Тема 11 Культурно-исторические памятники зарубежной Европы

Что же касается этапов формирова­ния европейской цивилизации, то их вы­деляют семь: 1) первобытность,2) антич­ность, 3)раннее средневековье, 4) разви­тое средневековье, 5) эпоха Возрожде­ния, 6) новое время, 7) новейшее время. Большинство памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе относится к эпохе средних веков. Тем не менее нужно учи­тывать, что этот тысячелетний период, с одной стороны, уходит своими корнями в предшествующие эпохи и, с другой сто­роны, имеет отчетливо выраженную преемственность с последующими.

1. СЛЕДЫ ПЕРВОБЫТНОГО ВРЕМЕНИ

Первобытная эпоха - самая длительная в истории человечества. Ее отсчет начи­нается со времени появления человека примерив 2,5 млн. лет назади доводится до третьего-первого тысячелетий до новой эры. Почти все это время приходится на древний каменный век (палеолит), ко­торый закончился только за 12 тыс. лет до н.э. За ним последовали относительно короткий период среднего каменного ве­ка, или мезолита, (12 - 8 тыс. лет до н.э.) и, наконец, период нового каменного ве­ка, или неолита, который продолжался с восьмого до третьего тысячелетия до новой эры. Именно в этот последний пе­риод произошла так называемая неоли­тическая революция, означавшая пере­ход от присваивающего хозяйства (соби­рательство, охота) к производящему (земледелие, скотоводство). В некото­рых районах Европы к первобытной эпо­хе относятся и пришедшие на смену нео­литу сначала медный, а затем бронзовый век, когда древние люди стали использо­вать орудия труда не только из камня, но и из этих металлов.

Первобытное искусство зародилось на территории Европы еще во время по­зднего палеолита - примерно за 30 тыс. лет до н.э. Речь идет прежде всего о на­скальных изображениях - древних ри­сунках на стенах пещер, на открытых ка­менных поверхностях и на отдельных камнях. Главными «живописцами» той далекой эпохи стали кроманьонцы, насе­лявшие Западную Европу в те времена. Средства к существованию они добывали в основном групповой охотой на мамон­тов, пещерных медведей, волосатых но­сорогов, зубров, оленей, диких лошадей. Именно они оставили на стенах пещер свои рисунки, сделанные при помощи ес­тественных красителей и окисей метал­лов. Краску они наносили либо руками, либо при помощи кисточки из трубчатой кости с пучком шерсти какого-нибудь из диких животных на конце, а иногда и просто выдували цветной порошок че­рез трубчатую же кость. Ученые считают, что подобная пещерная живопись имела не только декоративные цели. Изобра­жения животных, вполне возможно, охотничьи племена использовали и для совершения разного рода религиозно-магических церемоний.

Наскальная живопись достигла рас­цвета в пятнадцатом-тринадцатом тыся­челетиях до новой эры. Именно в эту эпоху так называемого вюрмского оле­денения древние люди стали покрывать стены и своды пещер настоящими живо­писными «полотнами», хорошо переда­вавшими форму, пропорции,цвет и объ­ем изображаемых объектов. Самые яр­кие образцы такого первобытного ис­кусства были обнаружены в пещерах Южной Франции и Северной Испании. Они в первую очередь и вошли в Список Всемирного наследия.

Для неолита, энеолита и раннего бронзового века в Европе еще более ха­рактерны мегалитические постройки (от греческих слов «мега» - большой и «литос» - камень). Это гигантские, особенно по тем временам, сооружения различной формы: дольмены (гробницы с каменны­ми столбами и перекрытиями), менгиры (отдельные вертикально поставленные камни), кромлехи (круговые менгиры), ка­менные ящики и галереи. Древние люди сооружали их из одного или многих бло­ков необработанного, а иногда и грубо обработанного камня. В большинстве своем эти постройки служили для погре­бений иди были связаны с погребальными культами. Но некоторые из них, по мне­нию ученых, были своего рода астрономи­ческими обсерваториями. Понятно, что мегалиты сооружали коллективно - Целы­ми родами и племенами, ведь их возведе­ние требовало огромной затраты мускуль­ной силы.

Мегалиты получили в Западной Ев­ропе широкое распространение. Име­ющиеся карты свидетельствуют о том, что главная полоса их местонахождения протягивается вдоль побережья Атлантики, ее морей и заливов - от Португа­лии и Испании, через Францию, Ирлан­дию и Южную Англию до Дании и Юж­ной Швеции. На этой территории обнаружены тысячи мегалитических постро­ек: во Франции их примерно 5000, на Британских островах – около 2008, в Дании около 3000. Это преимущест-венно могильники. Циклопических со­оружений, естественно, значительно меньше. Но тем больший интерес они вызывают; В Списке объектов Всемир­ного наследия представлены два мега­лита, относящиеся к числу самых уни­кальных. Это археологические памятни­ки в долине р. Бойн, а также Стонхендж (Стоунхендж) и Эйвебери.

Наскальные рисунки в долине реки Везер. Эта небольшая река, правый'при­ток Дордони, протекает в западной час­ти Центрального Французского массива. Видимо, в конце палеолита условия для жизни первобытных людей здесь были наиболее благоприятными. Во всяком случае, в долине этой реки удалось об­наружить 147 доисторических стоянок и 25 пещер с наскальной живописью. Среди них такие знаменитые, как откры­тая в 1864 г. пещера Кро-Маньон, где впервые были найдены скелеты крома­ньонцев (отсюда и их название), пеще­ры Ла-Мадлен, Камбарелль, Лежери, Фон-де-Гом и др. Но, наверное, самая впечатляющая из них - пещера Ласко.

Эта пещера, расположенная побли­зости от городка Монтиньяк, была слу­чайно открыта местными школьниками осенью 1944 г. Они же стали ее первыми хранителями, оберегавшими новоявлен­ные сокровища от посторонних. После окончания Второй мировой войны здесь был создан музей.

Пещеру Ласко иногда называют «Сикстинской капеллой первобытной живописи». И действительно, это, по-видимому, высшее художественное до­стижение эпохи позднего палеолита. Стены пещеры украшают около ста изо­бражений различных животных - зуб­ров, носорогов, быков, лошадей, оленей, козлов, а также сцены охоты. Они напи­саны с использованием красного, жел­того, коричневого и других тонов и об­ведены темными контурами. Можно со­гласиться с автором книги об искусстве древнего мира Л.Д. Любимовым, кото­рый пишет, что эти рисунки передают «силу зверя, его величие, как бы саму душу, красоту зверя в беге, в порыве и s покое; его вечное и грозное присут­ствие в окружающем мире».

Осмотр пещеры обычно начинают с так называемого Большого зала, где находятся изображения быков, оленей и выполненные золотистой охрой рисунки скачущих лошадей. Во втором по­мещении своды украшены колоритными головами баранов и оленей, изображе­нием большой черной коровы. А в тре­тьей части пещеры внимание привлека­ет уникальная для палеолитического ис­кусства сцена охоты на бизона.

Уникальная древняя живопись пе­щеры Ласко уцелела во многом благода­ря тому, что еще в доисторические вре­мена вход в нее оказался заваленным. Но через два десятка лет после ее от­крытия на поверхности рисунков стал появляться зеленый грибок. Чтобы пре­дотвратить его распространение, в 1963 г. власти закрыли пещеру для по­сетителей, а в соседней пещере создали музей Ласко-2, представляющий собой тщательно выполненную копию части изображений пещеры Ласко.

Пещера Альтамира. Не менее знамени­тая пещера Альтамира находится на се­вере Испании, в провинции Сантандер. Она расположена между побережьем Бискайского залива и северными скло­нами Кантабрийских гор. Эта пещера, вход в которую также оказался засы­панным, была открыта в 1868 г. А через десять лет испанский археолог Марселино Саутуола обнаружил здесь на­скальные рисунки позднего палеолита, изображавшие зубров, быков, кабанов, оленей, лошадей и других животных. Живопись Альтамиры также многоцвет­на: древние художники пользовались охрой, оксидом марганца, древесным уг­лем, мергелем, карбонатом железа.

Все это относится в первую очередь к главному залу пещеры длиной в 18 м, который расположен непосредственно за входным коридором. На его потолке более 15 тыс. лет назад первобытные ху­дожники изобразили около 20 бизонов, лошадей и кабанов. При этом каждое животное нарисовано превосходно, с необходимой экспрессией: например, бизоны здесь изображены пасущимися, бегущими, лежащими, ранеными. Но ка­кая-либо общая композиция отсутствует, так что многие изображения накладыва­ются одно на другое. Наскальная живо­пись была обнаружена и в других частях пещеры, протянувшейся под землей поч­ти на 380 м. Некоторые рисунки, остав­ленные на потолках ее низких коридо­ров, удобнее рассматривать - так сказа­но в путеводителях - лежа на спине.

Долгое время многие расценивали наскальную живопись Альтамиры как подделку, но в начале XX в. подлинность ее была окончательно доказана. Почти целое столетие доступ посетителей в пе­щеру не ограничивали. Но потом замети­ли, что искусственное освещение и дыха­ние людей отрицательно влияют на уни­кальные древние изображения. Поэтому свободное посещение пещеры фактичес­ки запретили, и уж во всяком случае за­писываться в очередь нужно очень за­долго. Зато точную копию Альтамиры можно без затруднений осмотреть в Мад­ридском археологическом музее.

Затем в Списке Всемирного насле­дия обнаруживается временной пере­рыв примерно в десять тысячелетий. Следующие по хронологии из внесен­ных в него объектов относятся уже к концу неолита, к последующему мед-но-каменному веку (энеолиту), а отчас­ти и к бронзовому веку, когда человек стал пользоваться более совершенными орудиями из металла и другими дости­жениями неолитической революции. К числу этих объектов принадлежат на­скальные изображения в двух районах Скандинавии и в Северной Италии.

