Башкирские восстания

13. Одежда народов русского севера (вепсы, карелы, коми)

Одежда коми - зырян

Основным элементом традиционного женского костюма была рубаха (дором), длиной до колен. Верхнюю ее часть (сое) шили из холста лучшего качества, нижнюю (мыг) из более грубого (с конца XIX начала XX в. из пестряди или фабричных тканей). В начале XX в. зажиточные зырянки и ижемки часто носили по две рубахи нижнюю, длинную, и верхнюю, доходящую до талии. Поверх рубахи женщины и девушки надевали сарафан (сарапан) различного покроя. Наиболее старинный - косоклинный. Его еще называли шушуном, китайкой, клинником, штофни-ком, дубасом, пестрядинником.

Позднее сарафаны шили из крашеного холста, набойки (пестрокрашенной ткани), домотканой пестряди, сатина, шелка. Они были прямого покроя, на лямках и с лифом или корсажем. В первой половине XX в. начали носить юбки и кофты. Кофты шили на кокетке, со стоячим воротником; юбки - прямые или с клиньями, с нашитыми по подолу полосами из ткани другого цвета. Поверх сарафана или юбки женщины надевали запои - передник без нагрудничка (будничные запоны - из пестряди, праздничные - из хлопчатобумажной белой ткани с вышивкой и кружевами).

Одежду подпоясывали различными поясами. Праздничная одежда зажиточных женщин - парчовая безрукавка - коротенька, бросток. Верхняя женская одежда по крою и материалу похожа на мужскую. Для работ на открытом воздухе надевали сукман прямого или приталенного покроя. Носили женщины и холщовый кафтан - шабур. Шубы (пасъ) шили из дубленых овчин. В сильные морозы поверх шубы надевали зипун и подпоясывали кушаком. Богатые ижемки имели шубы из цветного бархата или атласа на беличьем или лисьем меху, с меховой опушкой.

Женские головные уборы отличались большим разнообразием: мягкие, типа чепцов, и на твердой основе. Почти все девичьи уборы представляли собой обруч или твердый околыш, облегающий голову, или полоску ткани в виде ленты, повязываемую вокруг головы. Женщины разных возрастов повязывали платок.

Основой традиционного мужского костюма были рубаха-косоворотка, подпоясанная тканым или кожаным поясом, и штаны, заправленные в сапоги; поверх рубахи - пиджак. Промысловая одежда - безрукавка охотников и лесорубов (лаз, лузан) и охотничья самодельная обувь (кым) с загнутыми кверху носами и цельной подошвой. Лаз делали из грубого толстого холста или прямоугольного куска домотканого сукна, серого в белую полоску, края обшивали кожей, на плечи пришивали треугольные куски ткани. На талии безрукавку укрепляли пришитым к ней поясом с пряжкой. На Печоре лаз часто делали с капюшоном. Во время осенних и зимних промыслов носили кафтан из домотканого белого или серого сукна (дукос) длиной до колен.

Мужчины и женщины-оленеводы надевали малицу (малича) из оленьего меха, заимствованную у ненцев, с маличной рубашкой из разноцветной хлопчатобумажной ткани (малича кышан). Праздничную рубашку шили из более дорогой ткани. Осенние суконные малицы по крою аналогичны меховым. В морозы поверх малицы надевали совик. Наиболее распространенной обувью в прошлом были кожаные туфли. Зимой носили ишим, или валеги, состоявшие из валяных головок с пришитыми к ним суконными голенищами, или обычные валенки-катанки. В южных районах для работы в лесу или в поле служили лапти из березового лыка, в северных - обувь из оленьего меха (кыс, туфли, пи-ми, тобоки). Ее шили оленьими сухожилиями.

И мужчины и женщины носили длинные шерстяные чулки, связанные на спицах, с узорами из разноцветной шерсти (сера чувки). Раньше такие чулки были обязательной частью приданого. Невеста дарила их жениху на свадьбе. Носили и чулки без пятки, сшитые из сукна или холста.

Винокурова. Вепсская одежда.

Традиционная одежда - важнейший многофункциональный компонент материальной и духовной культуры этноса. В настоящее время, уже давно исчезнув из обихода населения, традиционная одежда продолжает играть существенную роль в демонстрации «этнического лица» народа на различных национальных мероприятиях (конгрессах, конференциях, фестивалях, фольклорных праздниках), направленных на сохранение и укрепление этноса.

К сожалению, реконструкция вепсского национального костюма представляется делом достаточно сложным. Это одна из сфер традиционной культуры вепсов, имеющая значительный и невосполнимый научный пробел. Вепсская одежда, в отличие от других прибалтийско-финских народов (води, ижоры, финнов-суоми, эстонцев), не стала предметом подробных этнографических описаний в XYIII-начале XIX в., поскольку к этому времени вепсы еще не были открыты А.М. Шегреном. Но и позже, когда некоторые виды вепсской одежды еще можно было зафиксировать в обиходе и «сундуках» местного населения, она также не привлекла внимания исследователей. Первые сведения о вепсской одежде, относящиеся примерно к X-XIII вв., можно извлечь из археологических источников, в малой степени - из данных по сравнительному прибалтийско-финскому языкознанию и письменных сообщений иностранцев, побывавших на землях веси. Все они крайне фрагментарны и касаются в основном видов тканей и украшений. По раннесредневековым источникам, к сожалению, практически ничего нельзя сказать о покрое одежды и ее отдельных видах.

Материалом для изготовления древневепсской одежды служили лен, конопля, овечья шерсть. Ткани производились на ткацком стане в домашних условиях. Судя по археологическим находкам, древние вепсы в основном использовали два приема тканья: полотняное и саржевое переплетение. Пояса, тесьму, ленты плели на вилочке, ткали на дощечке [Кочкуркина, 1989, с.74-75]. На основе изучения найденных в курганах XI в. фрагментов тканей, А.М. Линевский сделал некоторые выводы относительно древневепсской одежды: «Верхняя одежда у мужчин и женщин шилась из сукна, обычно бурого цвета. Но бывали сукна и красноватого тона, возможно это результат окраски сукна из белой шерсти. Женщины опоясывались плетеными поясками, очень напоминающими современные. .. Применялось также белое, очень тонкое полотно, образцы которого до нас дошли в очень мелких (1-2 см) образцах» [Линевский, 1949, с.64].

