Способы уточнения конструкции лекал
Основным способом уточнения конструкции одежды является способ последовательных усовершенствований образцов во время примерок их на типовых фигурах или манекенах. Максимально высокий уровень качества достигается в результате изготовления нескольких образцов одежды, среди которых самый совершенный принимается за эталон.
При оценке качества образцов следует различать конструктивные и технологические дефекты, так как их устранение достигается разными средствами. Перед раскроем изделия проверяют усадочность ткани и приводят в соответствие припуски на уработку, заложенные в лекалах. Детали изделия раскраивают с учетом направления нитей основы, рисунка и ворса, запасов на подгонку рисунка и других требований технических условий на раскрой. Припуски на подгонку рисунка не должны затруднять проведение примерки. По ширине основные припуски дают за средней линией спинки и к срезу борта, а по длине - за линией подгиба низа. Менее удобны припуски к боковым срезам. Их величина ограничивается 1 -1,5 см. Для уточнения переднезаднего и бокового балансов дают припуски по горловине, плечевому срезу и пройме. На деталях кроя отмечают величину припусков на подгонку, монтажные надсечки и наносят мелом (а на макетах цветным карандашом) линии полузаноса, петель, сгиба лацкана, карманов, вытачек, складок, подрезов, линии груди, талии, бедер, низа изделия и балансовые вертикали по направлению нитей основы около границ проймы. Так как основная работа по совершенствованию конструкции происходит во время примерки, считается недопустимым небрежное изготовление образца и поспешность проведения самой примерки.
Образцы одежды обычно выполняют с двумя примерками. В первой примерке детали соединяют временными строчками сметочными стежками, за исключением бортовой прокладки, которая должна быть полностью обработана. На первой примерке уточняют длину и ширину спинки, полочки, рукава, воротника, уточняют в первом приближении баланс и силуэт изделия, а также окончательно определяют раствор вытачек, создающих объемную форму деталей, так как в дальнейшем их исправление заметно осложняется. Примерку делают на одетой фигуре (в белье) - для легкой одежды, платье или сорочке -для изделий костюмной группы; пиджаке, жакете или свитере - для изделий пальтовой группы. Все изменения делают на одной стороне фигуры (в мужской одежде на левой, в женской - на правой). Сметывать детали следует швом наружу или накладным швом. В первом случае легче изменить степень прилегания, а во втором - перевод шва. В образце, подготовленном к примерке, должны быть четко намечены линии полузаноса, груди, талии, бедер и балансовые вертикали, положение петель, сгиба лацкана, карманов, заметан низ изделия, прикреплены плечевые накладки и макеты мелких деталей (клапанов, пат, хлястиков и т. п.), сделанные из бумаги. Для зимней одежды подготавливается утепляющая прокладка. Перед примеркой подготовленный образец следует осмотреть на столе для выявления и устранения технологических недостатков (растянутость срезов горловины, проймы, боковых срезов, недостатки формования, чрезмерное затягивание стежков, ошибки в ширине швов и подгибов и т. п.).
Образец надевают на фигуру манекенщика или манекен и скрепляют булавками, совмещая по линии полузаноса борта, уравнивая их по линиям талии и низа. Не рекомендуется сразу приступать к переколке швов, сначала следует оценить общее впечатление об изделии, соответствие длины и ширины основных деталей. Уточненный по длине и ширине рукав отделяют от изделия. Если в примерке обнаружены балансовые дефекты и предполагается перекалывание плечевых швов, то одну сторону воротника отделяют от горловины. Уточнять баланс прощe, перекалывая плечевые швы, но при недостаточной величине запасов прибегают к перемещению боковых швов. При правильной посадке на фигуре образца с верхней вытачкой линии груди, талии, бедер размещены горизонтально, а продольные балансовые линии - вертикально, поэтому при уточнении бокового и передне-заднего баланса не следует нарушать горизонтальность и вертикальность этих линии.
Если линия груди на полочке или на спинке у проймы опускается, то изделие следует расправить по ширине и устранить слабину в боковой части, увеличив раствор вытачки в плечевом срезе, а в изделиях без вытачек — перемещая опорную поверхность детали в сторону бокового среза по имеющемуся запасу на подгонку. Незначительная слабина по пройме спинки устраняется увеличением посадки по плечевому срезу. Этот дефект, вызванный несоответствием объемной формы деталей одежды поверхности фигуры человека, иногда пытаются устранить путем изменения наклона плечевых срезов, но такое исправление приводит к образованию новых дефектов, например, слабины около горловины. При несовпадении объемных форм в средней части изделия (между выступающими точками лопаток и грудных желез) нет ни слабины, ни искривления горизонтальной линии груди.
Некоторые специалисты советуют при проведении примерки не распарывать изделие, а только выявлять и закладывать в виде вытачек излишки ткани по длине. Во время обмелки эти вытачки переводят в срезы детали.
Плечевые срезы следует скреплять 4-5 булавками накладным швом, начиная от середины
плечевого ската. Положение самого шва намечают мелом или 2-3 булавками, контролируя при этом положение линии груди и вертикальных балансовых линий.
После исправления баланса приступают к уточнению силуэта изделия, определяемого
чаще
всего степенью прилегания его по линии
талин и величиной расширений по линии
низа. При определении растворов вытачек
и ширины швов следует обращать внимание
на
отклонения балансовых вертикалей от
правильного положения. Большие отклонения
от этих линий сопровождаются перекосами
ткани. Направление морщин и натяжений
ткани всегда связаны с недостаточными
размерами детали в этом же направлении.
При определении ширины изделия по линии груди следует учитывать ширину проймы. Рекомендуется во время примерки закладывать в пройме складку шириной не менее 4 см. что обеспечивает достаточную ширину проймы для типовой конструкции со средними припусками на cвободное облегание. В деталях без рукавов пройма может быть заужена. Перекалывание боковых швов производят 5-8 булавками, начиная от вершины шва. Боковые швы и вытачки на первой примерке следует скалывать запасами наружу.
После этого еще раз следует убедиться, что горизонтальные и балансовые вертикальные линии изделия заняли правильное положение.
Затем уточняют длину изделия, размещение рельефных швов, положение карманов петель и т.д. Линии горловины и проймы обмеляют. В горловину вкалывают воротник и уточняют его размеры и величину уступа лацкана.
На заключительном этапе оценивают соответствие выполненного образца модельному. Все изменения переносят на симметричные детали в чертеж или в лекала деталей.
Вторая примерка является окончательной. В подготовленном изделии должны быть обработаны карманы, борта, все вытачки и швы, кроме боковых, плечевых и швов втачивания воротника и рукавов. Последовательность осмотра и исправления дефектов аналогична описанной в первой примерке, но повышенная степень готовности изделия позволяет с большей уверенностью внести необходимые уточнения в конструкцию. В законченной примерке линии, пропорции и формы изделия должны соответствовать линиям, пропорциям и форме модельного образца или зарисовки. Внесенные изменения переводятся на чертеж или лекала шилом или резцом.