Наскальные рисунки в Альте были об­наружены в 1973 г. на севере Норвегии, в Финмарке. Свое наименование они по­лучили по Альта-фиорду, на берегах ко­торого древние люди оставили более 3000 петрографических изображений. Многие из них с большим мастерством выполнены при помощи молотка и резца и хорошо сохранились. Естественно, что рисунки древних охотников и рыболо­вов отражают прежде всего их повсед­невную жизнь. На них преобладают фи­гуры северных оленей и лосей, самих людей, но есть и изображения медве­дей, птиц, рыб, лодок, рыболовных и охотничьих принадлежностей. Разме­ры петроглифов небольшие - от 20 до 40 см. В целом они содержат богатую информацию о людях той далекой эпо­хи, причем не только об их хозяйствен­ной деятельности, но и о верованиях, практике шаманства. Как и для многих других народов Севера , для них было характерно поклонение медведю, а се­верных оленей и лосей они считали во­площением духов. В Альте работает му­зей, а сами эти земли находятся в собст-венност» государства и в ведении Ми­нистерства по окружающей среде.

Скальные скульптуры в Тануме. Тануи расположен в юго-западной части Шве­ции, на берегу пролива Скагеррак. Здесь на площади: в 50 км² люди бронзового века оставили сотни петроглифов и ри­сунков, отображающих их повседнев­ную жизнь. Среди них изображения лю­дей, животных, оружия, судов и др. Ме­стные власти разработали план консер­вации этого «археологического ланд­шафта».

Петроглифы Валь-Камоники. Еще бо­лее богатая коллекция петроглифов бы­ла обнаружена уже в XX в. в итальян­ской Ломбардии, в предгорьях Альп, к северу от города Бергамо.

Эти петроглифы украшают стены пе­щер и отдельные песчаниковые глыбы в протянувшейся на несколько десятков километров Валь-Камонике (долине Ка­ноника). Общее число обнаруженных здесь петроглифов достигает 170 тысяч! Однако важно не только их количество, но и то, что они отражают очень дли­тельный период жизни и деятельности первобытных обитателей этого края. Са­мые древние из здешних петроглифов были высечены, по-видимому, 8000 лет назад. Изображают они преимущест­венно сцены охоты. В период неолити­ческой революции среди них появились сцены крестьянского быта, религиозные сюжеты. С началом бронзового века возникли целые наскальные компози­ции, изображающие повседневную жизнь людей, военные сюжеты, похо­ронные и другие обряды. При этом тех­ника наскальных изображений все вре­мя совершенствовалась. Последние пет­роглифы Валь-Камоники относятся уже к концу I в. до н.э., когда эта территория была завоевана римлянами, которые вынудили местное племя покинуть об­житые места.

Археологические памятники в долине реки Бойн. Эта небольшая река проте­кает в Ирландии, в приморском районе, расположенном к северу от Дублина. В ее долине обнаружено несколько мо­гильных курганов, а также отдельно сто­ящих каменных глыб, относящихся к так называемой культуре Бойн. По-видимо­му, в давние времена эту долину счита­ли священным местом. Центром всего здешнего мегалитического комплекса безусловно служит Ныогрейндж.

Ирландцы, обнаружившие Ныо­грейндж в самом конце ХУЛ в. в поисках строительного камня, долгое время счи­тали его гробницей кельтских королей.

Только потом было доказано, что это за­хоронение относится к четвертому ты­сячелетию до новой эры, то есть оно старше египетских пирамид. В Списке объектов Всемирного наследия Нью-грейндж охарактеризован как самое большое и наиболее важное из мегали­тических сооружений Европы.

Действительно, это огромное соору­жение-дольмен, имеющее в длину 60 -80 м и в высоту 11 м, сложено из 200 тыс. тонн камней, а сверху покрыто землей и белой кварцевой галькой. От входа в глубь дольмена ведет 18-ме­тровый коридор, сложенный из камен­ных плит. Он скрывает путь к собствен­но погребальной камере с ритуальной чашей и тремя нишами, украшенными каменной резьбой. Над входом, ориен­тированным на юго-восток, находится отверстие - окно, через которое солнеч­ные лучи могут проникать к внутренней камере, но только один раз в году -в день зимнего солнцестояния, да и то лишь на 17 минут. С чем это связано? Почему в Ньюгрейндже захоронены всего пять человек? Как древние люди смогли доставить сюда такие огромные каменные блоки? Ответов на эти вопро­сы пока нет.

Стонхендж, Эйвебери и окружающие поселения. Эти объекты Всемирного наследия находятся в юго-западной ча­сти Англии, в графствах Уилтшире и Дорсете. Относительно их происхож­дения и назначения было выдвинуто не­мало гипотез: от причисления их к обря­довым местам кельтских жрецов - друи­дов до отнесения к взлетно-посадочной площадке инопланетян. По современ­ным представлениям, объекты этого района были созданы неолитическими племенами, которые пришли сюда при­мерно за 3000 лет до н.э., по-видимому, с Пиренейского п-ова. Как правило, это культово-погребальные мегалитические постройки.

Наиболее известен из них Стон­хендж, расположенный неподалеку от г. Солсбери. По форме это кромлех -сложная круговая постройка. Ученые считают, что создавали ее в три этапа. На первом этапе (3100 - 2600 гг. до н.э.) здесь возникло окруженное земляной насыпью и рвом святилище, где произво­дили сожжение трупов. На втором этапе (около 2000 г. до н.э.) на пространстве внутри рва были установлены двумя кон­центрическими кругами 80 так называе­мых голубых камней - тесаных глыб из доломита. Наконец, на третьем этапе (около 1800 г. до н.э.) из голубых камней был сооружен внешний круг, а в центре их заменили столбами из песчаника. Именно в это время Стонхендж («вися­чие камни») приобрел свои окончатель­ные формы. В средней части площадки поставили пять пар вертикальных кам­ней, перекрытых сверху такими же ка­менными глыбами (трилиты). Вместе они имели вид подковы, которая была окру­жена кольцом из 30 каменных монолитов массой по 25 т и высотой 4,5 м. Внутри подковы поставили каменный алтарь. Именно это сооружение, хотя и в далеко не полном виде, дошло до наших дней.

Что касается назначения Стонхенд-жа, то этот вопрос пока остается спор­ным. Совершенно очевидно, что он был местом жертвоприношений и захороне­ний, то есть был связан с культом мерт­вых. Но по всей видимости, это было также место ритуального поклонения Солнцу. Во всяком случае весь этот ка­менный ансамбль обращен к той точке на северо-востоке, где 21 июня, в день летнего солнцестояния, появляется Солнце. Некоторые ученые считают, что Стонхендж мог выполнять функции древней обсерватории. «А вот связь святилища с культом друидов, - пишет Томас Фрезер в своей книге «Сокровища человечества», - вовсе недоказуема, поскольку кельтские жрецы появились в этой местности больше чем через 1000 лет после возникновения мегалитов». Между прочим, новоявленные «друиды» до недавнего времени в ночь с 21 на 22 июня устраивали здесь свои шествия, закутываясь в белые балахоны.

Мегалит в соседнем со Стонхенджем Эйвебери также представляет собой ги­гантский кромлех. Современные иссле­дователи считают, что внешний круг на­считывал здесь около 100 каменных глыб и был опоясан очень широким рвом. Вместе с двумя внутренними кру­гами и ведущей к памятнику дорогой об­щее число камней достигало 274. Одна­ко камни здесь неотесанные и не укра­шенные узорами. Считают, что они были установлены примерно в 2600 г. до н.э., хотя культовые обряды осуществляли здесь и до этого. Тайны каменных колец Эйвебери также до конца еще не разга­даны. Возможно, что древние люди по­клонялись здесь Солнцу и Луне. Воз­можно, они считали это место символом женского и мужского плодородия.

Естественно, что ученых занимал также вопрос о том, каким образом уда­лось древним людям доставить в этот район огромные каменные монолиты. Что касается Стонхенджа, то вероятнее всего сотни мужчин при помощи катков и канатов из бычьего волоса тянули их сюда из каменоломни на расстояние бо­лее 30 км. Но не исключают версию о до­ставке их к берегам Корнуолла морским путем из Уэльса.

Мегалитические постройки на Мальте.

В XIX - XX вв. на о. Мальта и соседнем о.Гоцо археологи обнаружили впечат­ляющие следы древней мегалитической культуры. Как было установлено, она су­ществовала здесь примерно с 4000 до 1800 г. до н.э. В течение этого длитель­ного периода было возведено более 20 мегалитических святилищ-храмов, неко­торые из которых относительно хорошо сохранились и теперь служат объектами туризма. Это типичные мегалитические (циклопические) постройки, возведен­ные из больших каменных глыб без при­менения связующего раствора. Они имеют много общих черт, характерных для Средиземноморья бронзового века. Например, все святилища ориентирова­ны строго на юго-восток и в дни солнце­стояния свет падает прямо на их алтари. Наряду с этим каждое святилище имеет и свои индивидуальные черты: одно вы­сечено в скале, другое известно жен­скими статуями огромных размеров, олицетворяющими культ женщины и плодородия, характерный для Среди­земноморья той эпохи, третьи - очень высокими стенами.

Отдельной строкой в Списке выделе­но святилище Хал-Сафлиени на о. Маль­та. Оно находится на юго-восточной ок­раине Валены и представляет собой не­крополь-катакомбу, относящуюся к се­редине третьего тысячелетия до новой эры, где обнаружены несколько тысяч древних захоронений.

Другой строкой обозначены святили­ще Гжантия на о. Гоцо и некоторые дру­гие мегалитические постройки. Святили­ще Гжантия было сооружено в середине IV в до н.э., то есть на тысячу с лишним лет раньше, чем пирамида Хеопса. Оно расположено на вершине холма, где хо­рошо сохранились помещения с камен­ной кладкой и глыбами-монолитами.

Известны также святилища Хаджар Им, Тарксин, Мнайдра. Святилища Гжантия и Хаджар Им были обнаружены археологами еще в начале XIX в., святилища Хал-Са-флиени и Тарксин - уже в начале XX в.

Нуракси в Барумини. В 1997 г.Список Всемирного наследия пополнился еще одним объектом, относящимся к первой половине первого тысячелетия до но­вой эры. Это древние оборонительные сооружения особого типа - нуракси. Они представляют собой сложенные из камня конусообразные башни с внут­ренними помещениями. Такие сооруже­ния в бронзовом веке были распростра­нены в Средиземноморье. Но подобный комплекс в районе местечка Барумини на о. Сардиния относится к числу наибо­лее хорошо сохранившихся.