Для изготовления зимней верхней одежды использовался мех домашних и диких животных. В этом плане заслуживает внимания сообщение арабского путешественника XII в. Абу Хамида ал-Гарнати о жителях земли Вису: «А на некоторых из них бывают шубы из превосходных шкурок бобров, мех этих бобров повернут наружу...» [Путешествие..., 1971, с.34].

Прохождение великого торгового пути «из варяг в греки» вблизи земель древних вепсов способствовало появлению в их одежде шелковых тканей из восточных стран. Интересной находкой древневепсских курганов являются фрагменты воротников из плотного безузорного шелка фиолетового цвета с золотой вышивкой [Кочкуркина, 1989, с.75]. Скорее всего, они принадлежали зарождавшейся среди веси феодальной знати.

Исследователи склоняются к мысли, что в раннем средневековье среди женщин народа весь господствовал поясной комплекс одежды, еще в XIX в. бытовавший у многих прибалтийско-финских народов [Линевский, 1949, с.64; Пименов, 1964, с.95]. Об этом свидетельствует, например, одно из женских захоронений могильника Гайгово на Ояти. Обнаруженные фрагменты шерстяных тканей в нем были расположены ниже пояса и представляли собой частицы поясной одежды. Это не означает, однако, что весянки в древности не знали плечевой одежды. По мнению исследователей, в раннем средневековье среди них была распространена накидка-плащ (вроде древнерусского корзна). Основанием для такого предположения является обилие найденных в курганах парных фибул, служащих для укрепления одежды на плечах [Пименов, 1964, с.95]. Обнаруженные одиночные фибулы возможно играли роль застежки и украшения женских рубах. Такая черта женского костюма была характерна для ряда прибалтийско-финских народов. Она отразилась во многих этнографических источниках более позднего времени.

Помимо фибул, весянки украшали свой наряд множеством других ювелирных изделий, располагая их на груди, поясе и руках. Эти декоративные предметы были как собственного производства, так и импортного западноевропейского происхождения. В раннем средневековье мода на украшения довольно быстро менялась. В Х в. в комплект женских украшений обязательно входили железные, бронзовые или серебряные гривны из Финляндии и Прибалтики, бусы из сердоликовых, стеклянных и пастовых глазчатых бусин, массивные бронзовые браслеты, парные фибулы. К последним на длинных спиралях или цепочках подвешивались характерные для финно-угров подвески-уточки, бубенчики, бусы-«флакончики», ножи в ножнах [Кочкуркина, 1990, с.46].

В XI в. количество украшений в древневепсском женском костюме увеличивается. Появляются новые предметы не только декоративного, но и утилитарного назначения: копоушки, кресала для высекания огня, ключи-амулеты. Многие западноевропейские изделия исчезают. Большое место среди украшений занимают шумящие подвески в виде птиц и животных, издающие при движении мелодичный звук и, тем самым, отгоняющие злых духов [Кочкуркина, 1989, с.71].

В XI-XII вв. в наборе древневепсских ювелирных изделий сказывается влияние славян. Весянки носят на голове новое украшение - бронзовые и серебряные височные кольца [Кочкуркина, 1989, с.71].

Для XII-XIII вв. характерны конические шумящие изделия с бутылкообразными или лапчатыми привесками, бронзовые бусы с припаянными кружочками, височные кольца, браслеты. В целом, в этот период древневепсские женщины используют в своем наряде значительно меньше украшений, чем прежде [Кочкуркина, 1989, с.71].

По археологическим находкам вырисовываются некоторые детали древневепсского мужского костюма. Ворот мужских рубах скреплялся с помощью застежек со спирально скрученными концами. Обязательный элемент костюма - кожаный пояс, украшенный несколькими железными или бронзовыми бляшками. Концы пояса оформлялись кольцом и пряжкой, часто орнаментированными [Кочкуркина, 1990, с.78-79].

В древности среди вепсского мужского населения был распространен обычай ношения поясного ножа. Судя по курганным погребениям, нож обычно находился у правого бедра. Такая манера ношения ножа до недавнего времени сохранялась у вепсов и карел-ливвиков. В этой традиции они отличались от некоторых групп финнов-суоми, располагающих нож с левого бока [Пименов, 1964, с.95].

Как свидетельствуют найденные в курганах кочедыги, одним из видов древневепсской обуви была плетеная из бересты [Пименов, 1964, с.96].

Следующая информация о вепсской одежде, которой мы располагаем, относится уже ко второй половине XIX - началу XX в. В этот период времени вепсская одежда подверглась сильному русскому воздействию и влиянию города, что отразилось также и в терминологии. Причем заимствованные вепсами названия одежды на русском языке не всегда соответствовали их русским формам. Так, например, у вепсов штофник - женская шуба, у поморов - косоклинный сарафан из штофа и т.д. [Бернштам, 1983, с.44; Винокурова, 1996, с.27].

На рубеже веков процесс вытеснения традиционных комплексов одежды городскими формами усилился. В значительной степени он был связан с ростом отходничества, существенно повлиявшим на весь сельский быт. Новая мода всегда сначала затрагивала праздничную одежду и лишь постепенно переносилась на будничную. В то же время вытесненные устаревшие виды праздничной одежды переходили в разряд будничных. Городское влияние сказывалось не только на формах одежды, но и на видах тканей, используемых для шитья. Праздничную одежду шили из различных тканей фабричного производства, будничную - из домотканых материй- холста, сукна. Вместе с тем, в вепсской одежде рассматриваемого периода сохранился ряд самобытных элементов, сближающих ее с одеждой других финно-угорских народов. Эти элементы чаще всего «оседали» в будничной одежде, как наиболее консервативной. Кроме того, в вепсском женском костюме уцелели некоторые архаичные различия по возрастным группам, которые касались в основном расцветки и украшений одежды, а также головных уборов.

Мужская одежда.

