54].
Таким образом, применение натуральной косметики в настоящее
время ‒ актуальное направление. Однако использование натуральных
препаратов само по себе не является решением всех проблем: важен
правильный, обоснованный подход к их применению в композициях и
различных процедурах. Так, растительные экстракты и эфирные масла
в больших концентрациях могут вызывать аллергию, раздражают кожу,
забивают поры, разрушают коллагеновые волокна, повышают чувствительность к солнцу. Поэтому очень важно правильно подобрать дозировку компонента в составе косметического средства. Известно, что
натуральный продукт при длительном его хранении является идеальной
средой для размножения бактерий, особенно болезнетворных. Поэтому
необходимо использовать некоторую долю химических веществ ‒ консервантов, которые исключают возможность заражения косметики
вредными бактериями. Кроме того, у некоторых людей может быть аллергия на некоторые натуральные компоненты. Поэтому подход к выбору биокосметики должен быть сугубо индивидуальным, и, прежде
чем покупать косметику, необходимо тщательно изучить ее состав,
опираясь на знания в области разработки рецептур косметических
средств.
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й С П И С О К
1. Техника и технология производства и переработки растительных масел: учебное пособие / С. А. Нагорнов [и др.]. – Тамбов: Изд-во
ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с.
2. Компоненты на основе природного сырья для косметических
средств: растительные масла / А. И. Курмаева [и др.]. – Казань: Изд-во
КНИТУ, 2012. – 116 с.
3. Самуйлова, Л. В. Косметическая химия: в 2 ч. Ч. 1. Ингредиенты / Л. В. Самуйлова, Т. В. Пучкова. – М.: Школа косметических химиков. – 2005. – 336 с.
4. О’Брайен, Р. Жиры и масла. Производство, состав и свойства,
применение / Р. О’Брайен; пер. с англ. – СПб.: Профессия. – 2007. – 752 с.
5. Эрнандес, Е. И. Липидный барьер кожи и косметические средства / Е. И. Эрнандес, А. А. Марголина, А. О. Петрухина. – М.: Фирма
Клавель. – 2003. – 340 с.
6. Ягер, Х. Масла и жиры в нашей жизни / Х. Ягер // SOFW Journal. – 2002. – № 3. – С. 4–8.
7. Соловьева, В. А. Прополис, воск, мумие, пчелиный яд /
В. А. Соловьева. – М.: АСТ. – 2007. – 159 с.
8. Дитц, Т. Основные свойства косметических масел и их влияние
на косметические эмульсии / Т. Дитц // Parf. and kosm. – 1999. – № 80. –
С. 44–49.
9. Zeidler, U. Überdietaktileneigenschaftenkosmetischeröle / U. Zeidler // SÖFW-Journal. – 1992. –№ 118. – С. 1001–1007.
10. Ляшков, В. И. Исследование корреляции между плотностью
и вязкостью растительных масел / В. И. Ляшков, Д. О. Мохов // Известия высших учебных заведений. Сер. «Пищевая технология». –
Краснодар: Изд-во Кубанского гос. технол. ун-та. – 2010. – № 2. –
С.98–100.
11. Ляшков, В. И. Исследование вязкости касторового масла /
В. И. Ляшков, В. В. Потапочкин // Вестник Тамбовского университета.
Сер. «Естественные и технические науки». – Тамбов: Изд-во Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина. – 1997. – № 2. – С. 223–224.
12. Переносные свойства растительных масел / Р. Р. Габитов
[и др.] // Вестник Казанского технологического университета. – Казань:
Изд-во Казан. гос. технол. ун-та. – 2012. – № 15. – С. 25–27.
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]