2. ПАМЯТНИКИ АНТИЧНОСТИ

Еще в конце неолита в Европе начался переход от стадии дикости и варварства к первым цивилизациям. Проявления такого перехода прослеживаются уже в третьем и втором тысячелетиях до но­вой эры. Но все же временем расцвета древних цивилизаций принято считать первое тысячелетие до новой эры и пер­вую половину первого тысячелетия но­вой эры. Это объясняется последствия­ми неолитической революции, наступ­лением медного (достаточно вспомнить Гомера, в поэмах которого почти на каждой странице упоминается то мед-ноострое копье, то медный щит, то даже «меднобогатый град»), а затем бронзо­вого века. Но особенно большую роль в наступлении этапа древних цивилиза­ций сыграл переход к железному веку, произошедший как раз в начале перво­го тысячелетия до новой эры. Примене­ние железа дало новый стимул разви­тию производства, вызвало к жизни но­вые формы хозяйственной деятельнос­ти людей.

Не меньшие изменения произошли в этот период и в духовной сфере, каса­ющейся образа жизни человека, его бы­та, обычаев, нравов, представлений о морали, переоценки ценностей. Изме­нились и взаимоотношения в семье и обществе, возник новый тип сознания. Произошло становление государствен­ности, связанное с переходом к первому классовому обществу - рабовладельче­скому.

Впрочем, все сказанное никак нель­зя отнести к Европе в целом,поскольку большая ее часть по-прежнему находи­лась на стадии варварства. Когда гово­рят о переходе к этапу цивилизации, обычно имеют в виду только район ев­ропейского Средиземноморья, где сло­жилась греко-римская цивилизация,ко­торую итальянские гуманисты эпохи Возрождения назвали античной (от лат. «антиквис» - древний).

Точнее, видимо, было бы вести речь о трех последовательных цивилизациях в этом регионе. Во-первых, о древнегре­ческой (третье тысячелетие - конец IV в. до н.э.) с подразделением ее на древ­нейший, гомеровский, архаический и классический периоды. Во-вторых, об эллинистической (конец IV - I в. до н.э.), представлявшей своего рода симбиоз греческой культуры с культура­ми Древнего Востока и территориально вышедшей далеко за пределы Европы. И, в-третьих, о римской цивилизации (VIII в. до н.э. - V в. н.э.), которую в свою очередь подразделяют на этрус­ский, царский,республиканский и импе­раторский периоды. Античная цивили­зация оказала огромное влияние на все последующее развитие человечества. И неудивительно, что многие из сохра­нившихся до наших дней памятников материальной культуры того времени стали объектами Всемирного наследия.

И хронологически, и территориально их можно подразделить на памятники Древней Греции и эллинизма и памятни­ки Древнего Рима.

ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

В Список объектов Всемирного насле­дия внесено восемь таких памятников. Три из них (Афинский Акрополь, Дель-фы и Вергина) расположены в север­ной, материковой, части Греции, три (Олимпия,Эпидавр и Бассай) - на п-ове Пелопоннес и два - на островах Эгей­ского моря.

Афинский Акрополь. В древнегречес­ких городах-полисах акрополем назы­вали возвышенную и укрепленную часть. Такие акрополи были во многих из них, но самым знаменитым стал бе­зусловно афинский. Этот стройный ан­самбль выдающихся произведений ар­хитектуры и скульптуры считают шедев­ром не только греческого, но и мирово­го искусства, своего рода символом ве­личия классической Греции.

Первые укрепления на скалистом отроге площадью 300 на 130 м, подни­мающемся на окраине Афин, появились еще задолго до наступления классичес­кого периода. Уже во времена архаики здесь располагались величественные храмы, скульптуры, различные другие святыни. Но все они были уничтожены персидским царем Ксерксом, захватив­шим Афины в 480 - 479 гг. до н.э. Об этом свидетельствует в своих замет­ках сам «отец истории» Геродот. Так что восстановление и реконструкция Акро­поля (а точнее создание здесь совер­шенно нового архитектурного ансамбля) действительно произошли уже в тот период истории классической Греции, который обычно называют золотым веком Перикла. К этому времени Акрополь уже утратил свое былое значение глав­ного укрепления Афин. Теперь задача состояла в том, чтобы превратить его в религиозно-художественный центр города, увенчать в мраморе великую по­беду над персами, наивысший взлет афинской демократии.

Архитектурный проект нового Акро­поля был разработан по указанию и при прямом участии афинского стратега (главнокомандующего) и вождя демо­кратической группировки Перикла, ко­торый после заключения перемирия со Спартой получил возможность заняться обустройством столицы. Само же строи­тельство в течение 18 лет осуществля­лось под руководством его друга Фи­дия - величайшего из греческих скульп­торов. В целом же на создание всего этого архитектурного комплекса ушла вторая половина V в. до н.э. При этом замысел Перикла и Фидия полностью оправдался. Из восторженных отзывов об Акрополе представителей многих по­колений можно составить целую книгу. Ограничимся цитатой из вышедшей в свет в 1885 г. «Всемирной истории ис­кусств» П.П. Гнедича: «Возник Акро­поль в такой небывалой красоте, что двадцать веков, отделяющих нас от него, исчезают бесследно: мы так же ясно, свежо, как и тогдашний эллин, чувству­ем его поражающую прелесть».

Ансамбль Акрополя состоял из не­скольких органично связанных друг с другом сооружений, которые хорошо видны на его макете-реконструкции.

Сначала афиняне по широкой камен­ной лестнице поднимались к Пропиле­ям - парадному входу на Акрополь, представлявшему собой глубокий сквоз­ной портик с колоннадой; при этом бо­ковые проходы предназначались для пе­ших граждан, а по среднему проезжали всадники и колесницы проводили жерт­венных животных. Слева к Пропилеям примыкало здание пинакотеки - картин­ной галереи, где демонстрировались портреты героев Аттики. А справа от них (на том самом выступе скалы, с которого, согласно легенде, афинский царь Эгей еще в XIII в. до н.э. бросился вниз, уви­дев входящий в гавань корабль своего сына Тесея с черными парусами, симво­лизировавшими неудачу его плавания на о. Крит) был сооружен небольшой прямоугольный храм Ники Аптерос, по­священный богине победы Нике. В пере­воде его название звучит как «Бескры­лая победа». Полагают, что в условиях перемирия в затяжной Пелопоннесской войне афиняне тем самым выражали на­дежду на то, что победа теперь от них не «улетит». Поскольку в этом храме стояла статуя Афины, его нередко называют также храмом Афины-Ники.

Миновав Пропилеи, посетители ока­зывались на плоской каменистой вер­шине скалы. Прямо перед собой они ви­дели изваянную Фидием огромную бронзовую статую Афины Промахос (Воительницы). Считают, что золоченый кончик ее копья в ясные дни служил ориентиром для судов, подплывающих к городу. За этой статуей на открытой площадке находился алтарь, а слева был воздвигнут небольшой храм, где жрецы совершали обряды поклонения покро­вительнице города - богине Афине. Су­ществует древний миф о споре Афины с богом Посейдоном за владение круп­нейшим из греческих полисов. Победи­телем должен был стать тот, чей подарок имел бы для города большее значение. Посейдон метнул свой трезубец на Ак­рополь и в месте его удара стал бить ис­точник морской воды. Он обещал также афинянам успехи в морской торговле. Но победила в этом споре Афина: в том месте, где она ударила копьем, выросло оливковое дерево, ставшее символом Афин. Одна из частей этого храма, по­священная легендарному царю Афин Эрехтею, называлась Эрехтейоном; здесь же находились его могила и свя­тилище. Однако позднее это название перешло на весь храм.

После разрушения и пожара Эрех-тейон пришлось восстанавливать, что было сделано при Перикле, в эпоху наи­высшего расцвета Афин. Но до наших дней ни интерьер этого храма, ни его Камерные рельефные фризы не дошли. Оказались поврежденными и все чтыре оригинальных портика, в том числе и самый знаменитый из них - пор­тик кариатид. Но даже в поврежденном виде он до сих пор остается главной до­стопримечательностью Эрехтейона.

Главной же достопримечательнос­тью всего ансамбля был и остается Пар­фенон - самое большое и известное со­оружение в этом ансамбле, которое на­зывают и «гимном» Древней Греции и «красотой простоты». Этот храм также был посвящен богине Афине. Но на этот раз она выступала в облике Афины-Парфенос или Афины-Девы. Отсюда и название храма. Сооруженный архи­текторами Иктином и Калликратом, Парфенон, сочетавший дорический и ионический ордера и прекрасно впи­сывавшийся в окружающую местность, отличался удивительной гармонией. Это относится к его ступеням, наружной колоннаде, фронтонам, фризам и мето­пам - квадратным плитам со скульпту­рами, многие из которых были созданы Фидием. Здание Парфенона было воз­двигнуто из местного белого мрамора, но затем раскрашено, внутри распола­гались еще два портика с колоннами. Здесь же на высоком постаменте стояла 12-метровая статуя Афины-Девы рабо­ты того же Фидия. Эта статуя была хризоэлефантинной, то есть выполненной из слоновой кости и золота, а не из бронзы и мрамора, как обычно. Из чис­того золота Фидий выполнил одежду и шлем богини, волосы и щит образовы­вали золотые пластины, а в глазницы были вставлены драгоценные сапфиры. «Так возник храм, - пишет знаменитый швейцарский ученый-эллинист Андрэ Боннар, - выполненный согласно зако­нам геометрии жизни, и сам он кажется живым, словно дерево, отягченное пло­дами, вскормленное почвой Акрополя». Ему как бы вторит известный писатель и эссеист Петр Вайль: «От Парфенона глаз не оторвать еще и потому, что он всегда разный. Цвет сильно меняется по времени года и дня, по состоянию погоды - от снежно-белого до темно-бежевого; есть и тот оттенок старого мрамора, который усмотрел Ивлин Во – «сыр, облитый портвейном».

Остается представить себе красоч­ное торжественное шествие афинян по дороге, ведущей от города к Акрополю. Это шествие, проводившееся раз в четы­ре года, было посвящено Афине. Назы­вали его праздником Великих Панафиней. А Малые Панафинеи проводили ежегодно. Кульминационный момент торжества происходил у алтаря перед восточным фасадом Парфенона, где пе­редавали жрецам новую одежду для статуи Афины.