Основу традиционного мужского костюма вепсов составляла рубаха (paid) из домотканого холста. Рубаха имела туникообразный покрой, который создавался с помощью довольно простых операций: полотнище ткани перегибалось через плечи, на перегибе делалось отверстие для головы, к основе ткани пришивались прямые рукава, под них подкладывали ластовицы (лastovic). Такая рубаха имела на груди прямой или косой (с левой стороны, как у русских) разрез и воротник стойку. В прошлом веке мужские белые домотканые рубахи украшались вышивками. В конце XIX столетия эта традиция сохранялась только по отношению к «венчальным» рубахам жениха. Венчальные рубахи богато орнаментировали красными хлопчатобумажными нитями по подолу, вороту и рукавам, а под рукава подшивали кумачевые ластовицы. Такую рубаху для жениха, как правило, шила и вышивала невеста, у южных вепсов - его крестная мать [Косменко, 1984, с.39]. В конце прошлого века мужские рубахи в вепсских деревнях обычно красились в красный или синий цвет. Шились также рубахи из пестряди в сине-белую клетку (по 5-6 ниток на каждый цвет) [Костыгова, 1958, с.52].

Туникообразные рубахи мужчины носили навыпуск, подпоясывая плетеным, вязаным или кожаным поясом.

Мужская поясная одежда вепсов (примерно до середины XIX в.) - нижние и верхние домотканые штаны (kadjad, kadgad) белого цвета, с узким шагом, на талии затягивающиеся шнурком, продернутым в верхней кромке. Очень нарядными у вепсов были венчальные штаны жениха. По покрою они не отличались от будничных, шились из белого тонкого сукна, а по низу штанин украшались широкой орнаментальной полосой (примерно 18-20 см) из красных нитей или нашитыми разноцветными ленточками и бахромой [Горб, 1992, с.164].

Со второй половины XIX в. в мужской поясной одежде вепсов происходят изменения. При пошиве верхних штанов белый холст заменяют ткани фабричного производства темного или серого цвета. В начале XX в. появляется новый вид верхних штанов - узкие суконные брюки (štanad) с разрезом и застежкой на пуговицах спереди, а белые домотканые штаны (kadjad, kadgad) используются только как нижнее белье. В этот же период времени праздничный гардероб вепсского мужского населения пополняется костюмом, состоящим из «пары» (пиджака и брюк) или «тройки» (пиджака, жилетки и брюк). Такой костюм одевается с рубахой-косовороткой из ситца или кумача. Новые виды одежды мужчины приобретали во время отхожих промыслов в города или заказывали у местных или заезжих портных. Известно, например, что в начале ХХ в. северновепсские деревни посещали портные из русского с. Пидьма.

Верхняя мужская одежда вепсов (второй половины XIX - начала XX в.) представлена несколькими видами. Наиболее ранний из них - кафтан (kauhtan, kouhtan) из серого или темного сукна или полусукна. Кафтан имел халатообразный покрой, при котором спина, полы и рукава выкраивались прямыми. Этот вид одежды шился без воротника и без пуговиц или с одной пуговицей вверху [Костыгова, 1958, с.50].

Халатообразный покрой был характерен и для некоторых видов верхней зимней одежды: шуб, тулупов. Шубы (pöu, pevu, pövu) шились всегда прямые, без воротника, из выделанных в домашних условиях овечьих шкур и очень редко покрывались сукном [Костыгова, 1958, с.50]. Овчинный тулуп (tulup), напротив, делался с воротником, а сверху крылся черной или синей материей. Такой тулуп подпоясывался красным гарусным кушаком (vö) с кистями на концах. Обладателем тулупа был не каждый, поэтому старики охотно отдавали поносить свои тулупы молодым парням во время праздничной гулянки или свадьбы [Пушкин, АКНЦ, р.XI, оп.2, № 79, л.50].

Для работы в лесу, на подсеке, в поле у вепсов использовался такой вид халатообразной одежды как балахон (balafon). Его шили из белого грубого холста, летом надевали на рубаху, а зимой - на шубу. По вепсской традиции крестьянин во время сева разбрасывал семена из подола балахона. Балахоны были настолько популярны в вепсской среде, что в одной из газет дореволюционного времени даже встречается пренебрежительное название вепсов как «балахонники». Во второй половине XIX в. по всей России широко распространяется одежда «со сборами» (Лебедева, Маслова, 1967, с.200). Новый покрой становится известным и вепсскому населению. Мужчины начинают носить на праздниках поддевку (poddövkad, siberkad) - род демисезонного пальто коричневого или черного цвета длиною до колен; сзади - отрезное по талии и со сборками. Полы такой поддевки крепились с помощью матерчатых петель и «пуговиц» в виде тряпичных палочек (Пушкин, АКНЦ, р.XI, оп.2, № 79, л.50). Зимняя верхняя одежда пополняется полушубками с отрезной спинкой и пришитым к ней сборчатым низом.

Важной особенностью верхней одежды вепсов (мужской и женской), как и других оседлых земледельцев Восточно-Европейской равнины, являлся запах - всегда правой полою на левую. По вепсским верованиям, запахивание одежды на правую сторону характеризовало представителей иного мира, в частности, духа-«хозяина» леса (Ср. то же у карел: Тароева, 1965, с.149). Мужскими головными уборами были в зависимости от сезона заячьи или овчинные шапки-ушанки (šapug) домашнего производства, скатанные из шерсти колпаки, шапки с плюшевым конусообразным ободком, покупные фуражки (furašk) c козырьком и околышем, к которому прикреплялась тулья. Свадебная фуражка жениха отличалась особыми украшениями: нашитой поверх тульи «звездой» из разноцветных лент или тряпочек, а также прикрепленной к околышу лентой с бантами и пуговицами (Горб, 1992, с.164). В некоторых вепсских деревнях, в основном, там, где был развит валяльный промысел (например, у исаевских вепсов), были распространены войлочные шляпы с неширокими полями.