И в наши дни греки, почитающие древние традиции, устраивают подоб­ные Панафинейские шествия. По свя­щенной Панафинейской дороге они поднимаются к Акрополю и заполняют всю его площадь и храмы. Конечно, внутреннее убранство храмов не со­хранилось, и лишь немногое можно увидеть в небольшом музее, располо­женном за Парфеноном. В той или иной степени пострадали и сами зда­ния храмов. Особенно это относится к длительному периоду турецкого ига. Например, турки разобрали храм Ники Аптерос и сделали из его блоков укры­тие для пушек. Однако позднее греки нашли почти все блоки и сложили храм заново. Два тысячелетия простоял поч­ти невредимым и Парфенон, превра­щенный сначала в христианскую цер­ковь, а затем в мусульманскую мечеть. Но во время одной из войн турок с ве­нецианцами, в 1687 г., венецианское ядро попало в Парфенон, где турки ус­троили пороховой склад. Произошел сильный взрыв, в результате которого 14 из 46 колонн были разрушены. Ко­лоннаду затем удалось частично восстановить, но здание так и осталось без крыши. В самом начале XIX в. лорд Эль-джин, британский посол в Оттоманской империи, под властью которой тогда находилась Греция, купил 17 фигур, ук­рашавших фриз Парфенона. Вскоре он продал их английскому правительству, и они были выставлены в лондонском Британском музее, составив гордость его экспозиции и привлекая многочис­ленных туристов. С тех пор Греция не раз предъявляла свои права на мрамор Парфенона, однако официальный Лон­дон отвергает даже такое компромисс­ное предложение, как создание филиа­ла Британского музея в Афинах. Так что частичную реставрацию Парфено­на пришлось производить при помощи не подлинников, а слепков. А в послед­ние десятилетия злейшими врагами Ак­рополя стали кислотные дожди, ядови­тый смог, которые разъедают мрамор, превращая его в гипс. В этих условиях тем более важно включение Акропо­ля - эталона гармонии, естественности и красоты - в Список объектов Всемир­ного наследия.

Археологические памятники в Дельфах. Город Дельфы расположен в обла­сти Фокея, у юго-западного склона зна­менитой горы Парнас, неподалеку от Ко­ринфского залива. В Древней Греции он был крупным торговым и финансовым центром. Этому способствовало даже не столько его выгодное географическое положение, сколько нахождение имен­но здесь общегреческого святилища бо­га Аполлона. Роль прорицательниц-ясновидиц в Дельфах выполняли молодые девушки - пифии, которые должны были сначала воспри­нимать, а потом истолковывать прори­цания бога.

Значение дельфийского оракула в Древней Греции было огромным. Его предсказания учитывали при объявле­нии войн, основании новых колоний, внесении изменений в государственное устройство и т.д., иногда они фактичес­ки принимали форму закона. Неудиви­тельно, что со временем в Дельфах ста­ли происходить и так называемые пифийские игры - состязания певцов, му­зыкантов, атлетов, конные соревнова­ния. Эту свою роль Дельфы сохраняли на протяжении нескольких веков. Но после завоевания Греции римлянами во II в. до н.э. значение их стало падать. А в 385 г. н.э. римский император Фео­досии I , воспринявший христианство, вообще закрыл храм в Дельфах.

Еще в XVII в. английские и француз­ские путешественники-исследователи пытались найти местонахождение древ­них Дельф, но безуспешно. Город и свя­тилище исчезли под слоем более позд­них отложений, и никто не знал, где они находились. Только в 70-х гг. XIX в. не­мецкие и французские археологи нача­ли здесь систематические раскопки, ко­торые привели к тому, что Дельфы сно­ва явились миру. Так что ныне мы мо­жем во всех деталях восстановить их первоначальный облик.

Центром всего дельфийского ком­плекса был сам храм Аполлона Пифийского, со всех четырех сторон окружен­ный колоннами. Перед входом в него находился алтарь, а внутри располага­лись священный очаг, у которого одур­маненные фимиамом пифии делали свои пророчества, Омфалос - куполо­образной камень, обозначавший «пуп Земли» (греки считали, что именно Дельфы находятся в центре Ойкумены), статуи Зевса, Аполлона и других богов. От центральных ворот к храму Аполлона вела Священная дорога, вдоль которой греческие полисы и отдельные люди ус­танавливали статуи богов и героев, а также здания-сокровищницы, где они хранили свои богатые дары Аполлону и пифийскому оракулу. За храмом рас­полагалась Лесха - здание для собра­ний. Для проведения пифийских игр были построены стадион, гимнасий, те­атр. А поблизости отсюда находился священный Кастальский источник, в во­дах которого должны были совершать омовение все посетители храма. К со­жалению, от этого великолепного ан­самбля до наших дней дошло лишь не< многое. Часть его пострадала от много­численных землетрясений, но основной урон ему нанесли войны и грабежи. В I в. до н.э. сюда вторглись римские леги­оны Суллы. Спустя 100 лет римский им­ператор Нерон «прихватил» с собой в Рим 500 статуй из сокровищниц ора­кула. Еще позднее Дельфы были под­вергнуты разграблению византийскими императорами. Так что, по словам одно­го из французских географов, посетив­шего это место уже в середине XX в., здешнее «огромное скопище руин на­поминает корабль, потерпевший круше­ние в горах».

Тем важнее сохранить то, что хоть в какой-то мере уцелело. Это прежде всего руины храма Аполлона, реставри­рованное здание-сокровищница Афин на Священной дороге, часть ротонды храма Афины. Скульптуру и керамику, найденные здесь при раскопках, хранят в специальном музее. В целях лучшего сохранения древних каменных постро­ек местный муниципалитет разработал для туристов маршрут, ведущий в обход храмов.

Археологические памятники Вергины.

Деревня Вергина расположена в гречес­кой части Македонии, к западу от г. Са­лоники. Раскопки здесь еще в середине XIX в. начал один из французских архе­ологов. Ему удалось напасть на след первой столицы македонского царства г. Эги, обнаружив в одном из курганов остатки дворца и усыпальницы. Потом раскопки здесь продолжали греческие ученые, обнаружившие несколько но­вых захоронений. Больше всех повезло Манолису Андроникусу, который сделал поистине великое археологическое от­крытие. Он обнаружил гробницу царя Македонии Филиппа II, отца Александра Македонского. Оказалось, что несмотря на перенос столицы в г. Пелу, царский некрополь был оставлен в Зги.

То, что обнаружил Андроникус в не­драх большого кургана, превзошло все его ожидания. В погребальной камере, которая, к счастью, не была разграбле­на, находились саркофаг, царская диа­дема, шлем и кираса, золотой ларец, из­ваянные из мрамора бюсты членов им­ператорской фамилии и многие другие предметы. И хотя затем гробница Фи­липпа II была закрыта для дальнейших раскопок, изучение ее добавило новые важные штрихи к истории Древней Гре­ции. Многие здешние находки стали экспонатами археологического музея в Салониках.

Археологические памятники Олим­пии. Олимпия - древнегреческий го­род в Элиде, на северо-западе Пело-поннеса, давнее место культа бога Зев­са. Значение Олимпии определялось прежде всего тем, что с 776 г. до н.э. здесь стали регулярно проводить по­священные Зевсу общеэллинские Олимпийские игры. Это было крупней­шее событие для всей страны. На время игр, которые продолжались пять дней, в Греции прекращали все войны. И да­же летосчисление у древних греков было основано на четырехгодичной пе­риодичности Олимпиад. Неудивитель­но, что в VII-IV вв. до н.э. в городе возник комплекс различных сооруже­ний - храмов,портиков,алтарей, кото­рые по значению и красоте сопостави­мы с афинским Акрополем.

Для строительства комплекса была выбрана расположенная у слияния двух небольших речек священная роща Ал-тис. Центральное место в нем занимал храм Зевса Олимпийского, воздвигну­тый архитектором Либоном. Этот дори­ческий храм длиной почти 65 м был сооружен из известняковых блоков, по­крыт мраморной черепицей и оштукату­рен мраморной крошкой. Из мрамора же были изваяны фигуры на фронтонах храма, а также его фризы, изображав­шие подвиги Геракла, которого считали основателем состязаний в Олимпии. Внутри храма возвышалась огромная, высотой более 13 м, статуя Зевса работы прославленного Фидия. Она была вы­полнена мастером в той же манере, что и статуя Афины в Парфеноне, но Зевс был изображен сидящим на троне. В од­ной руке он держал скипетр, в другой -изображение победы. Фигура бога была сделана из слоновой кости, волосы и мантия сложены из золота, а трон - из черного дерева, кости и дорогих кам­ней. Неудивительно, что эта статуя еще в античную эпоху была причислена к Се­ми чудесам света.

В другом углу Алтиса стоял сравни­тельно небольшой, но гораздо более древний храм супруги Зевса Геры - Герайон. Перед ним находился алтарь Зевса, а за ним - Пританей, где поддер­живали пламя священного огня. Вдоль северной границы Алтиса, как и в Дельфах, располагались небольшие здания-сокровищницы, в которых греческие по­лисы хранили свои пожертвования Зев­су. С востока роща была огорожена сте­ной. А за пределами Алтиса находилось еще несколько сооружений: Леонадай-он - дом для почетных гостей. Палестра, где проходила подготовка прыгунов и борцов, Гимнасий - площадка для бе­га и метания, а также бани,мастерские.

Через сводчатый проход-крипту прямо из Алтиса можно было пройти на Олимпийский стадион, самый древний в Европе. Его земляное поле имело фор­му эллипса. Программа состязаний включала забеги на короткие и длинные дистанции, борьбу, кулачный бой, пяти­борье, верховые скачки и заезды на ко­лесницах - всего до 15 видов спорта. После завершения каждого состязания победителя награждали венком из вет­вей дикой оливы, которая росла у храма Зевса. Зрители располагались на примы­кающих к стадиону зеленых травянистых склонах, которые использовали как ес­тественные трибуны, вмещавшие до 40 тыс. человек. Здесь собирались пред­ставители всех греческих полисов и за­морских колоний Эллады. Самые почет­ные места отводили прославленным ораторам, философам, художникам, ар­тистам, политическим деятелям, воена­чальникам. Состязания обычно занима­ли три дня, так как первый день Олимпи­ады отводили торжествам и церемониям жертвоприношения, а в последний день происходило награждение победителей.

Судьба архитектурных памятников Олимпии во многом напоминает судьбу дельфийских памятников. В 393 г. до н.э. византийский император Феодосии I, насаждавший христианство и пресле­довавший язычников, запретил Олим­пийские игры. А еще через 30 лет по приказу Феодосия II Олимпию сожгли.

Остатки города пострадали от сильных землетрясений, а затем были погребены под речными наносами.

Раскопки здесь еще в 80-х гг. XIX в. производили немецкие археологи. Шесть лет подряд сотни рабочих освобождали античный город от многовековых наслое­ний. Результаты вполне оправдали этот труд: здесь нашли 130 мраморных статуй и барельефов, 13 тыс. бронзовых предме­тов, б тыс. монет, до тысячи надписей, множество глиняных изделий. Оказалось, что все храмы Олимпии, и в первую оче­редь Герайон, в той или иной мере сохра­нились. Так что Олимпия стала важным объектом туризма.

В добавление к античному ансамб­лю в новейшие времена в Олимпии был воздвигнут белый обелиск в честь Пьера де Кубертена, по инициативе которого в 1896 г. древнегреческие Олимпийские игры были возобновлены. А рядом с обелиском теперь находится мрамор­ный алтарь, где зажигают олимпийский факел перед началом современных Олимпиад.

Археологические памятники в Эпидавре. Руины еще одного греческого го­рода IV в. до н.э. - Эпидавра находятся на п-ове Арголида в восточной части Пелопоннеса. Ядром здешнего архитек­турного ансамбля служил комплекс со­оружений, посвященный богу врачева­ния и сыну Аполлона Асклепию. Этот ан­самбль был расположен в сосновой ро­ще, поскольку считалось, что благодаря целебному воздуху и общей красоте ландшафта он дарит людям здоровье. Ансамбль включал в себя богато укра­шенный мраморной скульптурой дори­ческий храм Асклепия со статуей самого бога, круглое здание фолоса с колонна­дой, двухнефный портик, несколько об­щественных сооружений. Однако от

всего этого великолепия ныне почти ни­чего не осталось. Лишь некоторые уце­левшие архитектурные детали можно увидеть в местном и афинском музеях.

Гораздо лучше сохранился театр Эпидавра - каменный амфитеатр с 55 рядами, которые возвышаются над сце­ной - «орхестрой» - почти на 23 м. Те­атр в Эпидавре поныне славится пре­красной акустикой. « С последнего ряда обычно слышно, как актер шелестит ли­стами бумаги на сцене», - замечает В.М. Меньшиков в книге путевых впе­чатлений о Греции. С начала 50-х гг. XX в. в этом театре ежегодно проводят фестивали, привлекающие самых знаме­нитых исполнителей со всего мира.

Храм Аполлона Эпикурейского в Бассае. В западной части Пелопоннеса, в области Аркадия, в V в. до н.э. знаменитый архитектор Иктин, один из создателей афинского Парфенона, воз­двиг величественный храм Аполлона Эпикурейского, посвященный избавле­нию от чумы жителей здешнего города Фигалия. Прямоугольное в плане здание из голубоватого известняка со всех че­тырех сторон было обрамлено колонна­ми; полуколонны поддерживали и кров­лю храма. В открытой его части стояла четырехметровая статуя Аполлона, ок­руженная художественным фризом.

Руины этого храма обнаружили только во второй половине XVIII в., а ис­следовали лишь в начале XIX в. Уцелев­шие плиты его фриза ныне хранятся в Британском музее, в Лондоне.

Острова Делос и Самое. Остров Делос (ныне Дилос) расположен в западной части Эгейского моря и входит в состав архипелага Киклады. В античной Гре­ции его считали священным, так как, со­гласно мифу, именно здесь родился бог Аполлон. Долгое время маленький городок Делос жил доходами от храма Апол- ' лона, который имел общеэллинское культовое значение. Но затем, получив торговые льготы, Делос стал крупным центром международной торговли и в особенности прославился как круп­нейший на всем Средиземноморье ры­нок рабов. По свидетельству Страбона, в порту Делоса ежедневно продавали и покупали десятки тысяч рабов!

В наши дни на Делосе нет постоянно­го поселения, но весь остров служит как бы музеем античности под открытым не­бом. Археологам удалось обнаружить здесь руины трех храмов-святилищ Аполлона, храма его сестры Артемиды, храма бога Тритона, храма богини Геры, жилого «Дома на холме», «Аллеи львов», а также других святилищ и портиков.

В отличие от Делоса о. Самое нахо­дится в восточной части Эгейского моря, у берегов Турции. Заселенный еще в третьем тысячелетии до новой эры, этот остров в античные времена много раз переходил из рук в руки. Главные его археологические достопримеча­тельности находятся в Пифагорее - ан­тичном полисе Самое, который только в середине XX в. был переименован в Пифагорею - по имени его уроженца знаменитого Пифагора. Этих достопри­мечательностей три: руины храма Геры, некогда одного из крупнейших в Гре­ции, туннель-акведук Евпалина, соору­женный для доставки в город воды из горных источников, и остатки древнего порта Самое, который когда-то построи­ли рабы с о.Лесбос.

ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО РИМА

Памятники Древнего Рима - это прежде всего городские форумы, храмы, двор­цы, базилики, триумфальные арки, амфитеатры, акведуки, крепостные сте­ны - объекты, оказавшие огромное вли­яние на развитие всей последующей ев­ропейской цивилизации. И вполне мож­но согласиться с профессором-геогра­фом Е.Н. Перциком, что в искусстве Древнего Рима - архитектуре, скульпту­ре - как бы «оживает» география вели­чайшей рабовладельческой державы, заложившей вместе с Древней Грецией, по словам Энгельса, «фундамент совре­менной Европы».

Памятники Древнего Рима можно условно подразделить на три террито­риальные группы. К первой из них отно­сится сам город Рим - наиболее яркое и полное средоточие шедевров антич­ной архитектуры. Ко второй - другие памятники античности на территории современной Италии. А к третьей - до­вольно многочисленные архитектурно-исторические объекты, сохранившиеся за ее пределами, в других европейских странах, которые некогда входили в со­став Римской империи.

Античные памятники Рима. Собствен­но говоря, в Списке объектов Всемирно­го наследия фигурирует более широкая формулировка об «историческом цент­ре Рима», под которой можно понимать наслоения, оставленные в материаль­ном облике Вечного города самыми раз­ными эпохами. Но все же несомненно, что в этом «слоеном пироге» наиболее интересную и уникальную часть образу­ют объекты именно Древнего Рима.

Античный Рим был таким большим городом и располагал таким количест­вом архитектурных памятников, что описанию их посвящена поистине ог­ромная литература. Так что нет ни необ­ходимости, ни возможности характери­зовать облик Вечного города в сколько-нибудь полном виде. Тем более, что, как метко заметил еще Стендаль в своих объемистых «Прогулках по Риму», из­данных в 1829 г., «в центре Рима нет ни одного туаза почвы, которого не зани­мали бы последовательно пять-шесть зданий, равно знаменитых». Следова­тельно, правильнее всего вести речь только о том, что сохранилось до наших дней. Представляется, что сделать это лучше всего по историческим эпохам развития города. Ведь история Древне­го Рима - отрезок времени, охватываю­щий более тысячи лет.

От самого раннего этапа римской истории, царского, до наших дней до­шло очень немногое. Прежде всего это руины крепостной стены, ограждавшей город в те времена. Она была сооруже­на из квадратных глыб вулканического камня шестым по счету царем Рима Сер-вием Туллием и имела длину 11 км. На­иболее сохранившиеся ее остатки те­перь можно видеть при подъезде к рим­скому вокзалу Термини.

От второго, республиканского, этапа, который продолжался четыре с полови­ной столетия, уцелело больше архитек­турных памятников. Это прежде всего руины главного гражданского центра города - Римского Форума (Форо Рома-но), где происходили все важнейшие события политической и экономической жизни - народные собрания, судебные разбирательства, церемонии религиоз­ных обрядов. К концу республиканского периода Форум принял уже вполне за­конченный архитектурный облик - с об­щественными зданиями,храмами,арка­ми, колоннадами, статуями, священной дорогой (Виа Сакра), а также торговыми рядами. Однако со временем все его со­оружения оказались глубоко под зем­лей, и это место, где выпасали коров, стали так и называть - Коровье пастби­ще (Кампо Ваччино). В XIX в. здесь на­чали раскопки, и теперь на заповедной территории Форума можно увидеть ос­татки древних храмов и колоннад.

От эпохи поздней республики до нас дошел храм Весты, богини домашнего очага и покровительницы государства. Жрицы Весты, девушки-весталки, обяза­ны были поддерживать в храме вечный огонь. На протяжении всей «службы», которая продолжалась как минимум 30 лет, они должны были хранить обет це­ломудрия (за его нарушение весталок живыми закапывали в землю, а их со­блазнителей душили и забивали камня­ми). Здесь же, у подножия Капитолий­ского холма, возвышаются мрачные тем­но-серые руины аркад Табулариума -здания,предназначавшегося для хране­ния архивов республики.

Далее наступила эпоха ранней Рим­ской империи, охватившая период I в. до н.э. и I в. н.э., когда в стране прави­ли династии Юлиев-Клавдиев, а затем Флавиев. В современном Риме она представлена несколькими объектами действительно всемирного значения.

К их числу относятся так называе­мые Императорские форумы. Первый из них начал строить еще Юлии Цезарь, по­считавший, что старый Форум Романо стал уже тесен для разросшегося горо­да. Этот форум с храмом Венеры был до­строен уже при преемнике Цезаря Авгу­сте, который кроме того воздвиг рядом с ним свой роскошный форум с храмом бога Марса. О размерах этого храма, ко­торым некогда восторгался еще рим­ский поэт Овидий, и поныне свидетель­ствуют три коринфских колонны высо­тою по 18 м. Видимо, не случайно ро­дившееся еще в те времена утвержде­ние о том, что «Август принял Рим кир­пичным, а остав'ил мраморным». Позд­нее рядом с форумом Августа возник форум императора Веспасиана Флавия. А у подножия Палатинского холма и в наши дни высятся мрачные руины императорских дворцов.