Мужчины стригли волосы «кружком», позднее эту стрижку вытеснили городские типы причесок - «полька» и «ершик». После женитьбы обязательным становилось ношение бороды (Костыгова, 1958, с.51). «Бритвенным» прибором в то время служил обломок косы. Основные виды вепсской мужской одежды, очень сходные с русскими, дополнялись мелкими деталями прибалтийско-финского происхождения, что придавало вепсскому мужскому костюму своеобразный этнический колорит. Мужчины вепсы в прошлом носили шейный платок (kaglanpaik). Аналогичный платок встречается также в традиционном костюме финнов-суоми, саамов, эстонцев, карел, коми-зырян и некоторых других народов Севера (Пименов, 1965, с.108). На вепсской свадьбе невеста дарила жениху шелковый шейный платок, завязанный узлами, который он не снимал до конца церемонии бракосочетания (Горб, 1992, с.158). Прежде мужчины вепсы, как и карелы и эстонцы, умели вязать шерстяные рукавицы и носки без пятки с помощью одной медной или костяной иглы с отверстием посередине. (Пименов, 1965, с.109).

Наверх

Женская одежда.

В женском костюме вытеснение традиционных форм происходило значительно медленнее. В 80-х годах XIX в. основным типом повседневной и праздничной одежды вепсских женщин был сарафанный комплекс, в который, помимо сарафана, входили рубаха, душегрейка, шугай, передник (Пушкин, АКНЦ, р.XI, оп.2, № 79, л.5). Основной элемент комплекса - сарафан, как и его название (sarafon), были заимствованы вепсами от русских. Как правило, под таким названием у вепсов фигурировал тип прямого сарафана, сшитого из 4-5 полотнищ, собранных на обшивке, с узкими длинными лямками и небольшим разрезом на груди. К его подолу пришивалась оборка. Праздничный сарафан шился из ярких покупных тканей - ситца, шелка, кашемира, гаруса; будничный - из домотканого холста, обычно окрашенного в синий цвет. О распространении более раннего типа сарафана среди вепсов - косоклинного - сведения отсутствуют.

Сарафан одевался на рубаху (rätsin), состоящую из двух частей: станушки (ema) - нижней части, сшитой из четырех полотнищ домотканого грубого белого холста, и рукавов (hijamad), изготовленных из фабричных тканей (ситца, кумача, ластика). Рукава кроились широкими, пришивались непосредственно к вороту, а у локтя собирались в мелкую сборку. Под рукава подшивались ластовицы квадратной или ромбовидной формы. Ворот такой рубахи делался круглым или четырехугольным, со сборками и обшивался бейкой. Спереди он застегивался на одну пуговицу.

Подол рубахи украшался орнаментом, размер и красочность которого зависели от возраста женщины и назначения этого вида одежды. Повседневные рубахи пожилых женщин вообще не вышивались или имели невзрачный узор (Косменко, 1984, с.38). Женские праздничные рубахи по сравнению с будничными отличались более богатой орнаментацией. Во время праздников каждая женщина стремилась показать нарядный узор на своей рубахе, заткнув за пояс подол сарафана или юбки. В будни, напротив, вышивка скрывалась под одеждой. Вепсянки Прионежья в праздничные дни иногда надевали на себя по две рубахи и более, так, что вышитые края располагались рядами друг над другом, образуя широкое орнаментальное полотно (Perttola, № 542; Косменко, 1984, с.38). Обычай ношения праздничных рубах одна на другой имеет аналогии в культуре ижоры, мордвы-мокши, хантов и, скорее всего, является финно-угорским по происхождению (Косменко, 1984, с.38). В более позднее время, когда традиционные рубахи, надетые друг на друга, вышли из моды, их стали широко использовать в святочном ряжении. В прошлом веке праздничным элементом южновепсской женской одежды являлись нижние льняные юбки, украшенные вышивкой (poutnasine jupk). Они шились из пяти полотен белого холста на вздержке. Юбки носились под шелковым сарафаном поверх вышитых рубах. При этом рубахи украшались по подолу геометрическим орнаментом, а юбки - растительными, анималистическими и антропоморфными узорами (Косменко, 1984, с.39).

В вепсских деревнях вышиванием станушек и полотенец занимались преимущественно девушки. Главной целью периода девичества являлась подготовка к свадьбе, в которую входило и накопление как можно большего количества вышитых изделий, необходимых для свадебных даров и будущей замужней жизни. В связи с этим девичьим занятием среди северных вепсов возник интересный обычай календарного характера: ежегодно в летнее время, до Иванова дня (24.06/07.07), матери девушек устраивали «выставку» вышитых изделий своих дочерей, вывесив их на всеобщее обозрение на жердочках изб. Посмотреть на такие изделия мог прийти любой житель деревни (Пушкин, АКНЦ, р.XI, оп.2, № 79, л.51). По увиденным рукоделиям члены общины судили о девушке и выносили мнение, от которого зависела ее дальнейшая судьба (Косменко, 1984, с.36). Душегрейка - еще один элемент сарафанного комплекса, представляющий собой нагрудную одежду типа жилета, надеваемую поверх рубахи и сарафана. В более холодное время душегрейка заменялась шугаем - родом кофты из тонкого сукна, отрезной по талии, со сборками сзади (Пушкин, АКНЦ, р.XI, оп.2, № 79, л.51). По середине переда шугай застегивался на металлические пуговицы. Борт верхней полы его украшался мишурным позументом серебристого цвета.

Поверх сарафана на талии повязывался передник (fartug). Расцветка передника зависела от возраста женщины. Передники молодух, как правило, были красного цвета, у пожилых женщин - черного (Косменко, 1984, с.38). Красный передник нередко служил для смежно живущего с вепсами русского населения своеобразным указателем национальной принадлежности их носителя: «Кайвана сразу узнаешь по красному переднику» (Костыгова, 1958, с.53).

До начала XX в. сарафанный комплекс одежды лежал и в основе свадебного наряда невесты. По имеющимся сведениям, в него входили: сарафан, рубаха или только «рукава» красного цвета, сшитые из покупного и домотканого материала (ситца, коленкора, ластика, кумача или тонкого полотна), красный или желтый передник, кофта с большим белым или красным бантом (Горб, 1992, с.165).