К числу очень хорошо сохранивших­ся памятников Рима этой эпохи относит­ся мраморная Триумфальная арка сына Веспасиана Тита на форуме. Она была воздвигнута в честь удачного похода римлян на Иерусалим (им удалось взять этот город и разграбить его знаменитый храм). На рельефе арки изображены император на триумфальной колеснице, вступающий в Рим, и трофеи, захвачен­ные в иерусалимском храме. В преддве­рии Рима прибывающие в этот город мо­гут увидеть огромные аркады акведука Клавдия, одного из десятка подходив­ших к городу водоводов, «сработанных еще рабами Рима».

Но, пожалуй, самый знаменитый из архитектурных памятников периода ран­ней империи, один из главных символов всей римской античности - амфитеатр Флавиев, или Колизей. Строительство его было начато императором Веспасианом в 75 г. н.э., а закончено его сыном Титом в 80 г. В плане Колизей имел форму эл­липса размером 180 на 156 м при высоте 50 м; не случайно его название обычно производят от латинского «колоссео» -громадный. Построенный из коричнево-желтого травертина, туфа и кирпича и вмещавший более 50 тыс. зрителей, он был предназначен для гладиаторских бо­ев и других массовых зрелищ, которые, как известно, были неотъемлемой частью римской цивилизации. По случаю откры­тия амфитеатра император Тит объявил стодневные игры, во время которых на бго арене сражались несколько тысяч Радиаторов и было затравлено 5000 зверей! Так и всплывают памяти строки из стихотворения Лермонтова «Умираю­щий гладиатор»:

Ликует буйный Рим...торжественно гремит Рукоплесканьями широкая арена:

А он- пронзенный в грудь - безмолвно он лежит, Во прахе и крови скользят его колена...

Хотя до нового и новейшего време­ни от античного Колизея дошла только его часть, но и она оставляет неизглади­мое впечатление у всех, кто его посещал и посещает. Путешествовавший по Ев­ропе Марк Твен назвал его царем всех европейских развалин.

Архитектурный облик Колизея мож­но восстановить по достаточно хорошо сохранившемуся его южному фасаду. Видно, что он имел четыре яруса (ниж­ний из них предназначался для импера­торского двора, второй - для членов знатных семей, третий - для простого народа, а четвертый с деревянными ска­мьями - для женщин). Три нижних яру­са представляют собой сквозные арка­ды, значение которых не только декора­тивное: благодаря им амфитеатр быстро заполнялся и освобождался. Внутри эл­липса, под бывшей ареной, раскопаны подвалы для диких зверей, приспособ­ления, подававшие на арену воду в дни представлений морских битв (навма-хий), служебные помещения. Люди, жи­вотные, декорации попадали отсюда на сцену при помощи сложной системы ко­ридоров-проходов и подъемников. В сильную жару или дождь над всем ам­фитеатром на специальных мачтах натя­гивали парусиновый тент.

Конструктивные особенности само­го большого амфитеатра античности, широко использовавшиеся в последую­щие эпохи, впечатляют и в наши дни. «Взобравшись на высоту третьего этажа Колизея, - пишет Г.Д. Богемский в кни­ге о городах Италии, - проникаешься восхищением перед искусством архи­текторов древности, умевших возводить огромные сооружения столь гармоничными, что они не подавляют своей тяже­стью, не кажутся массивными и даже большими».

От эпохи поздней империи до нас дошло еще больше архитектурно-исто-рических памятников Рима. В особенно­сти это относится ко II в., когда у власти находилась императорская династия Антонинов; недаром второе столетие нашей эры нередко называют золотым веком Древнего Рима. Можно выделить по крайней мере три особо впечатляю­щих памятника той эпохи.

Это знаменитая колонна Траяна и часть базилики - все, что осталось от некогда самого великолепного из импе­раторских форумов. Колонна Траяна была воздвигнута в честь побед импера­тора, который умер в Сирии во время во­енного похода. Поверхность этой 38-ме­тровой колонны обвивает (24 витка) спиральный рельеф-фриз длиной 300 м, увековечивший покорение Траяном Да-кии. На нем можно увидеть сцены жиз­ни даков, подвиги римских легионеров и самого императора, который фигури­рует на рельефе более 80 раз.

Далее, это Пантеон, построенный сменившим Траяна императором Адриа­ном и сохранившийся лучше других ан­тичных памятников Рима. Пантеон - уди­вительно пропорциональный круглый храм, имеющий одинаковые (43,5м) диа­метр и высоту. Стены шестиметровой толщины обеспечивают тот запас проч­ности, который необходим для поддер­жания огромного купола, представляю­щего собой настоящее чудо инженерно­го искусства и тонкого художественного вкуса. Послуживший прообразом купо­лов собора Св. Петра в Риме и церкви Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, он даже немного превосходит их своими размерами, превзойденными только в XX в. Круглое девятиметровое отверстие в центре купола - «глаз Пантеона» - слу­жит единственным источником света для его внутреннего интерьера, где могут свободно разместиться 2000 человека В небольших нишах, расположенных' вдоль стен храма, находятся гробницу итальянских королей. Но наибольшее внимание привлекает левая ниша, где' покоится прах одного из величайших художников Италии - Рафаэля. Пантеон был объявлен папами «храмом всех богов», иначе говоря, храмом самой боже^ ственной идеи, символизирующим покой, гармонию, духовность. Но ведь все это и ныне ценится не меньше, чем два с лишним тысячелетия назад. Наверное! прав был Стендаль, написавший: «Достав точно двух мгновений для того, чтобь! проникнуться его красотой». ^э

Наконец, это мавзолей Адриана, по-i строенный на правом берегу Тибра для самого императора и членов его семьи. Но первоначальные функции он выпол­нял сравнительно недолго, будучи сна­чала превращен в предмостное укреп­ление, а в средние века - в неприступ­ный замок, в случае необходимости слу­живший убежищем для римских пап. Тогда же бывший мавзолей получил на­звание замка Св. Ангела - по украсив­шей его статуе ангела с мечом. До само­го конца нового времени сначала папы, а затем короли использовали его в каче­стве тюрьмы. Несмотря на многочислен­ные перестройки, мавзолей Адриана также во многом сохранил свой перво­начальный облик огромной цилиндри­ческой башни.

От «золотого века» в Риме осталась и бронзовая конная статуя императора Марка Аврелия, послужившая затем эта­лоном для многих европейских памятни­ков. Интересно, что это единственная уцелевшая в средние века древнерим-ская конная статуя. Считают, что отуничтожения христианами ее спасла ошибка: статую приняли за изображение христи­анского императора Константина, а не «язычника» Марка Аврелия.

К поздней Римской империи отно­сится правление династии Северов (III - IV вв.). Об этой эпохе в Риме напо­минают прежде всего руины терм и три­умфальные арки.

Знакомясь с руинами римских терм, нужно иметь в виду, что в жизни города они выполняли одну из центральных функций, будучи не просто банями в прямом назначении, но и чем-то вроде клубов, мест развлечения и занятий спортом. Примером тому могли служить самые большие из римских бань - тер­мы Каракаллы, занимавшие территорию 340 х 330 м. Ядром всего комплекса бы­ло главное здание терм, в котором по­следовательно располагались большой зал с бассейном, роскошно декориро­ванный главный зал с холодной,теплой и горячей банями, под полом которого находилась сложная система водоснаб­жения, отопления и канализации. По фасаду главного здания располага­лись комнаты для отдыха. А само глав­ное здание находилось в парке, где так­же были размещены две палестры, мес­то для соревнований атлетов, библио­течные залы и залы для занятий музы­кой, раздевальни. Термы Каракаллы могли вмещать одновременно более 2000 человек. Ныне их кирпично-крас-ные руины поднимаются на высоту бо­лее 30 м. Летом их используют для про­ведения оперных фестивалей. А в тер­мах Диоклетиана теперь находится на­циональный римский музей.

Из триумфальных арок той эпохи наиболее известны две - арка Септимия Севера и арка Константина. Первая из них, высотой 20 м, была построена в честь императора, именем которого она названа, и его побед над варварами. Вторая, более поздняя, воздвигнутая в честь победы Константина над Мак-сенцием, имеет три хорошо сохранив­шихся пролета.

В целом можно считать, что с антич­ных времен в Риме сохранилось не так уж мало памятников, особенно если учесть длительную и бурную историю Вечного города. Ведь в середине I в., при императоре Нероне, в Риме вспых­нул продолжавшийся целую неделю грандиозный пожар, буквально опусто­шивший город. В V в., на самом закате империи, вандалы две недели грабили Рим, подвергнув его страшному разру­шению. Многие античные памятники по­гибли уже в средние века. Например, в раннем средневековье римские папы и знать использовали Колизей как ис­точник строительного материала. В XV в. его вообще превратили в настоящую каменоломню: из добытого здесь тра­вертина построены многие римские па­лаццо; даже металлическую арматуру выбивали из стен и снова использова­ли. Именно тогда сложилась известная поговорка-каламбур: «То, чего не раз­рушили варвары (barberi), разрушили Барберини» (фамилия нескольких пап и кардиналов).

А в 30-х гг. XX в. Муссолини - из чис­то амбициозных побуждений - распоря­дился проложить через центральную ис­торическую часть города парадную ули­цу Императорских форумов, уничтожив при этом многие античные памятники.

ДРУГИЕ ПАМЯТНИКИ РИМСКОЙ ЭПОХИ В ИТАЛИИ

В 1997 г. в Список объектов Всемир­ного наследия включили еще три памят­ника римской эпохи, находящиеся в Италии: археологические резерваты

Помпеи и Геркуланума, а также Агрид­женто и одну из римских вилл.

Наиболее широко известны раскопки Помпеи и Геркуланума. Это один из на­иболее достопримечательных историче­ских памятников Италии, которому по­священо множество исследований и описаний.

Помпеи и Геркуланум - два рим­ских города, которые были расположе­ны в юго-западной части Средней Ита­лии, в области Кампания (буквально -«страна полей»), которую благодаря красотам Неаполитанского залива и благоприятным условиям обитания в древности, обычно называли «Сча­стливой Кампаньей». Город Помпеи, основанный еще в VIII в. до н.э., снача­ла принадлежал этрускам, грекам, сам­нитам, а затем перешел к римлянам. Он был небольшим, но процветающим тор­говым центром.Геркуланум,названный так в честь Геракла, был основан в VI в. до н.э. Его также завоевывали воинст­венные самниты, а позднее он стал римским патрицианским городом, мес­том отдыха знати. Местное же населе­ние занималось главным образом рыб­ной ловлей и производством оливково­го масла. Словом, это были провинци­альные, ничем особенно не выделяв­шиеся города. Известность они приоб­рели в 79 г. н.э., когда произошло из­вержение вулкана Везувий, у подножия которого они были расположены.