В будничном гардеробе вепсских женщин, наряду с сарафанным комплексом, использовался комплекс одежды с юбкой. Повседневные юбки шились из полотна домашней выделки в 3-4 тресты. Для окраски ткани использовались такие природные красители, как ягоды, сажа, ивовая и ольховая кора, лук (Костыгова, 1958, с.50).

Для работы в лесу (выжигание подсеки, устройство изгородей) и на сенокосе вепсянки одевали так называемые одеяльные юбки (ribujupk) продольно- и поперечнополосатой расцветки. Они шились в четыре тресты из такой же ткани, что и половики (hursti), т.е. за основу бралась льняная нитка, а уток делался из тряпок различной расцветки. Юбка по покрою была прямой, на талии собиралась в сборку с помощью длинных завязок, которые, дважды обвив талию, завязывались спереди (Костыгова, 1958, с.50). По мнению исследователей, одеяльная юбка - один из исконных элементов вепсской национальной одежды, предшествующая сарафану. Подтверждением тому является наличие аналогичных полосатых юбок в традиционном костюме ряда прибалтийско-финских народов (ижоры, води, эстонцев, южных карел), сходство вепсского названия половика hursti с терминами hurstukset у ижор и hurstut у води и карел, обозначающими несшитую юбку (Пименов, 1965, с.108; Тароева, 1965, с.159).

На рубеже XIX-XX вв. женский костюм с сарафаном постепенно разрушается под давлением нового комплекса - с юбкой и кофтой. Этот процесс происходит неравномерно на вепсской территории. Первоначально он затрагивает район развитого отходничества - вепсское Прионежье. В 50-60-е годы XX в. здесь уже не было ни одного жителя, помнившего о сарафане на лямках. Это даже дало повод исследователям сделать вывод об отсутствии сарафана у северных вепсов (Пименов, 1957, с.161). Среди южных вепсов, напротив, сарафан оставался достаточно долго в обиходе местного населения. Здесь еще в 80-90-е годы XX в. пожилые жители хорошо помнили об этом виде одежды. Началом изменений явилось появление в сарафанном комплексе кофты-казачка (kazack, bask, koft) с широкими рукавами и высоким стоячим воротником, которую вепсские женщины стали носить поверх сарафана. Кофту шили из ситца, коленкора, гаруса и других покупных тканей. Позже вместо сарафана стала одеваться широкая длинная юбка из 5-6 полотен с нашитыми по низу тремя или четырьмя оборками. Процесс замены сарафана юбкой отразился в народной терминологии. Так, прионежские вепсы, наряду с новым названием одежды - dubk, значительно чаще использовали для ее обозначения название предшествующего ей элемента одежды - sarafon (Винокурова, 1996, с.26). Такое же явление наблюдалось у белозерских вепсов: названием krasik они обозначали как сарафан, так и юбку из набивного полотна (Зайцева, Муллонен, 1972, с.233). Казачок и юбка, сшитые из материала одного цвета (малинового, ярко-голубого, светло-зеленого и т.д.), составляли пару (para). Сзади казачка по талии завязывалась бантом лента, которая обязательно была не в тон пары. Поверх юбки повязывались передники. Праздничные передники, одеваемые на пару, шились из кашемира, обычно черного цвета, обшитые кружевами (Костыгова, 1958, с.49).

Некоторые виды верхней одежды вепсянок были такими же, как у мужчин, другие - специфически женскими. Женщины тоже носили кафтаны. Но они делались несколько короче мужских и с клиньями, пришитыми по бокам.

Повседневную зимнюю верхнюю одежду женщин, как и мужчин, составляли овчинные шубы и полушубки. Праздничной одеждой только женщин была короткая заячья шуба (мехом внутрь) с воротником, на спине - отрезная по талии, со сборами. Сверху такая шуба крылась штофом - тяжелой шелковой или шерстяной тканью (алого, малинового или других ярких цветов, с крупным тканым узором). Название ткани послужило основой для обозначения самой шубы - stofnik (Пушкин, АКНЦ, р.XI, оп.2, № 79, л.51).

Среди вещей девичьего гардероба известны приталенные полупальто на вате, с пукшами на рукавах (пышный сверху рукав-буф) [Костыгова, 1958, с.50].

Женской рабочей одеждой были летники (litnik) из белого грубого холста, подобные мужским балахонам (Зайцева, Муллонен, 1972, с.294).

Неотъемлемой частью вепсского женского костюма являлись головные уборы. Головные уборы и прически замужних женщин отличались от девичьих. Вепсские девушки расчесывали волосы на прямой пробор и заплетали их в одну косу с помощью трех или шести прядей - «без числа». Существовал особый, «девичий», способ плетения косы - «наверх» или «от себя», когда пряди волос клались сверху друг на друга (Костыгова, 1958, с.51). В косу вплеталась яркая шелковая лента. Другой яркой лентой, представляющей собой широкую полосу материи, девушки обрамляли голову, а концы ее завязывали на затылке. Подобные налобные ленты были известны на довольно значительной территории: в Волго-Камье, Карелии и других северных и центральных регионах России (Тароева, 1965, с.165). Поверх ленты так, чтобы была видна ее наружная часть, одевался платок, сложенный треугольником, который завязывался под подбородком. В дальнейшем разноцветные платки в девичьем гардеробе целиком вытеснили широкие ленты.

Головной убор вепсской невесты представляла свадебная повязка в виде венка с твердым широким каркасом, обтянутым цветной материей, и украшенным лентами, разноцветными лоскутками, бисером или цветными стружками (Горб, 1992, с.165). Во время вепсской свадьбы невесте меняли прическу и одевали головной убор замужней женщины.

Замужние женщины носили две косы, уложенные на затылке в пучок. Косы тоже заплетали иначе - «вниз» или «к себе», т.е. пряди волос подкладывались снизу (Костыгова, 1958, с.51). Сверху волосы закрывались головным убором.

Лингвистические и этнографические источники зафиксировали различные локальные названия вепсских женских головных уборов: sorok (сорока) - везде, кроме белозерских вепсов; sbornik (сборник) - у белозерских вепсов; kik (кика) - у южных вепсов; poboinik, povoinik (повойник) - повсеместно. В конце XIX в. многие из названных головных уборов полностью исчезли из быта населения. Поэтому представления об их внешнем виде основываются, главным образом, на устных сообщениях старейших жителей и являются достаточно расплывчатыми и неполными. Сорока (sorok) состояла из трех частей: очелья - налобной части, которая плавно переходила в боковые крылья, служащие завязками, и позатыльника. Сороки шились из ситца, шелка, плюша или бархата ярких цветов. Очелье иногда орнаментировалось геометрической вышивкой из разноцветных шелковых и шерстяных нитей (Косменко, 1984, с.38).

В конце XIX в. словом sorok вепсы стали называть чепчикообразный головной убор «повойник», представляющий собой шапочку, состоящую из круглой тульи и пришиваемого перпендикулярно к ней околыша в виде широкой ленты; сзади околыш раздваивался, образуя крылышки. Способ укрепления повойников на голове имел некоторые локальные отличия. Так, шимозерский повойник завязывался на затылке с помощью удлиненных крылышек (Тароева, 1965, с.167). В наиболее распространенном варианте по краю околыша протягивался шнурок, который плотно обвивал голову и стягивался на затылке. Повойники шили из тех же материалов, что и сороки.

В середине XIX в. в среде белозерских вепсов повойник считался головным убором пожилых женщин, а сборник (sbornik) - молодух. Сборники шили из шелка, парчи и штофа ярких расцветок, а очелье в виде валика надо лбом и затылочную часть украшали вышивкой из золотых нитей с добавлением бисера и блесток (Косменко, 1984, с.38).

Внешний вид вепсского головного убора kik, видимо, напоминал ижорский шлык или шлыкка (Прыткова, 1930, с.329). Kik, как и сорока и сборник, относился к группе «кичкообразных» головных уборов. Как свидетельствует зафиксированное А.П. Косменко музейное описание этого головного убора - «повойник на кику», - он состоял из какой-то твердой нижней части и повойника. Скорее всего, название kik вепсы относили как ко всему убору в целом, так и к его твердой нижней части. У вепсов, как и у многих других народов, существовал обычай, по которому замужняя женщина должна была тщательно закрывать свои волосы. В основе его, как полагают некоторые исследователи, лежали древние представления о том, что волосы женщины обладают магической силой и могут навредить чужому роду, в который она взята замуж (Гаген-Торн, 1933, с.88; Токарев, 1958, с.77). Вепсской женщине строго запрещалось заходить в хлев с непокрытой головой, чтобы не принести несчастье скоту; класть повойник на «священное» место - стол. В то же время никому не разрешалось снимать головной убор с женщины. Cчиталось за грех кому-либо уронить его на пол и если такое случалось, виновнику для избавления от греха необходимо было поклониться 40 раз (Макарьев, АКНЦ, ф.26, оп.1, № 15, л.136).

Женские головные уборы, в конечном счете, ожидала та же участь, что и девичьи налобные ленты: они постепенно были заменены разнообразными платками нарядных расцветок. Древневепсская женская традиция использовать в своем костюме множество различных украшений не дожила до середины XIX в. Остатком от древней поры оказалось лишь бытовавшее у южных вепсов в начале XX в. уникальное свадебное украшение невесты под названием борок, игравшее роль оберега. Борок представлял собой ожерелье из нанизанных на суровую льняную нитку деревянных и белемнитовых бусин, разделенных между собой матерчатыми розетками из разноцветных лоскутков. Он оказался аналогичен некоторым украшениям из оятских могильников XI в. (Горб, 1992, с.166).

В конце XIX-начале XX в. вепсские женщины дополняли свой костюм некоторыми покупными украшениями: серебряными и золотыми серьгами (usnikad) и кольцами (kolceine, sormuz), яркими бусами (bu-sad) и брошами (bulouk) [Костыгова, 1958, с.51]. «Косметические» средства употреблялись в основном вепсскими девушками. Чтобы кожа была белой и мягкой, лицо смазывали сметаной, умывали молоком. Для придания румянца использовали едкий корень воловика или румянки (Anchusa) - marumenc, marumencuine (Зайцева, Муллонен, 1972; Винокурова, АКНЦ, ф.1, оп.50, № 677, л.41). Перед употреблением корень разжевывали во рту, а затем полученной кашицей натирали щеки. После этого они пылали, как огонь.

Наверх

Детская одежда. Примерно с 6-10 лет одежда детей копировала одежду взрослых. Девочки носили сарафаны и юбки, мальчики - рубахи-косоворотки и штаны. Летнюю одежду детей более раннего возраста представляла одна рубаха.

Обувь.

Важным дополнением к одежде служила обувь. Многие виды обуви были одинаковы как для мужчин, так и для женщин.

Развитое у вепсов плетение из бересты способствовало широкому распространению среди них берестяной обуви. Берестяную обувь представляли лапти двух видов (virzut, stupnäd) и плетеные сапоги (upakod). Лапти virzut изготовлялись техникой прямого плетения. Они имели низкие борта и оборы по бокам. Такие лапти носили с холщовыми наголенками (kalzut), известными под таким названием и среди карел и эстонцев. Ступни плелись в высокими бортами в виде башмаков, плотно сидящих на ноге, что не требовало завязок. В рассматриваемый период лапти и ступни представляли собой рабочую обувь на подсеке и сенокосе. Исключением являлись южные вепсы, у которых ступни значительно долго оставались праздничной обувью (Винокурова, АКНЦ, ф.1, оп.50, № 677, л.30).

Вепсы умели плести из бересты сапоги с высокими голенищами. Такие сапоги использовали для хождения по болотам и лесам. Маленькие берестяные сапожки одевались детям. Наиболее распространенным видом кожаной обуви, которая в равной мере носилась и мужчинами и женщинами, являлись сапоги (общие названия - upakod, sapkad). Они различались по покрою. Сапоги, в которых передок и длинное голешище кроились из одного куска кожи, назывались krükad, а с пришивными головками - polukrükad (Зайцева, Муллонен, 1972). Повседневной женской кожаной обувью были башмаки (kotad) без застежек в виде галош. В более позднее время праздничной обувью среди вепсянок становятся полусапожки (polusapkad) на резинках или застежках, покупные или самодельные, из кожи домашнего дубления (Пушкин, р.IX, оп.2, № 79, л.51; Костыгова, 1958, с.49).