Везувий, бездействовавший многие столетия, неожиданно пробудился. Сна­чала над его кратером появилось обла­ко горячего пара и пепла, а 24 августа началось сильное землетрясение, со­провождавшееся выбросом из раско­ловшегося жерла вулкана огромной массы камней, пепла, вулканической грязи и лавы. Нависшая над Везувием туча опускалась все ниже, наступивший мрак прорезывали только вспышки ог­ня. Завершивший извержение горячий ливень как бы сцементировал все эти вулканические выбросы. В результате цветущая прибрежная зона Неаполи­танского залива за один день преврати­лась в безжизненную пустыню. Погибли города, селения и виллы, располагавши­еся у подножия Везувия. Город Помпеи был разрушен каменными бомбами, вы­летавшими из жерла вулкана, засыпан вулканическим пеплом, залит горячим дождем. Поток высотой до 15 м полно­стью поглотил и Геркуланум. Хотя боль­шинству жителей обоих городов уда­лось спастись, многие все же погибли. Среди них оказался и знаменитый рим­ский писатель Плиний Старший, гибель которого подробно описал его племян­ник Плиний Младший в письмах к исто­рику Корнелию Тациту. Да и спасенным пришлось пережить все ужасы неожи­данного бегства, потерю имущества. До­статочно вспомнить знаменитую карти­ну Карла Брюллова «Последний день Помпеи».

Рассказы об этой страшной катаст­рофе еще долго жили в людской памя­ти. Но прошли столетия, и никто уже не представлял себе, где именно находи­лись оба города. Когда местные крес­тьяне при рытье колодцев находили ос­татки древних строений, никто уже не связывал их с забытыми городами.

Местонахождение Помпеи было об­наружено только в XVII в. при построй­ке водопровода, но раскопки здесь на­чали лишь в XVIII в., а на более научной основе продолжили в XIX и XX вв. Благо­даря работе археологов, которые расчи­стили территорию города,восстановили разрушенное и поврежденное, Помпеи превратились в большой археолого-му-зейный резерват под открытым небом, позволяющий представить себе, каким был италийский город 2000 лет назад. Н.В. Гоголь увидел в нем «прекрасные небеса, мир, богатый искусством и чело­веком».

Раскопки Геркуланума начали толь­ко в XIX в., но производили в основном уже в XX в. Этот город, залитый жидкой вулканической грязью, был разрушен гораздо меньше. Но и по сей день из под земли освобождена лишь сравнительно небольшая его часть.

Как объект Всемирного наследия археологический резерват Помпеи бо­лее всего интересен тем, что дает воз­можность познакомиться с типовой планировкой и застройкой римского города.

Помпеи имели четкую планировку. Две главные улицы города проходили с севера на юг и с запада на восток. Ос­тальные улицы, мощеные каменными плитами, проходили параллельно глав­ным, разделяя весь город на девять районов-кварталов. Центром город­ской жизни была прямоугольная пло­щадь форума, окруженная зданиями храмов, базилики, городской курии, ар-хива-табулария, рынка. В южной части города находился большой театр с хо­рошо сохранившимися скамьями для зрителей, врезанными в склон холма, и сценой; он был рассчитан на 5000 зрителей. В юго-восточной части Пом­пеи размещался эллипсообразный ам­фитеатр, где происходили бои гладиа­торов. А у ворот в городской стене обычно размещались гостиницы, трак­тиры, лавки, конюшни. В городе были также термы, публичный дом.

Среди его жилых зданий (домусов) интерес представляют дома ремеслен­ников с мастерскими и магазинами, ^а в особенности дома богатых людей, землевладельцев и торговцев. Судя по раскопкам, типовой богатый дом имел главную комнату - атрий - с бассейном (имплювием) в центре, куда через от­верстие в крыше попадала дождевая во­да. К атрию, где хозяин принимал дело­вых посетителей, примыкал его каби­нет - таблиний, из которого открывался вид на перистиль - внутренний сад. К атрию и перистилю обычно примыка­ли столовая - триклиний - с ложами для трапезы, рассчитанная на прием гостей, а также спальни (кубикулы), библиоте­ка. Имелась также баня с холодной и го­рячей водой.

Дома в Помпеях интересны не только своей внутренней планировкой, но и де­коративным убранством - скульптурой и в особенности хорошо сохранившими­ся яркими фресками, изображавшими людей, животных, мифических богов, цветы, орнаменты. С элементами такого декора ныне можно познакомиться как в самих зданиях города, так и в неболь­шом музее, созданном при резервате. Они демонстрируются и в национальном музее Неаполя.

Геркуланум также был поделен пря­мыми улицами на восемь кварталов. В нем также были театр, термы, палест­ра. Здания Геркуланума, не разрушен­ные градом камней, а залитые вулкани­ческой грязью, сохранились в большей целости. Да и сам тип их был несколько иным благодаря большому числу бога­тых вилл. В этих домах и виллах лучше сохранилась настенная роспись и на­польная мозаика.

Археологический резерват Агрид­женто. Нынешний Агридженто - не­большой городок на южном побережье о. Сицилия, в общем-то мало кому изве­стный. Но в античные времена он был одним из богатых и аристократических городов Средиземноморья.

Агридженто был основан гречески­ми колонистами в конце VI в. до н.э., а своего расцвета достиг в V в. до н.э. Именно тогда здесь были возведены главные храмы - Зевса Олимпийского, Геры, делла Конкордия и др. Греческий поэт Пиндар назвал Агридженто «самым красивым городом смертных».

Позднее городом владели карфаге­няне, затем римляне, арабы, византий­цы, нормандские завоеватели, и все это привело к тому, что от древних гречес­ких храмов ныне сохранились только руины. Они и образуют археологичес­кий резерват Агридженто, представляю­щий собой историческую ценность.

Римская вилла в Казале. Известно, что римляне использовали слово «вилла» для обозначения сельского дома, в от­личие от городского -«домуса». Обычно виллы принадлежали богатым горожа­нам и служили им местом для занятий сельским хозяйством, либо для отдыха. Многие виллы, предназначенные для за­городного отдыха, были настоящими дворцами. Почти все виллы,обнаружен­ные в Италии археологами, относятся к позднему периоду Римской империи.

Примером такой виллы и служит вилла Казале, относящаяся к IV в. Это была богатая вилла римского патриция, о чем, в частности, свидетельствует ук­рашающая ее мозаика.

ПАМЯТНИКИ РИМСКОЙ ЭПОХИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИТАЛИИ

Всего в Европе за пределами Италии на­считывается примерно 75 относительно хорошо сохранившихся памятников римской эпохи, десять из которых вне­сены в Список объектов Всемирного на­следия. Они находятся на территории Южной Франции (Прованс), западной части Испании, на юге Албании, на ад-риатическом побережье Хорватии, на западе Германии и на севере Вели­кобритании. Среди этих памятников преобладают театры и амфитеатры, ак­ведуки, мосты, триумфальные арки, вы­державшие испытание временем, но встречаются также дворцовые и другие здания.

Античный театр и триумфальная арка в Оранже. Расположенный в ниж­нем течении Роны Оранж был цветущим римским городом. С той поры здесь хо­рошо сохранился великолепный камен­ный амфитеатр, по греческому образцу врезанный в склон холма. Строить его начали при императоре Тиберии, а за­кончили в эпоху правления Клавдия. Амфитеатр с 60 рядами скамей, рассчи­танный на 10 тыс. зрителей, обращен к сцене, за которой поднимается трехъ­ярусный каменный задний фасад высо­той 37 и длиной более 100 м.

Другая римская достопримечатель­ность города - триумфальная арка, воз­двигнутая в 20 г. н.э. в честь победы над галлами. Массивная арка имеет три про­хода и богато декорирована рельефами, отображающими события римско-галль-ских войн и побед Юлия Цезаря. Инте­ресно, что обнаружена и раскопана она была лишь в XIX в.

Древнеримские памятники в Арле.

В соседнем городе Арль, который был основан еще греками, а затем перешел под власть римлян, сохранились остатки крепостных стен Сен-Трофим (в древно­сти они окружали этот город, а затем их перестраивали в средние века) и театр времен императора Августа, где при раскопках было обнаружено много ху­дожественных изделий. Но главной до­стопримечательностью Арля был и остается большой и относительно хорошо сохранившийся амфитеатр, сооружать который начали еще в 50 г. до н.э., при Юлии Цезаре, а закончили значи­тельно позднее. Этот амфитеатр вмещал До 25 тыс.зрителей.

В середине XX в. на месте бывшего уродского форума были обнаружены подземные галереи, имеющие в плане U-образную форму: две параллельные галереи имеют в длину по 90, а соединяющая их поперечная галерея - 60 м. Предназначение этого большого под­земного сооружения до сих пор оконча­тельно не выяснено.

Римский акведук Пон-дю-Гар. По со­седству расположен и знаменитый Гар-ский мост (Пон-дю-Гар) - одно из чудес римского инженерно-строительного ис­кусства. Этот мост через р. Гар пред­ставляет собой массивный арочный ак­ведук длиной 275 м и высотой 50 м. Он был сооружен примерно 2000 лет назад как составная часть 50-километрового водовода, поставлявшего питьевую воду в древнейший на нынешней француз­ской территории римский город Ним (Немаус).

Мост-акведук Пон-дю-Гар имеет три яруса. Нижний ярус состоит из шести больших арок, средний - из 11 таких же арок, а верхний - из 35 арок меньшего размера: здесь и проходила водоводная труба. Вся эта конструкция была осно­вана на очень точной подгонке камен­ных блоков, причем известковый рас­твор не применялся. Любопытно, что не­которые из римских памятников Южной Франции используют и в наши дни. Так, в амфитеатрах устраивают корриды. А Пон-дю-Гар превращен в мост, по ко­торому проходит одна из дорог местно­го значения.

Археологический ансамбль Мериды.