Развитый во многих вепсских деревнях пимокатный промысел обеспечивал народ постоянной зимней обувью - валенками. О популярности этого вида обуви среди вепсов говорит множество его названий: jauganik kang, katank, upak, valenc, viллak - «валенок»; bot, skotk, valenctaps - «стоптанный валенок» и т.д. (Зайцева, Муллонен, 1972; Basilier, 1890, s.66).

Наверх

Вепсская одежда в традиционных обрядах.

Одежда широко использовалась в вепсских обрядах, обладая калейдоскопом различных значений. Известны, например, ритуалы, где одежда играла роль заместителя человека, который ее носит. Через одежду пытались оказать воздействие на человека: добиться от него любви, внимания, навести порчу или вылечить. Достаточно вспомнить хотя бы магическое заворачивание новорожденного в рубашку отца, чтобы тот больше его любил; вытирание лица девушки правой верхней стороной мужских штанов kadgad после умывания для повышения славутности (Винокурова, 1996, с.61); манипуляции с рубахой роженицы, чтобы она быстрее оправилась от родов: рубаху, обмоченную родовыми водами и кровью клали на камень и произносили заклинание: «Kut nece kivi ištub igan, muga milei azota-kaha sustavat i nervelit» - «Как этот камень стоит вовек, так у меня пусть установятся суставы и нервы» (Perttola, № 672).

Иногда одежда являлась знаком той части тела, на которой она носилась. Например, передник мог символизировать материнскую утробу. Так, по вепсской примете, если женщина потеряет фартук, значит кто-либо из близких скоро родит. Шапка отождествлялась с головой человека. Согласно вепсскому запрету, шапку в руках вертеть нельзя, голова будет болеть (Макарьев, АКНЦ, ф.26, оп.1, № 15, л.118, 121).

С одеждой связывались представления о защите и плодородии. Так, обряд загона скота в хлев на зиму хозяйка совершала в шубе и рукавицах. По народным объяснениям, эти виды одежды использовались для того, чтобы скот не замерз в течение зимы и чтобы шерсть у скота росла лучше (Винокурова, 1992, с.14).

В ряде случаев одежде приписывались целительные свойства. Так, если ребенок долго не ходил, ему varu captihe (страх рубили) используя в обряде порванный сарафан. Во время звона колоколов к обедне ребенка укладывали животом на пол и сарафаном нажимали на спину, произнося заклинание: «čapan mina silei varun tak, igaks kaikeks» - «Рублю я твой страх так, на весь век» (Perttola, № 675). Для избавления от родимчика применяли рубаху матери, которой закрывали лицо ребенка. В то же время вепсы верили, что надев чужую одежду, можно заболеть особой болезнью sobapagan, сопровождаемой покраснением кожи. Для ее лечения обращались к колдунам.

http://www.vepsia.ru/tr_culture/tc_odez.php

Одежда и обувь корела. Незатейлива одежда как зимняя, так и летняя. Зимняя одежда состоит из домашнего овчиннаго, своей выделки, полушубка и на верх суконнаго сераго армяка, домашней работы, бараньей шапки (у иных с ушами), рукавиц с русскими  варежками, сапогов из белой кожи, высмоленных, с русскими носками и суконными онучами, или высокие шерстяные валенки. У крестьянок повседневная одежда состоит из сорочки с длинными рукавами, чухонской юбки, редко сверху крашениннаго или старенькаго ситцеваго сарафана, сапог с длинными голенищами (до колена), у которых переда и подошвы смазываются дегтем, а голенища остаются белыми. На головах носят платки; на случай выхода из дома одевают или полушубок, или полукафтан, или ватный ситцевый полукапот. Одежда малых детей состоит из крашенинной или белой холщевой рубахи, доходящей очень часто до пят. Летняя одежда состоит из понитка или полукафтана и низкой поярковой шляпы и белых сапог с голенищами до колена; во время жаров и сенокоса понитка и полукафтана почти не одевают, а ходят в пестрядиных или крашениных рубахах, такого же цвета шароварах, поярковых шляпах и сапогах; лапти употребляются не многими и то самыми беднейшими, да пастухами. Лапти плетутся из бересты и служат очень не долго  около недели. В воскресные и праздничные дни, народныя гулянья, наряд изменяется: мужчины одевают красныя рубахи, поддевки синяго или чернаго сукна, армяки, фуражки, черные сапоги, шаровары; женщины разноцветные сарафаны, шерстяные или ситцевые, чулки и башмаки или сапоги; последние в большом употреблении; зимою шубы, визитки или ватные полукафтаны; но сапоги с белыми голенищами составляют, кажется, особое украшение и любимы всеми, холостые зимою в полушубках, шапках бараньих и кошачьих или котиковых, шароварах и сапогах. У каждаго холостаго чулки должны быть видны из голенищ пальца на два или на три, а потому у многих они вяжутся из разноцветной шерсти; в дополнение украшения выпускается из кармана конец платка. Красный цвет весьма любимый. В последнее время вошли во всеобщее употребление красныя чулки и перчатки. В воскресной или праздничной одежд корелы наблюдают чистоту и опрятност, но в жилищах и повседневной одежде их видна грязь и небрежность. Корел тот же чухна. Избы корела моются редко, печи белятся еще того реже. Так, у корелов вымываются избы не более 4 раз в год, а именно: к Пасхе, Рождеству, местному празднику и перед посевомъ яровых хлебов. В редких домах населения изменяется этот порядок.

15. Одежда народов Поволжья (удмурты, мари, чуваши)

Одежда и украшения

Народный костюм удмуртов красочен и разнообразен. В нем можно выделить два подтипа: северный и южный.