Современный г. Мерида - одна из реги­ональных столиц Испании, администра­тивный центр автономного района Эст-ремадура. Этот город был основан в 25 г. до н.э., при императоре Августе. В римские времена его называли Аугус-та-Эмерита. Как административный центр провинции Лузитания он и тогда был одной из региональных столиц Рим­ской империи. Неудивительно, что именно здесь римляне осуществили большую градостроительную програм­му, возведя дворцы, термы, театры.

Сохранившийся до наших дней архе­ологический ансамбль Мериды включает в себя несколько достопримечательных объектов. В их числе римский мост через Гвадиану с 60 мраморными арочными опорами, римский театр на 6000 тыс. зрителей с двухярусной колоннадой за сценой (теперь здесь проходят театраль­ные фестивали), римский амфитеатр на 14 тыс. мест, на арене которого устраи­вали гонки на колесницах и разыгрыва­ли морские сражения, триумфальная ар­ка Траяна, остатки виллы римского пат­риция, двух акведуков - водоводов. В археологическом музее города собра­на самая большая за пределами Италии коллекция римских древностей.

Римский акведук в Сеговии. Постро­енный в годы правления императора Траяна, этот крупнейший в Испании древнеримский акведук, имеющий об­щую длину около 800 и высоту до 28 м, предназначался для снабжения водой верхней части города. Он имеет 128 арок, расположенных на двух уровнях, и сложен из больших гранитных блоков.

Акведук в Сеговии считают одним из шедевров римского инженерно-строи­тельного искусства.

Лас-Медулас. Этот объект был внесен в Список ЮНЕСКО в 1997 г. Расположен­ный в северо-западной части Испании, он функционально отличается от других испанских объектов наследия. В I в. н.э. римляне открыли здесь месторождение золота и начали его разрабатывать гид­равлическим способом. Через два сто­летия они покинули это место, оставив после себя сильно нарушенный горны­ми разработками ландшафт. Поскольку с тех давних пор никакую промышлен­ную деятельность здесь больше не вели, сохранившиеся туг следы почти двухты­сячелетней давности представляют не­малую историческую ценность.

Бутринто. Этот небольшой поселок на­ходится на крайнем юге Албании, на бе­регу одноименного озера, но в то же время совсем недалеко от побережья Адриатического моря. Еще в 600 г. до н.э. здесь была основана греческая ко­лония, затем возникла римская кре­пость, господствовавшая над проливом Керкира. Случилось так, что в позднем средневековье это место было фактиче­ски заброшено, а его архитектурные древности сильно пострадали - от зем­летрясения, заболачивания, от хозяйни­чанья турецких властей, а позднее так­же от англичан и итальянцев. Тем больщую ценность представляют руины Бутринто, сохранившиеся до наших дней.

Это остаток Акрополя, древнего хра­ма, массивных каменных стен, но преж­де всего - руины древнеримского амфи­театра примерно на 3000 мест. Его ска­мьи для зрителей сложены из массив­ных каменных плит. При этом шесть первых рядов, предназначавшихся для именитых гостей, значительно удобнее. Между рядами на некоторых скамьях можно увидеть отверстия для шестов, на которые натягивали тенты для заши­ты от палящего солнца.

В 1997 г. во время народных волне­ний в Албании район Бутринто сильно пострадал от вооруженных столкнове­ний. Сгорел и местный музей, обладав­ший ценнейшими экспонатами римской древности. Так что ЮНЕСКО пришлось принимать специальные меры для спа­сения того, что осталось.

Исторический ансамбль Сплита с дворцом Диоклетиана. На месте хор­ватского города Сплит в начале новой эры находился рыбацкий поселок Аспа-латос, превратившийся позднее в кре­пость, которую итальянцы называли Спалатто; отсюда проистекает и славя­низированное название города - Сплит. На протяжении своей двухтысячелетней истории Сплит много раз менял «хозя­ев», и в его архитектурном облике на­шли отражение самые различные эпохи. Но главной историко-архитектурной до­стопримечательностью Сплита по праву считают дворец римского императора Диоклетиана.

Именно в этом городе в середине Ш в. в семье простого писца родился мальчик, нареченный Дибклесом. Карь­ера его была головокружительной: от рядового легионера до консула и начальника стражи при римском дворе и, наконец, императора под именем Диок­летиан. Осуществив в угасающей уже империи несколько важных реформ, Ди­оклетиан затем отказался от престола в пользу своего наследника и решил провести остаток дней в родных местах, где для этой цели в самом конце III в. был воздвигнут дворец-крепость, явля­ющий собой прекрасный образец рим­ской дворцовой архитектуры.

Дворец Диоклетиана, в ту пору вме­щавший в себя почти весь город, был со­оружен по образцу римского военного лагеря. Он имел форму прямоугольника и был обнесен мощными стенами (тол­щиной 2,5 и высотой 15 - 20 м) с 15 сто­рожевыми башнями, из которых уцелел и три. Южный фасад дворца, за которым находились покои самого Диоклетиана, выходил к морскому заливу. Далее на­ходились вестибюль, парадный зал, храм Юпитера, который должен был символизировать божественное проис­хождение Диоклетиана, а также заранее построенный восьмиугольный мавзолей для него и членов его семьи. Украшени­ем дворца служил внутренний двор (пе­ристиль), окруженный пышной колон­надой. В каждой из четырех его стен были ворота, называвшиеся соответст­венно золотыми, серебряными, бронзо­выми и железными.

В дальнейшем дворец много раз пе­рестраивали. В средние века его пери­стиль превратили в главную площадь города, были сделаны пристройки и надстройки. Античный ансамбль нару­шила пятиярусная звонница христиан­ского собора, в который был переделан бывший мавзолей. При этом от внутрен­него убранства дворцовых помещений практически ничего не осталось. В VIII в. христиане отомстили Диоклетиану, который был ярым гонителем их рели­гии: они вскрыли его мавзолей, разрушили саркофаг, а прах императора раз­веяли по ветру. И тем не менее сохра­нившиеся до наших дней сам корпус дворца,часть его аркад,колонн и других архитектурных деталей представляют очень большую ценность.

Памятники Трира. История герман­ского города Трира, ныне расположен­ного на территории земли Рейнланд-Пфальц, также уходит корнями к вре­менам Древнего Рима. Еще в I в. до н.э. здесь, на месте святыни галль­ского племени треверов, был заложен римский военный лагерь, ставший за­тем городом. При императоре Августе он получил имя Аугуста Тревориум, за­тем трансформировавшееся в Трир, и стал центром провинции Белгика. Но еще большего расцвета Трир до­стиг при императоре Диоклетиане, ко­торый провел административную ре­форму империи, разделив ее на четы­ре части и сделав Трир одной из четы­рех столиц. Отсюда соправитель Диок­летиана Констанций Хлор управлял всей Галлией и Британией.

С тех времен в Трире уцелело не­сколько архитектурных памятников, хо­тя и в разной степени сохранности. От императорских терм, принадлежав­ших к числу самых грандиозных соору­жений такого рода в империи,антично­го амфитеатра на 25 тыс. зрителей и римского моста осталось лишь не­многое. На месте дворца императрицы Елены, жены Констанция Хлора и мате­ри будущего императора Константина Великого, в раннем средневековье был воздвигнут собор. Но одна из досто­примечательностей и в наши дни вы-"' глядит живым осколком Римской импе­рии, застывшим в теле Германии.

Это бывшие северные ворота в Ау-густу Тревориум, имеющие высоту 30 м и сложенные из мощных и плотно при­гнанных друг к другу блоков песчани­ка. По форме ворота имеют вид двух башен, в одной из которых сохрани­лись три, а в другой - четыре этажа. Первый этаж не имеет окон, а на ос­тальных можно насчитать 144 арочных окна. Обе башни соединены двухэтаж­ным переходом, под которым находятся две арки, т.е. собственно ворота в кре­постной стене города. Почерневшие за 18 веков своей истории, эти ворота давно уже получили наименование «Порта Нигра» ( «Черные ворота»).

В Рейнском земельном музее в Три­ре демонстрируют большую коллекцию римских древностей.

Вал Адриана. Известно, что завоева­ние Британии еще в середине I в. до н.э. начал Юлий Цезарь, но пробыл он здесь недолго, и только через 100; лет императору Клавдию удалось до­биться большего успеха. Страна поко­рилась относительно легко, но север­ная ее часть - Каледония ( современ­ная Шотландия) продолжала оказывать сопротивление римским легионам. Ме­стные племена пиктов постоянно со­вершали набеги на их военные лаге­ри - лимесы. Именно поэтому во II в. император Адриан решил обезопасить северную границу империи, возведя здесь неприступный защитный вал, своего рода «китайскую стену».

Место для этой стены, получившей название Адрианова вала, было выбра­но в северной, более узкой части рим-.ской Британии, между устьем р. Тайн на западе и заливом Солуэй-Ферт на востоке. Осуществление этого гранди­озного проекта с привлечением многих тысяч строителей продолжалось 14 лет, но все же - несмотря на беспреста­нные набеги пиктов - было успешно завершено. Частично земляной, части­чно каменный вал длиной более 120 км, воздвигнутый в нескольких киломе­трах к северу от долины р. Тайн, имел высоту 5 м. В этот вал через каждую римскую милю ( 1481 м) были встрое­ны укрепленные форты, между которы­ми располагались еще сторожевые башни. С внешней стороны вала был прорыт 10-метровый ров, а с внутрен­ней были проложены дороги, построе­ны склады и военные лагери.

После падения Римской империи необходимость в Адриановом вале от­пала, и его перестали охранять. Этим воспользовались местные жители, ко­торые превратили его в каменоломню, используя даровой строительный мате­риал для своих жилищ. Поэтому ныне в некоторых местах вал уже плохо про­слеживается, но в других его сооруже­ния выглядят еще вполне внушительно. Сохранилась значительная часть ка­менной стены, некоторые из фортов, военная дорога между рвом и валом. Многие реликвии, связанные с Адриановым валом, хранятся в небольших местных музеях, в Античном музее Ньюкасла, где можно увидеть и макет этого вала.

Вопросы для самоконтроля:

1. В каких странах Европы находятся наиболее ценные памятники античности?

2. В каких странах Европы находятся наиболее ценные памятники раннего средневековья?

3. В каких странах Европы находятся наиболее ценные памятники развитого средневековья?

4. В каких странах Европы находятся наиболее ценные памятники Возрождения?

5. В каких странах Европы находятся наиболее ценные памятники Нового времени?