 Крестьянская одежда делилась на празд­ничную и будничную. Особый комплект составляла обрядовая одежда. Кроме того, одежда различалась по полу и возрасту владельца. Изготовлялась она из тканей домашнего производства: льняного бе­лого и цветного холста, пестряди, шерстяной до­мотканины, сукна.

Для окраски тканей использовались раститель­ные красители, свойства которых знала каждая женщина. Так, из мха-плавуна крестьянки получа­ли синюю и сиреневую краски, из подмаренника ­красную, из ольховой и дубовой коры - коричне­вую, крапивы - зеленую, для получения черного цвета к растительным красителям добавляли желез­ные квасцы и так далее. В XVIII веке стали приме­няться покупные красители, в частности «кубовая» (синяя, индиго) краска, появились и специалисты, предлагающие свои услуги по покраске тканей.

Особенности удмуртского народного костюма наиболее ярко отражал комплект женской одежды северных удмуртов. В нем преобладал белый цвет. Одежда богато украшалась вышивкой. Для вышив­ки и отделки использовали шелковые нитки, гарус, позумент, кумач, золотые и серебряные нити. Тех­ника вышивки отличалась сложностью, использова­лись старинные и трудоемкие швы: счетная гладь, косая стежка, набор и другие приемы. Безупречный вкус мастериц проявлялся в сочетании цвета и эле­ментов сложного орнамента. Кроме того, традици­онные узоры, каждый из которых имел свое обо­значение, несли магическую нагрузку, в частности выполняли роль оберега.

Более скромным в отношении вышивки и укра­шений был девичий костюм. Нижняя рубашка на груди украшалась треугольничком из красной тка­ни и вышивкой мелким узором. Он располагался ближе к левой стороне груди и охранял от порчи и сглаза. Другим отличием девичьей рубашки яв­лялась вышивка, располагавшаяся на рукаве око­ло плеча. Узор выполнялся шерстяными нитками красного и черного цветов. На белом холсте конт­растные геометрические фигуры смотрелись строго и очень декоративно. На нижнюю рубаху и в деви­чьем, и в женском костюмах надевался верхний рас­пашной халат - шортдэрем - с ложными рукава­ми. На девичьем распашном халате украшали лишь треугольные отвороты ворота, плечи и подол.

Женский костюм, особенно праздничный и сва­дебный, богато украшался узорами. Ткань для свадебной одежды готовили из качественно обра­ботанного льна. Для придания особой, светящейся, белизны ее неоднократно выдерживали на сильном морозе. Широкая продольная вышивка на рукаве и по подолу выполнялась блестящими шелковыми нитками, подол украшался широкой полосой ку­мача. Свадебный распашной халат расцвечивался шелковыми полосами по стану. Поверх платья на­вешивали множество украшений. Это были ожерелья из желтых и голубых бус вперемежку с серебряными монетами или из крупных серебряных монет с подвешенным посе­редине медальоном (дэмдором) со знаком рода - воршуда, к которому принадлежала невеста.

Особенной популярностью пользовались серебряные украшения. Многие ювелирные украшения изготовляли местные мастера и ювелиры-отходники, иногда на них стави­лись знаки собственности (тамги) владель­ца. Звон металла, который сопровождал каждый шаг невесты, должен был оберегать ее от воздействия злых духов, от несчастий. Эту же роль выполняли колокольчики и бу­бенцы свадебного поезда.

Одним из важных элементов свадебно­го и праздничного костюма был нагрудник (кабачи), который надевался под верхний халат. Он представлял прямоугольный отрез холщовой ткани с плотной вышивкой из красного и черного шелка с коричневыми и синими вкрап­лениями. Узоры на нем изображали птиц, головки коней. В центре размещалась восьмилучевая звез­да - толэзё пужы (лунный знак), символ женского начала. Свадебный костюм завершался нарядным передником, украшенным яркими лентами, полос­ками тесьмы и вышивкой бисером и мишурой.

Дополнением одежды были головные уборы.

Девушки носили унизанную серебряными монетами и украшенную бусами и раковинами каури шапоч­ку (такъя). Женский головной убор айшон имел высокую твердую основу, на которую нашивались серебряные монеты. Сверху и сзади он накрывался платком (сюлык) с богатой вышивкой, тоже исполненной огромного магического значения. Эти голов­ные уборы представляли собой большую ценность не только в художественном, но и материальном отношении.

Обязательной принадлежностью мужской одеж­ды был ремень с железной пряжкой, к которому на особой скобе прикреплялись железный топор, нож в кожаных ножнах и кожаная сумка с кремнем, огнивом и трутом. Женщины на поясе носили не­большую сумочку и игольницу. Это позволяло им любую свободную от хозяйственных забот минуту использовать для рукоделия.

Мужскую рубаху шили из белого холста, шта­ны - из холста более темных тонов. В холодное время надевали верхний кафтан (сукман) из полу­шерстяной домотканины, длинный кафтан из тол­стого сукна (дукес) и шубу из овчины. Летом муж­чины носили шляпы, зимой - шапки.

Изготовление одежды, начиная от посева, всех этапов обработки льна, прядения, по краски пряжи, ткачества до раскроя и пошива, было целиком уде­лом женщин. На все это затрачивал ось огромное количество времени и сил. Подготовкой приданого девушки начинали заниматься с отрочества. Каж­дая девушка до выхода замуж успевала соткать, сшить и вышить до 10 пар платьев, не говоря уже о подарках в виде рубах, полотенец, скатертей для родни будущего мужа. За свою жизнь удмуртская женщина изготавливала до 50 платьев для себя и огромное количество разнообразной одежды для членов семьи. При этом она на равных с мужчиной участвовала в хозяйственных работах.

На ноги надевали чулки и носки без пяток, вязанные из шерсти или сшитые из холста, обували лыковые лапти, башмаки, а зимой – валенки.

В качестве верхней летней одежды у северных удмуртов служил халат из белого холста с короткими рукавами, а у южных – камзол или безрукавка (распашная одежда до колен, сшитая в талию). Более теплой верхней одеждой были суконный кафтан или овчинная шуба, иногда покрытая какой-либо тканью.